Le Berry, de Bourges aux abords de l'Allier - Les 100 lieux qu'il faut voir - Documentaire complet

Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux, qu'il faut absolument voir dans votre vie. Partons aujourd'hui à la découverte du Berry. Ce joli pays, miché au cœur de l'Hexagone, offre aux visiteurs un patrimoine d'une diversité exceptionnelle. Des petits villages pittoresques noyés dans la verdure, aux monuments majestueux chargés d'histoire, ce territoire séduira aussi bien les amoureux de la nature que les passionnés de culture. Notre escapade nous emmènera tout d'abord dans la fameuse cité médiévale de Bourges. Vous serez éblouis par sa magistrale cathédrale, mais aussi par ses marais fleuris qui s'étendent à perte de vue. À part les oiseaux, on n'entend qu'un bruit ici, Michel. C'est vrai, les marais conservent toujours aujourd'hui cette espèce de magie. Puis nous irons flâner à l'extrémité est du Cher. Nous découvrirons à Premont-sur-Allier un joyau architectural bérichon ou encore une huilerie du terroir qui cultive un savoir-faire traditionnel. Tu sens l'odeur de pain grillé ? Oui, ça sent super bon. Je t'aide ? Oui. Enfin, nous partirons à la conquête de l'Indre, où une écrivaine des plus renommées de France a laissé son empreinte. Puis nous vous dévoilerons la merveille du département, le château de Valençay. Quel incroyable château ! Oui, il est magistral. Toutes ces découvertes, nous les ferons en compagnie de personnages authentiques et chaleureux qui ont à cœur de vous montrer la richesse de leur région. Notre périple commence dans la capitale du Berry, Bourges. Ces charmantes rues pavées, bordées de maisons à pans de bois, en font l'une des cités médiévales les mieux conservées de France. Un trésor de patrimoine. Alain Ferrandon a eu un coup de foudre pour Bourges et a choisi d'y poser ses valises il y a 20 ans. Son amour pour cette ville d'adoption l'a même amené à diriger l'Office du tourisme pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui encore, il apprécie d'arpenter les rues de Bourges pour en connaître chaque recoin et secret. Mais ce qu'il a toujours le plus impressionné, c'est la cathédrale. Et c'est en compagnie d'Olivier Nolo, professeur d'histoire, que nous allons revisiter ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Je suis toujours aussi fasciné par cette cathédrale que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années en arrivant à Bourges. Elle s'impose à moi et je me sens extrêmement petit face à ce monument prodigieux. Effectivement, vous avez devant vous la façade la plus grande de cathédrales gothiques en Europe. La première particularité que vous voyez, ce sont d'abord les cinq portails. Vous êtes devant un édifice d'autorité, de pouvoir. C'est à la fin du XIIe siècle que l'archevêque de Bourges, Henri de Sully, ordonne de remplacer la cathédrale de l'époque, jugée trop modeste, par une œuvre monumentale dédiée à la gloire de l'Église. Mais ce symbole de puissance va aussi servir d'autres intérêts. Bourges était une ville royale dépendante du roi de France et l'archevêque de Bourges avait une autorité qui s'étendait sur des territoires qui n'appartiennent pas au roi de France. Et le roi va s'appuyer sur ce pouvoir important des archevêques pour pénétrer dans des régions qui leur échappaient. Pour rayonner au-delà de Bourges ? Pour rayonner au-delà de Bourges, car le domaine royal, il est petit à l'époque, au XIIe siècle. Passer la porte de cette façade est une expérience unique. A l'intérieur se dévoile un espace majestueux. Des voûtes hautes de 37 mètres. C'est une des plus grandes, une des plus hautes ? C'est plus haut que Chartres, plus haut que Notre-Dame-de-Paris. On peut être un peu fier alors ? Tout à fait. Et des vitraux d'une qualité rare diffusent un halo coloré. D'ordinaire dans les cathédrales, la nef principale est traversée par une autre transversale, appelée transept. Mais ici, il existe une particularité. Moi, ce qui m'a fasciné quand je suis arrivé il y a 20 ans, c'est son absence de transept. Alors effectivement, des grandes cathédrales, c'est la seule qui n'ait pas de transept. Un transept, dans la plupart des églises, c'est ce qui donne la forme de la croix. En effet, l'architecte qui a conçu cet édifice connaissait très bien l'art de l'Antiquité, mais en même temps, c'est un novateur. Donc, c'est ce mélange, cette articulation entre ce qui est ancien, antique et nouveau qui caractérise la cathédrale de Bourges. Et on ne connaît pas son nom. Et voilà, c'est le fameux maître de Bourges. On cherche partout, on cherche partout. Quel est ce génie ? Nombre d'historiens ont espéré décrocher la timbale en démasquant l'identité de cet architecte. Mais jusqu'ici, les recherches n'ont jamais rien donné. Le nom de ce bâtisseur a disparu avec les archives. Et en quoi cette cathédrale est innovante ? Eh bien, prenons l'image de poupées russes, qui sont emboîtées. Oui, c'est un peu étonnant, mais je pense que ça vous permettra de comprendre. Les trois poupées russes, elles ont chacune leur individualité. On n'aperçoit que la grande. Et on n'aperçoit que la grande. Alors, ici, vous êtes dans une nef plutôt sombre. Là, une deuxième nef plus haute. Et enfin, la grande nef, beaucoup plus lumineuse. Ça veut dire qu'on passe de l'ombre à la lumière, c'est ça ? Et que les trois poupées russes, on peut les voir en même temps. Ces nefs imposantes, Alain en connaît chaque recoin. Mais il reste un lieu secret, caché dans les hauteurs de la cathédrale, dans lequel il rêve de pénétrer. Olivier lui fait cette faveur exceptionnelle. Car cette pièce est habituellement fermée au public. Ah là là, ça valait le coup de monter quelques centaines de marches, là. C'est la plus grande charpente... C'est une des plus belles charpentes de France du XIIIe siècle, qui est au-dessus de la cathédrale de Pierre. Ah oui, on aperçoit les voûtes. Donc, on est à 40 m au niveau du sol. Il a fallu plus de 1 200 chaînes pour construire cette charpente en un temps record. 10 mois seulement. Cette réalisation, elle a été rationalisée et pensée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a fallu faire pousser les arbres pour qu'ils obtiennent une forme que l'on voulait, à peu près 14 m de haut. Il y a eu 21 campagnes d'abattage. Donc, il a fallu faire du stockage pour monter cette magnifique forêt que vous avez sous les yeux. Lorsque vous viendrez visiter cette cathédrale impressionnante, suivez les conseils d'Alain et poursuivez votre balade à quelques mètres de ce parvis. Vous y trouverez les marais de Bourges, un écrin de nature qui vous plongera dans un dépaysement total. Ce petit coin de paradis s'étend sur 135 hectares et représente le poumon vert de la ville. Alain a l'habitude d'y retrouver son ami Michel Melun, qui connaît les méandres de ces marais mieux que personne. Vas-y, installe-toi. Ca bouge, mais c'est normal. Il n'y a pas de problème. Et là, on est partis. Président d'une association de préservation des marais, Michel sillonne quotidiennement ces canaux. C'est un hibiscus, à droite ? C'est un hibiscus, oui, à droite. Un très beau marais, là. Il est beau, franchement. Il y a de belles choses dans les marais. Très belles choses. C'est vraiment paisible. On n'entend qu'un bruit, ici. Les marais conservent toujours cette espèce de magie. C'est un endroit tout à fait reposant et unique que les gens apprécient beaucoup. Ca fait combien de temps que tu viens dans les marais ? Je suis dans les marais depuis tout petit. C'est ici, un peu plus bas, que j'ai appris à nager. Absolument. Avant qu'on construise les piscines, il y avait très peu de gens qui savaient nager. On apprenait à nager dans les marais. C'était un peu rigolo, à l'époque. Aujourd'hui, ces marais sont morcelés en 1500 parcelles. Les citadins, très attachés à cette Eden, viennent s'y ressourcer en cultivant leurs potagers. Ces marais ont toujours existé ? En fait, oui, si tu veux, ils ont toujours existé. A l'époque gauloise, romaine, la ville de Bourges était entourée de marécages, c'était la défense naturelle. César raconte, dans la guerre des Gaules, l'époque de sa conquête de la Gaule, que ces légions s'étaient enlisées dans des marécages qui entouraient la ville, qui étaient nauséabonds, peuplés de bêtes, dit-il, avec tout ce qui en découle, les maladies, la malaria, des tas de choses comme ça. Malgré ces marécages, Jules César parvient finalement à envahir Bourges en 58 avant Jésus-Christ. Il faudra attendre plusieurs siècles pour que ces eaux boueuses deviennent ces marais. A partir de quand on passe des marécages aux marais ? C'est entre le XIIe et le XIVe siècle, où les religieux ont commencé à saignir les marais. Ils ont désenvasé l'ensemble des canaux, ils en ont fait des lieux avec des parcelles cultivables, et dessus, ils avaient installé des familles qui leur payaient l'impôt et qui travaillaient pour les communautés religieuses. Au fil des ans, les parcelles se sont développées. Les familles des marais de Bourges auraient même tenu un rôle majeur dans l'histoire de France. Les revenus des marais avaient servi à financer les campagnes militaires de Louis XIII. Oui, tout à fait. Louis XVI avait besoin de beaucoup d'argent, donc il avait intérêt à installer beaucoup de monde, puisqu'il prélevait l'impôt. C'est grâce aux marais de Bourges qu'ont été financés ces campagnes. Aujourd'hui, les légumes poussent dans les marais pour le simple plaisir des habitants. Michèle tient à nous présenter Régine, membre de son association. Chaque matin, elle vient sur sa parcelle s'occuper de son potager. On est au coeur des marais de Bourges. Vous avez un magnifique jardin. Oui, ça a été une envie à la retraite. Je suis comme tous les gens qui sont d'ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout professionnels. C'est le plaisir de voir pousser les choses. Quel est le grand intérêt d'être au coeur des marais pour cultiver un jardin ? Au coeur des marais, c'est-à-dire respecter le marais, c'est-à-dire vivre un peu comme faisaient les anciens. Par exemple, tirer la vase pour pouvoir le mettre sur la terre et ça permet de donner de l'engrais naturel. Il y a une vraie organisation du jardin dans ces marais. Organisation et respect aussi de la nature. Et vous cultivez quoi alors ? Je vais vous montrer un petit trésor. Mon truc à moi, c'est le légume ancien et de préférence le légume du Berry. J'ai trouvé la sucrine du Berry, mais j'ai trouvé quelque chose, c'est le haricot barangenier. C'est une variété ancienne qui a été complètement oubliée. J'en ai récupéré par un monsieur qui l'a eu lui-même, d'un vieux monsieur de 80 ans qui l'a eu de je sais pas qui et regardez, je l'ai dans ma poche. C'est un vrai haricot rouge. Oui, c'est un haricot que l'on trouve dans la vallée du Barangeon. Le Barangeon est un affluent de lièvre, la rivière qui traverse la ville de Bourges et se déverse dans les marais. Le haricot barangenier est donc un pur produit berichon. Régine va devoir user de patience car ses haricots à peine plantés n'ont pas encore bourgené. Alors Régine, vous les avez déjà cuisinés ? Non, c'est ça la surprise. C'est bien mieux quand c'est comme ça. Du coup, ça me donne envie et je surveille, je me dis vivement que j'en ai. Vous avez déjà prévu une recette ? Oui, avec une bonne saucisse, c'est toujours très très bon. C'est sur cette note gustative que nous allons continuer notre visite vers d'autres saveurs toutes aussi atypiques. Un restaurant réputé pour son cadre exceptionnel mais dans lequel Alain n'a jamais eu la chance de manger. C'est Pascal Chaupitre, le chef étoilé de Bourges, qui le reçoit. Voilà ce lieu. Je comprends pourquoi tout le monde en parle et pourquoi tout le monde trouve ça unique. C'est unique. A savoir que c'est une abbaye qui date du 8ème qui a été 20 fois détruite et qui a été reconstruite au 17ème. Ça provoque beaucoup d'émotions en tout cas. Je comprends, j'ai la même émotion tous les matins quand je viens travailler ici. Et en matière de gastronomie, le Berry offre des recettes quelque peu surprenantes. Je vais proposer la fameuse recette de l'œuf en couille d'âne. C'est très élégant. Ce n'est pas moi qui l'ai. C'est une recette traditionnelle qui traverse les époques. La couille d'âne est une variété d'échalotes que l'on trouvait dans le Berry. Je suis rassuré. Première étape, les œufs. Très important pour pocher. Les œufs frais ? J'écoute les œufs. C'est une habitude d'enfant. Quand on massait des œufs partout dans la ferme, il fallait absolument faire ça pour écouter s'il n'y avait pas un petit poussin à l'intérieur. Pas de poussin à signaler ici. Reste à glisser les œufs dans un vin chaud aromatisé aux herbes et les laisser frémir 4 minutes. Il a disparu. On va le retrouver. Là, on va les sortir. Maintenant, on va confectionner la sauce et ciseler la fameuse échalote en forme de couilles d'âne. Il faut le dire un jour. Comme c'est la vedette du plat, on la laissera dans la sauce. C'est tellement plus agréable de poquer un peu d'échalote. Ça commence à chanter. Une fois le vin rouge versé sur les échalotes, le tout est mélangé à du bouillon de volaille. Ensuite, les petits légumes des Marais. On a fait un petit mélange de farine à tempura pour faire des beignets de légumes. Ça cuit à peine le légume et ça le concentre, ça le sucre un peu. C'est l'heure de dresser et de mélanger les textures et les couleurs. Tu es gourmand de sauce. J'aime bien les sauces. Ça me rappelle quand, dans les campagnes, les personnes, après avoir mangé leur soupe, versaient du vin dans leur assiette pour faire chabot. C'est très appétissant. C'est pas mal. C'est délicieux. Tout y est. L'échalote, le côté sucré, l'œuf. Il va terminer avant moi. J'aime bien l'acidité. C'est un classique. Au top du classique. Très amélioré. C'est ici que nous quittons Alain pour poursuivre notre voyage bérichon à l'est du Cher, à la frontière de la Bourgogne. Traversé par la Loire et l'Allier, ce pays aux milles pleines est jalonné de beaux cages, de petits villages charmeurs et de cours d'eau sinueux. Cette contrée verdoyante et bucolique est le domaine de Nicolas. Son métier de directeur d'office du tourisme le conduit à explorer ces terres qu'il aime tant. Et selon lui, l'un des trésors du Cher à ne pas rater, c'est aprement sur Allier. Ce village pittoresque, niché au bord de l'Allier, va nous permettre de remonter le temps. Louis Hurstel est naturellement très attaché à ce hameau puisque sa famille y vit depuis plusieurs générations. C'est un village pour lequel j'ai un gros coup de coeur et on a vraiment envie de déambuler dans ce village et de tomber amoureux. Il y a aussi un aspect qui me plaît énormément ici à Apremont sur Allier, c'est l'unité architecturale. Et c'est grâce à ton ancêtre ? Oui, en fait tout à fait. C'est grâce à mon arrière-grand-père Eugène Schneedre qui arrive à Apremont par son mariage avec la propriétaire du château Antoinette de Saint-Sauveur et tombe littéralement amoureux de l'endroit. Donc il décide de racheter les maisons du village. Tout ce qu'il peut racheter, il rachète. Et il va vouloir lui redonner son aspect médiéval qu'il a perdu au fur et à mesure des siècles. Tout ce qui n'est pas en harmonie, il va l'enlever et il va modifier les maisons et les améliorer pour qu'elles retrouvent le visage qu'elles avaient au Moyen-Âge. Pour que Nicolas comprenne bien le style architectural médiéval Bérichon, Louise l'emmène devant une maison typique du village. On retrouve ces codes qu'on voit sur les maisons médiévales de cette période et dans cette région. En l'occurrence, des petits escaliers extérieurs, des toits en tuiles du pays. On a aussi des fenêtres très sculptées faites dans la pierre d'Apremont, qui était une pierre friable très propice à la sculpture. Et ce que je retiens aussi, c'est que vraiment Apremont-sur-Allier, c'est le fruit d'une bonne histoire d'amour. Déjà, c'est l'histoire d'amour entre un homme et sa femme, et puis c'est l'histoire d'amour entre un homme et une région. Mais l'histoire familiale de Louise ne s'arrête pas là. Elle continue sa trajectoire dans le parc floral d'Apremont. Dans ce jardin magique de 5 hectares, se mêlent couleurs éclatantes et parfums fleuris. Ici, les cascades chantantes côtoient de charmantes petites maisons et soufflent un vent d'exotisme. Je me rappelle encore, la première fois où je suis venu ici, j'ai été bluffé par la pelouse qui est très, très verte et qui est parfaitement coupée au cordeau. Je trouve que ça concurrence vraiment les pelouses anglaises. Oui, c'était un petit peu l'idée de mon oncle, de mon grand-oncle, quand il a créé le parc dans les années 70, puisqu'il s'est beaucoup inspiré des jardins anglais. L'objectif, c'était d'apporter de la vie dans le village, qui déjà, il y a 50 ans, subissait l'exode, en fait. Les gens allaient vers la ville, le café fermé, l'école fermée. Et donc, il s'est dit comment contrer ce qui se passe. Et il a eu l'idée de faire ce jardin et d'y intégrer une partie du village. Là où on se trouve, il y avait une route communale qui passait juste devant les maisons. Il y avait juste une place de village où il y a les 4 tilleuls qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Sinon, il n'y avait rien d'autre. Après des travaux titanesques, le parc ouvre ses portes en 1976 et dévoile une incroyable kyrielle de plantes. Plus de 1500 espèces sont exposées, dont certaines, extrêmement rares, viennent de l'autre bout de la planète. Le souhait de l'oncle de Louise, Gilles Brissac, de voir son village reprendre vie se réalise. 30 000 visiteurs viennent s'y promener chaque année. Donc, c'est une passion qui passe de génération en génération. Voilà, on pourrait dire ça. Le château d'Apromont, qui domine le village et les forêts avoisinantes, s'est transmis dans la famille de Louise au fil des années. Ces vieilles pierres ont traversé les époques pour assister aux événements les plus sombres de notre histoire. Louise, durant la Seconde Guerre mondiale, Apromont a eu la particularité d'être à la limite entre la zone libre et la zone occupée par les Allemands. Est-ce que ce lieu a vraiment été un lieu clé durant ce conflit ? Oui, Apromont, effectivement, la ligne de démarcation passait à deux kilomètres d'ici dans les bois. Donc, en fait, le domaine d'Apromont était vraiment coupé en deux et le château et le village étaient en zone occupée. Et donc, sa position lui a conféré un vrai rôle puisque beaucoup de Juifs et de résistants sont passés par Apromont pour transiter en zone libre. Durant le conflit, le château d'Apromont-Surallier a été investi par les Allemands ? Oui, le château d'Apromont a servi d'hébergement non seulement à des officiers, mais aussi à des douaniers allemands qui dormaient dans les chambres avec leurs chiens, qui organisaient des grandes fêtes de beuveries, de chants à la gloire d'Hitler. Et on raconte que mes arrière-grands-parents ont vu le drapeau, la croix gammée plaqué sur le tableau des ancêtres dans la grande salle à manger. Effectivement, je pense que ça a dû être une période assez marquante pour eux ainsi que pour tous les habitants d'Apromont. Notre visite du Cher avec Nicolas se poursuit à 40 km à l'ouest d'Apromont, à Din-sur-Oron, un petit village au cœur de la Champagne-Bérichonne. Ses remparts du XIIIe siècle classés monuments historiques abritent une perle de la gastronomie française, l'huile de noix. Et c'est Ondine qui va guider Nicolas dans cette nouvelle odyssée culinaire. C'est une spécialité de la région, alors si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui, exactement, ça a toujours été. Il y a énormément de noyés dans la région. Din était d'ailleurs la capitale de la noix gastronomique en Béri. Et jusqu'à il y a à peu près 70 ans, il y avait une huilerie par chaque village dans le Cher. Et aujourd'hui, on est plus que deux dans le département à fabriquer de l'huile de noix de façon traditionnelle. D'accord. Et quels types de noix sont utilisés ici ? Ici, ce sont des noix sauvages, les noix qui ont été ramassées au gré des balades ou dans les jardins des particuliers. Ils nous les apportent, ce sont des noix qui sont gorgées d'arômes et ensuite, nous, on les transforme en huile. Ça paraît super gourmand tout ça. Tu veux jeter un petit coup d'œil à la machine ? L'occasion de rencontrer Sébastien, pour qui les rouages de cette machinerie n'ont plus de secret. L'atelier date de 1929, donc on a conservé la tradition. Ça fait quasiment 100 ans que cette meule est là ? C'est ça, 90 ans. Ça veut dire que rien n'a changé ici finalement ? Exactement, sauf le bonhomme. D'accord. Je pourrais mettre la main à la pâte, non ? Je pourrais te donner un petit coup de main si tu veux. Je ne crois pas que tu n'allais rien faire quand même. Tu prends la manette et tu la pousses vers le mur. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Et c'est parti. Les 800 kg de la meule vont faire leur effet. Donc en fait, la noix va être broyée, c'est ça ? Exactement, l'idée c'est de retrouver une pâte. C'est très impressionnant. C'est vraiment la tradition qu'on recherche. Dans des usines actuelles, ils utilisent des concasseurs, mais ça broie la noix de façon un peu plus grossière. Il faut aller vite. Que nous, on prend le temps pour bien dégager les arômes. Donc en fait, faire de la bonne huile, c'est aussi l'éloge de la patience. Exactement, il faut du temps. Une fois moulues, les noix sont torréfiées à 70 degrés pendant 40 minutes. Pour nous, c'est une étape très importante la torréfaction. C'est là qu'on va dégager tous les arômes de l'huile. On sait au nez et à l'œil quand c'est prêt. Donc plus on va chauffer, plus l'huile sera forte. Tu sens l'odeur de pain grillé ? Ça sent super bon. Dernière étape, le pressoir. Voilà nos 30 kg de pâte. En termes de ramement, ça représente quoi au total ? 50%. Pour 2 kg de cerneaux, on aura 1 litre d'huile de noix. Ça va s'écraser pour extraire l'huile. Ça va aller très vite. Donc la presse descend petit à petit ? Tu es sûr que c'est la presse qui descend ? Non, c'est la cuve qui monte. C'est la cuve qui monte, d'accord. C'est magique. Tu veux goûter ? Bien sûr, j'ai envie. En plus, elle est chaude. Elle est chaude et légèrement tiède. Tu retrouves ce côté pain grillé ? Oui, on le sent. Même dans l'odeur qui ressort de l'extraction, ça se sent. Et au bout, c'est encore plus fort. C'est vraiment bluffant. Nous quittons Dain-sur-Auron et ses noyés pour nous diriger à l'est, dans les environs de la ville de Bèf. Cette terre est traversée par un ravissant enchevêtrement de canaux. Le plus célèbre d'entre eux, le canal latéral à la Loire, est creusé en 1838. Il devient rapidement un axe-clé pour relier le centre de la France à la capitale. Derrière l'histoire de la construction de ce canal s'en cache une autre, celle de l'industrialisation de Bèf. Cette page d'histoire, Nicolas souhaite nous la faire partager. C'est grâce à Sylvie Fougeret, spécialiste du patrimoine industriel du Cher, que nous allons nous projeter 200 ans en arrière. Au 19e siècle, en pleine révolution industrielle, Paris avait de forts besoins. C'est pour ça que le canal que l'on longe a été construit pour alimenter en matière première la capitale avec du charbon, du fer et plein d'autres matériaux. C'est ça. À partir des constructions du canal latéral à la Loire, des ingénieurs vont venir faire des prélèvements tout autour pour connaître la teneur des matériaux. On va découvrir que c'est un endroit propice à la fabrication de la chaux hydraulique. La chaux hydraulique, fabriquée pour la 1re fois à la fin du 18e siècle, est un matériau à base de calcaire argileux. Les pierres à chaux, extraites des carrières, doivent être calcinées pour être transformées en une poudre aux propriétés étonnantes. Elle se solidifie au contact de l'eau. La chaux hydraulique a révolutionné la construction en France et dans le monde. Elle a permis des structures résistantes à l'eau, telles que des piliers de poux. Les besoins en chaux sont considérables pendant l'ère industrielle. Cette production transforme Beff et ses environs en profondeur. Sur 35 km entre cette partie haute et basse du canal, tu vas avoir 25 usines de production de la chaux avec 12 % de la production nationale brute. C'est vraiment gigantesque à l'époque. Tout à fait. Le pont Alexandre III a été érigé grâce à cette chaux hydraulique qui provient de Beff. Absolument, on en est sûr. Les piliers ont été scellés avec de la chaux de Beff. En revanche, il y a une petite rumeur autour de la tour Eiffel comme quoi les piliers de sous-bassement auraient été également fabriqués, montés grâce à la chaux hydraulique de Beff. Donc le Gustave Eiffel doit vraiment une fière chandelle à Beff. C'est ça, absolument. Pour continuer notre plongée dans l'ère industrielle berrichonne, Sylvie nous mène à deux pas du canal dans l'ancienne usine Chabrol, la seule dont les vestiges ont été réhabilités. Tu te trouves dans la halle d'extinction de l'usine de fabrication de la chaux qui date de 1900. Ce que je trouve remarquable c'est cette forme d'élégance industrielle. J'ai même l'impression, en déambulant avec toi, d'entendre les ouvriers travailler comme ils le faisaient à l'époque. Oui, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir quand on rentre ici. Il faut imaginer que tu as 280 ouvriers sur le site et sur l'ensemble du bassin ça faisait 5000 ouvriers à peu près plus toute la vie économique autour que ce soit les petits commerçants, les petits artisans qui pouvaient vivre avec les canots et avec les usines. Tout ça, c'est des milliers de personnes qui vivent sur le territoire. Pour mieux comprendre le quotidien des travailleurs de l'époque, notre visite s'achève au cœur de l'usine, dans les fourneaux. Ouais, impressionnant. Là, tu t'imagines que tu as une charge de charbon embrasé, de pierre, de chaux et que tout ça c'est au-dessus de toi et que régulièrement on va ouvrir les trappes, ça tombe dans le wagonnet et là tu vois, t'as encore la trace des rails par terre et donc une fois que ton wagonnet est plein ils vont emmener la chaux jusque dans l'âle d'extinction et là ça va se transformer en poudre. Donc les conditions de travail devaient être extrêmement pénibles pour tous les ouvriers. Tout à fait. Tu as des problèmes de maladies respiratoires et les accidents, évidemment s'ils tombent sur la chaux vive parce que c'est extrêmement abrasif 12-14 heures par jour 6 jours par semaine et le dimanche, ils vont se bagarrer à Marseille-les-Aubigny entre mariniers et chauffourniers on se cassagne au bal du dimanche. C'est comme ça que se conclut leur journée. La dernière étape de notre voyage dans le Berry nous emmène maintenant dans l'Indre. Ces grandes étendues paisibles offrent aux amoureux de nature et de patrimoine un riche éventail de découvertes. Née sur ces terres, Dorothée Menu y est intimement liée depuis toujours. Après un passage à Paris de plusieurs années, elle décide de retourner dans le pays de son enfance pour tenir des gites. Elle souhaite nous faire découvrir Nohant, un petit village qui abrite la maison d'une auteur majeure du début du XXe siècle, Georges Sand. Ce domaine, entouré de jardins et parfaitement préservés, Annick Dussault le connaît sur le bout des doigts puisqu'elle en a dirigé le musée. C'est un domaine qui est particulier pour moi parce que ma mère me lisait La petite fadette quand j'étais petite et les contes de sorcière du Berry. C'est vrai que c'est un personnage un peu incontournable chez nous en Berry. Pour Georges Sand, cette région c'était quelque chose de très important. Elle s'est vraiment inspirée de toute cette nature, ces paysages pour écrire. Elle a été élevée par sa grand-mère je crois. Oui, elle arrive un peu par hasard en Berry puisque son père a fait une chute de cheval mortelle et donc elle va se retrouver ici avec sa grand-mère. Elle était élevée un peu de manière duale entre les enfants de la campagne et cette grand-mère très cultivée. Oui, c'est vrai que sa grand-mère lui donne une éducation de jeunes filles de bonne famille, très aisées. Et puis à côté, elle a comme compagnon les enfants des domestiques, des petits paysans qui y vivent autour. Petit à petit, elle engrange des manières de vivre et toutes ces observations vont ensuite lui servir pour écrire ses romans. Il me semble qu'elle avait un précepteur qui la laissait monter à cheval à Califourchon. Ça me touche particulièrement parce que moi je suis cavalière de famille de cavaliers. C'était assez impensable à l'époque. Oui, d'habitude on apprenait aux jeunes filles à monter en amazon. Mais là, on se rend compte très vite que c'est beaucoup plus pratique de monter en pantalon et à Califourchon. Ça fait plusieurs choses qui font d'elle une future Georges Sand. Oui, une femme quand même très particulière, très libre. C'est dans cette maison d'enfance que va se jouer les premières heures de la vie d'adulte de celle qui n'est encore qu'Aurore Dupin. La future Georges Sand s'y installe avec son mari Casimir Dudevent en 1822. C'est ici, dans ce bureau modeste que naîtra un personnage étonnant. Est-ce que quand elle écrit ici elle s'appelle déjà Georges Sand ? Elle est au tournant de sa vie. C'est le moment où va naître ce pseudonyme de Georges Sand. Il faut dire qu'elle a rencontré un jeune homme qui s'appelle Jules Sandeau et avec Sandeau, elle va écrire d'abord un premier roman, Rose et Blanche. Donc là, ils vont le signer J. Sand, donc la contraction de Sandeau. Et puis, elle va continuer à écrire dans ce petit boudoir mais elle va se demander comment le signer. Donc, elle va choisir de garder Sand mais elle va accoler le prénom de Georges pour se démarquer de Jules. Elle écrit toute seule et elle se démarque de Jules. Et alors, pourquoi devenir un homme pour écrire à cette époque ? Oui, parce qu'à l'époque, c'est quasiment impensable pour une femme d'écrire. Les premiers temps, effectivement, elle trompe tout le monde littéraire et une fois, j'allais dire que Georges Sand est reconnu, elle dit elle-même, c'est un bon gaillard. C'est le prénom de mon arrière-grand-père, Georges. Voilà, alors est-ce que c'était un prénom Usvel Ambery, peut-être, à cette époque-là ? À mesure que le succès de Georges Sand grandit, son mariage se dégrade. Une fois la séparation consommée en 1836, l'écrivaine s'entoure du gratin culturel de l'époque et ce petit monde est régulièrement reçu dans ce salon. Elle a quasiment reçu tous les grands artistes de son temps ici. On pense effectivement à Chopin avec lequel elle a vécu quasiment neuf ans mais aussi Delacroix, Flaubert, Tourguignef, donc Balzac. Un petit déjeuner avec Chopin et Balzac, c'est fou ! Oui, il y avait une grande liberté pour les gens, on les invitait ici, on se retrouvait pour manger et puis le soir, en général, Georges Sand devait venir avec le dernier chapitre qu'elle avait écrit la nuit précédente et puis elle leur lisait. Il faut s'imaginer Delacroix en train de crayonner quelque chose, Chopin peut-être qui pouvait se mettre au piano et soit il improvisait parce qu'il paraît qu'il était très drôle, qu'il pouvait mimer aussi des personnages tout en jouant du piano ou bien il faisait part lui aussi de ses dernières compositions. Nous laissons Nohant et ses célèbres artistes car l'Inde regorge de merveilles. L'une d'entre elles se trouve à quelques kilomètres sur un plateau dominant la Creuse. Il s'agit d'Argentomagus, un vaste site archéologique gallo-romain qui s'étend sur 70 hectares. Ces vestiges exceptionnels n'ont pas fini de révéler tous leurs secrets, ils font toujours l'objet de fouilles. Dorothée redécouvre cette cité antique avec plaisir en compagnie de Philippe Riffaut, le directeur du site. Je ne me souvenais pas que c'était si grand Argentomagus. C'est un site très important. Viens, t'as pas tout vu, je t'emmène. Difficile de se le représenter aujourd'hui mais ce domaine était à l'époque une énorme agglomération. Grâce à ces ruines si bien préservées, les chercheurs ont pu reconstituer précisément l'urbanisme de cette cité. La première perle de ces lieux, c'est la fontaine monumentale du IIe siècle. Monumentale, pourquoi ? Parce qu'elle est composée d'une paire de gradins singulières qui font que cette fontaine est un cas un peu unique angolo-romaine. Si on dit gradin, est-ce qu'il y avait des gens qui venaient s'asseoir dessus ? Oui, très probablement. C'était sans doute un espace où l'on pouvait débattre des affaires de la ville, de la cité. On puise l'eau et puis on discute. Un peu comme au marché aujourd'hui. Les marchés de campagne, on vient discuter. Tout le monde avait le droit de venir ici ? Les hommes, les femmes, les Gaulois, les Romains ? À cette époque, on est là, au IIe siècle, les Gaulois et les Romains vivent très bien ensemble. La conquête s'est faite par les armes mais avec le temps, le système que les Romains ont mis en place a permis aux populations dites indigènes de participer à leur destinée. Le clou de la visite se trouve à quelques mètres de là. Un théâtre gigantesque, capable d'accueillir l'importante population de cette métropole antique. C'est très impressionnant, ce théâtre antique. C'est vraiment un lieu exceptionnel. C'est un édifice qui contenait jusqu'à 5000 spectateurs et qui est, de toute évidence, un symbole de richesse. Est-ce qu'on s'installait à sa guise ? Est-ce qu'il y avait des ouvreuses ? Non, il n'y avait pas des ouvreuses. Malgré tout, il y avait des raids. Il y avait, sur la droite, la place réservée aux prêtres qui présidaient aux jeux scéniques car ces jeux se déroulaient dans le cadre de manifestations religieuses. Il y avait les notables qui s'installaient sur les gradins et le reste de la population qui s'installait dans le théâtre, les esclaves d'ailleurs, pouvant eux aussi assister aux jeux scéniques. Quel genre de spectacle jouait-on ici ? C'était léger, c'était drôle. C'était une manière de niveler les différences sociales. On se moquait parfois et cela pouvait satisfaire la population modeste qui, par procuration, tâtelait les classes dirigeantes. Un peu de sarcasme. On avait le droit. C'est drôle de voir cette idée associée à un lieu aussi solennel. Maintenant, je vais pouvoir fouiller. Si tu le souhaites, tu vas pouvoir tâter de la truelle, comme on le dit entre archéologues. Et me prendre pour Indiana Jones. Je t'emmène sur le site, on y va. Il est temps pour Dorothée de rejoindre Simon Giron, occupé à faire parler ses pierres millénaires. Bonjour, Simon. Bonjour. Qu'est-ce que tu fouilles ? Je fouille l'extérieur d'un édifice religieux de l'époque romaine, un temple. On se situe entre la fin du IIIe et le début du IVe siècle. Je peux faire un peu l'archéologue ? Je ne voudrais pas détruire quelque chose, mais j'aimerais bien... Je te propose de prendre les outils adéquats. Vas-y, tu peux y aller. Il y a des choses intéressantes. N'hésite pas à le dégager. Il n'y a pas de souci. Là, tu vois, on voit une épaisseur de mortier importante, une couche plus fine, plus blanche, et par-dessus, une petite peinture rouge. Ce sont les vestiges de l'enduit mural du mur contre lequel tu es appuyé. Ce qui est intéressant, vu qu'on est dans un temple, c'est qu'on peut trouver des graffitis. Je n'ose pas trop continuer. Comme je ne suis pas experte, je ne voudrais pas abîmer les graffitis. C'est un comble de ne pas abîmer les graffitis. Vous avez trouvé des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas ? Justement, on a notamment ici deux fragments d'une même statuette qui se recollent ensemble. C'est une figure un peu classique qui est représentée ici. C'est le genre d'objet qu'on retrouve fréquemment dans divers contextes, que ce soit un habitat, une tombe. Là, on l'a retrouvé au plus proche de la divinité. Une des hypothèses d'interprétation pour cet objet, c'est qu'on l'a offert à la divinité. Ensuite, on a retrouvé ce petit objet-là qui est là bassement matériel puisqu'il s'agit d'un cure-oreille. Un coton-tige ? Le coton-tige de l'époque, exactement. Qu'est-ce qu'un coton-tige fait dans un temple ? Là est toute la question. Visiblement, on n'hésitait pas à donner à la divinité des objets même les plus simples et les plus banals. C'est quand même fou de se dire qu'on fouille un mur avec des petits morceaux qui ont été fabriqués par nos ancêtres il y a 2000 ans. Je le remercie beaucoup. Pour couronner notre visite dans l'Indre, nous vous emmenons dans un lieu unique, le château de Valençay, situé aux abords de la rivière du Naon. Construit au XIIIe siècle, cet édifice a évolué au fil des époques et mêle différents styles architecturaux. Sylvie Giraud, la conservatrice de ce monument, n'en finit plus de se passionner pour les fabuleuses histoires qui se sont déroulées ici. Quel incroyable château ! Moi, il me fait un petit peu penser à Chambord. Oui, il est magistral. Ça vient du donjon Renaissance, ça vient de ces deux tours incroyables en dôme. Il me semble qu'il a été choisi par un personnage très illustre. Oui, qui est Talleyrand, le ministre des Relations extérieures de Napoléon. C'est d'ailleurs Napoléon qui l'a incité à acheter ce domaine pour faire valoir la gloire de l'Empire. Il l'a acheté avec l'aide de l'Empire, parce que Talleyrand savait très bien faire payer autrui. Donc, c'est un château qui lui appartient. Il l'habitera pendant 30 ans. À Valencay sont reçus les plus hauts dignitaires et chefs d'État étrangers. Dans ces murs, c'est même parfois joué le destin de l'Europe. Alors Sylvie, pourquoi parlait-on de la réputation de prison dorée de Valencay ? Parce qu'en effet, ça a été la prison dorée des princes espagnols pendant 5 ans. Parce que Napoléon a voulu mettre son frère Joseph sur le trône d'Espagne. Et pour ce faire, en 1808, il a organisé une entrevue à Bayonne et il a, on pourrait dire, kidnappé les princes et les a emmenés à Valencay. Et alors, M. de Talleyrand recevait les princes d'Espagne en exil ici ? Oui, tout à fait. Il se devait de les recevoir évidemment le mieux possible. Donc, on a construit un théâtre, on a construit un pavillon de chasse. Ils étaient magnifiquement traités en cuisine. Et puis, il y avait toute la cour. Donc, une cinquantaine de personnes en réalité. Ah oui ! Et alors, ma grand-mère me racontait que les chaises ici auraient été brodées par les dames de la cour. Oui, en effet, ça fait partie des souvenirs. Tout comme on a aussi le portrait du prince d'Espagne, Ferdinand VII, parce que, comme il était très heureux finalement des bons traitements qu'on avait eu pour lui, il a envoyé son portrait à Talleyrand à la suite. Sylvie nous guide dans la pièce la plus énigmatique du château, le bureau de Talleyrand. C'est dans ce lieu de l'intime que s'exprime toute l'ambiguïté de sa personnalité. Voici le meuble de l'apparat du faste de l'Empire par excellence. Avec tous les codes, l'aigle, les sphinges ailées, et puis derrière, c'est aussi un cabinet des secrets. Si j'appuie sur ces petites chouettes, on ouvre, et derrière, des tiroirs. Des tiroirs dans lesquels peuvent se loger des courriers confidentiels, diplomatiques, des billets. Et donc on représente ici tout ce que Talleyrand était pour l'Empire, c'est-à-dire on est dans l'ostentatoire, dans la représentation par excellence. Et alors à côté de ce meuble très luxueux, très doré, il y a un contraste fort avec ce mobilier complètement différent, il n'y a pas de dorure. Talleyrand, en effet, réserve toujours des surprises, et donc il a aussi ce côté de recueillement, on pourrait dire, de simplicité, de profondeur, puisqu'il était double, triple, multiple Talleyrand. Et alors ce fauteuil, il me plaît beaucoup, est-ce que j'ai le droit de l'essayer ? Oui, c'est le dernier fauteuil du prince. Il est magnifique, et puis alors il a cette poche sur le côté pour ranger mes magazines de déco. Tout à fait moderne. Talleyrand, durant toutes ses années de gloire, un complice inattendu. Marie-Antoine Carême, illustre cuisinier, qui a lui aussi contribué à sa manière à la politique étrangère française. Bernard Brossier est un chef, fin connaisseur des recettes de cette légende de la gastronomie française. Bonjour Bernard. Bonjour Dorothée. Nous voici dans la cuisine d'Antonin Carême. Oui, Antonin Carême, ce célèbre cuisinier, qui est venu à Valençay véritablement pour faire la cuisine pour plein de chefs d'État, parce que au travers de la cuisine, la diplomatie se passait beaucoup mieux. Et est-ce qu'il a apporté quelque chose à la cuisine française ? Absolument. Il est à l'origine de toute la cuisine qu'on connaît à l'heure actuelle. Les sauces, etc. Il a mis de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et il est vraiment à l'origine de la cuisine moderne, oui. Dorothée va maintenant s'essayer à la cuisine de ce grand chef. Au menu, la célèbre recette du potage de quenelle de carpe, revisitée par Bernard. Donc maintenant, ça donne un consommé de poules noires du Berry, qui est un produit régional, au quenelle de carpe de Brenne et champignon. C'est la carpe de Brenne qui est un produit régional aussi ? Bien sûr. Donc là, j'ai préparé un petit peu de mie de pain. On va additionner un peu de lait. Et puis chauffer doucement pour sécher cette mie de pain. Donc il faut y aller. Voilà. On va arrêter. Ensuite, l'élément clé de la recette, la carpe, est coupée et mixée. Le pays d'où je viens, qu'est la Brenne, a quelques encablures de Valencée, où on produit de la carpe dans des étangs. Et donc voilà pourquoi la recette d'Antonin Carême m'a paru évidente à faire. Oui, d'ailleurs, la carpe, ça me rappelle les pêches d'étang. On vide tous les temps pour récupérer toutes les carpes parce que c'est comme ça qu'on les pêche en Brenne. C'est une fête. Tout le monde se retrouve. C'est ça. Après, il va falloir rajouter un peu de beurre. Enfin, quand je dis un peu, et encore, j'ai diminué la quantité par rapport à ce qu'il y avait dans la recette d'origine parce que ils étaient tellement gourmands. Mais c'était quand même très grand. Je te laisse mettre le 4 épices. Allez, la moitié. La moitié du contenu, là ? Oui, il faut que ce soit relevé. Je m'arrête quand tu dis stop. Allez, ça me paraît pas trop mal. Encore, un tout peu. Une fois la carpe assaisonnée, elle est mélangée à la mie de pain séché. Puis le tout est lié avec des oeufs. Il n'y a plus qu'après à pocher les quenelles. J'essaye. Oui, il faut. Il y a un début à tout. On en sert comme ça de façon à former la quenelle. C'est super. Je vais peut-être vous embaucher. Les quenelles plongées dans un bouillon de volaille vont pouvoir absorber de nouveaux arômes. Ça commence à sentir drôlement bon, cette carpe. L'heure du dressage a sonné. Maintenant, un petit peu de bouillon dans le fond de notre assiette. Quelques champignons. On va délicatement prendre nos quenelles. Et c'est fini. Il n'y a plus qu'à déguster. J'ai hâte. Alors, qu'en pensez-vous ? C'est délicieux. Prums, tu as le droit de me reservir ? Bien sûr. Le Berry est à l'image de ses habitants, généreux et attrayant. Ainsi s'achève notre voyage dans cette région dont les multiples facettes ne cesseront de vous enchanter. Autant de lieux qu'il faut absolument voir une fois dans votre vie.