江南地區時令美食《梅酒香螺嘬嘬菜》有聲小說上集 P1 - 一　春水新漲說蘆蒿

江南榆米之香的風饒與溫潤 最能顯見於口腹之道 而口味總是屬於私人的 每個人在味覺方面都有獨特的 不可替代的表述 有時味覺的香愁更有着切膚的深刻 一般說來 生長於水軟風輕的江南 我們的舌頭總是柔軟的 青花湯碗裏喝盡前代好多輩子的味道 這就很容易讓我們獲得 一種美食之外的品味和思想 當美食日漸成爲一種文化 一種時尚 雅俗貢賞也就成了一種趨勢 家廚與食府會搭起各自不同的景觀 味道的厚薄 人情的冷暖 行雲流水 自在其間 其實 吃什麼 喝什麼 聊什麼 都是次要的 關鍵在於味覺能透露一種心情 一種心理狀態 一種生活方式 由此而引發的體悟和思緒 或許比我們的人生路更綿延和深遠 依春水新掌說爐薅 爐薅兩字到底該怎麼寫 我真還拿捏不準 東坡詩裏 摟薅滿地爐牙短 正是河豚遇上時 這摟薅當然就是爐薅 我之所以選擇爐薅 是從衆 隨了宛江這一帶 幾乎所有餐館及菜場裏 最通行的本土化的寫法 至於爐薅讀音的由來 有一種說法 早先人家養的驢生病了 就遷到江邊沙洲上吃摟薅 病就好了 所以 本地人讀摟薅爲驢薅 讀作驢薅 寫出來是爐薅 一馬旁爲草頭 讀音也是驢頭接馬嘴的不變 從戶而念驢音的字例 還有安徽爐江的爐 但無論是爐還是爐 字典上均只注一個通行的讀音 或許 口音裏帶上地域和民間的味道 才倍感親切 爐薅是一種天生地長的野菜 散落在江灘和蘆葦沙洲上 草長應飛的江南三月 正是爐薅清純多汁的二八年華 十天半月一待滿 就是恥目美人不堪看了 二月爐 三月薅 四月五月當柴燒 聽說河豚新入市 樓薅底損急需粘 就是永嘆爐薅青春年華之不容耽擱 入口脆嫩的爐薅 新氣清澀不絕如履 正是那股遼泊人的薅子味 讓你眼前總是晃動着江灘上那一層層青綠 遠離長江的外地人 可能聞不慣那股沖人的清薅氣 吃不盡口 上海人好像也不怎麼吃爐薅 但是從南京到鎮江 這頭再上訴到武漢 沿江一帶的人都急饞着一口地道的濃郁薅氣 那是清香默默的田園故土的氣息 是飽含江南雨水的味覺的香稠啊 按汪曾琪說的 就好像坐在了河邊 聞到了心掌的春水的氣味 《紅樓夢》裏那個美麗動人的情文愛吃爐薅 我猜測 長江邊或許正有她思念的桑子固原 現在賣的爐薅有野生和大棚的兩種 野地裏現採的 筋杆紅紫細瘦而有點老氣 嚼起來嘎吱帶響 但香氣卻清遠宜人 大棚裏來的嫩綠壯實 一副營養過剩的模樣 吃在口裏味道淡得多 有一年 我和幾個朋友去長江中曹姑州玩 看到不少人家的地裏都養着爐薅 他們把長到四五寸長的爐薅 齊根割起堆放一塊 也有放沙裏擁着 上面覆蓋稻草 隔一段時間澆一次水 外加薄膜覆蓋 進行軟化處理 兩三天後肉質轉嫩脆 看上去飽含汁水 即可摘除老葉上市 爐薅炒實時 可配置以乾絲、肉絲、紅椒絲等 吃起來滿口鮮嫩 從上檔次的酒樓到大排檔 到家庭廚竈上 通行的都是臘肉炒爐薅 炒鍋上火 入油 投進幹椒、臘肉、姜、蒜 煸香後 再倒入爐薅略煸炒片刻 調味後起鍋裝盤集成 很多大排檔乃至大酒店 都是這樣的炒法 粗細搭配 清白相間 油滑光亮 綠意滿眼 齒舌間都清香墨墨 不過 我更喜歡的是 只同茶乾絲清炒 將爐薅掐成寸段 清水進去澀味 再用鹽略醃 炒實時 纔會既入味又保其脆嫩 鍋內置油 最好是土榨菜籽油 而不要色拉油 油熱鍋烙 用幹椒熗過 將爐薅倒入鍋中略煸去水分 再加茶幹細絲 在鍋內稍調幾下就成 若拌一些許紅椒絲 那就是翠綠中 抹出幾筆珠紅了 這種清炒 將爐薅的本味 充分體現出來 吃在嘴裏 脆而香 微辣而開胃 所謂滿嘴流香 最值得一提 是爐薅炒臭乾子 這已是本地招牌一絕 憑藉油香與旺火 爐薅的清香 與臭乾子的臭味渾然一體 爐薅因了臭乾子的提攜 吃到嘴裏 竟然是一種鮮而悠長的香 那真是可觸摸到的 心臟春水的清香 那天在一家 裝飾有古典氣息的酒樓裏吃飯 趙麗上了一盤乾絲炒爐薅 正巧包廂的壁上 就掛了一幅東坡的那首 鮮鹹文字流韻至今 品味起來倍感親切 坐中一位朋友告訴我 爐薅還可以燉湯 也是美味 其做法簡明 就是將爐薅放入桶子谷中同燉 咦 這我可沒嘗過 會是什麼樣味道 不過 哪一天不妨一試