尋味安徽 第四期 雙勝龍蝦、西河古鎮丨在蚌埠頗具贊美的小龍蝦來到合肥，橫掃美食界，成為當之無愧的夜宵之王；山水如墨染，煙雨入江南。小隱隱於野的自然灑脫，值得用心感受。

一旦進入夏季 安徽人的夜晚就變得生動起來 從大洋彼岸漂流而來的小龍蝦 幾十年前完成了驚奇的蛻變 最終橫掃美食界 成爲當之無愧的夜宵之王 中國人善於給同一領域的不同事物打分排名 這是自接受教育以來就養成的習慣 但在安徽邦部 對於小龍蝦口味孰好孰壞這一命題 對美食頗有要求的邦部人各持觀點互不相讓 各非人到我們邦部喫小龍蝦 跟我們邦部喫小龍蝦還是不一樣 我們邦部人喫小龍蝦 我們邦部人喫小龍蝦基本上是三井五井居多 但是合肥人一到那邊去都是起步十幾 這也鑑定了我2020年從邦部走到合肥的原因 這個市場太大了 這個與後廚完美契合的男人 人送外號 蝦哥 憑着對食材的嚴苛要求 和一顆始終純淨的初心 將他的小龍蝦版圖從邦部擴張到合肥 每天下午四點 新鮮油亮的鮮活小龍蝦準時到店 撿蝦是最重要的一道工序 經過精挑細選的小龍蝦 甚至每一隻的個頭重量也幾乎相同 像這種蝦來過之後 我們店裏還要人工篩選一下 像那種死的 憨的 還有不夠規格的 都要給它剔除掉 然後才能拿出自己去燒 活潑的龍蝦在寬油中炮製 鎖住蝦肉的彈爽與鮮甜 蒜泥 紅燒 麻辣 不同的風味 是不同閱歷的標籤 上至帽蝶 下至錘條 沒有人能躲過這鹹淡恰到好處 香濃迷人的澆頭 當湯汁浸入 包裹蝦肉所有的纖維細縫 這滋味 無差別 俘獲了一衆食客的心和胃 雖然這個龍蝦還是比較入味的 就是味道其實比較爽口 而且加上這個面 拌麪絕了 五山香的味道比較有層次 雖然你呢 甜中帶辣 廚師很用心 老闆很用心 把菜能做出有層次感 那能喫得就是 按照味蕾也是一種享受 我覺得無論是在鄧埔做生意 還是在合肥做生意 做的是什麼呢 現在做的老闆的良心 讓客人提高他的付購率 我們的蝦大一點 我們的蝦肥一點 好的產品 毋庸多言 他自己會講的 這個蝦每次我們接過貨之後 都要重新篩選一遍 像這種 半死不活的或死的 我們都會給它清理 不同於城市的喧囂 古鎮的清晨 多了一份靜謐和慵懶 要想了解一個地方 先得去菜市逛一逛 菜市口的餛飩攤 老闆娘行雲流水的動作 沒有絲毫猶豫 面皮薄而不破 右手控制用量 左手裹出形狀 手指與手腕的配合恰到好處 一秒一個驚喜小包裹 餛飩的味道 全來自於湯頭 老闆娘憑藉着多年的經驗 調出一碗靈魂底料 開水衝兌 湯頭濃郁卻不渾濁 煮熟的餛飩晶瑩剔透 換了個地方繼續泡棗 碳水 是中國人飲食結構裏 不可或缺的一部分 厚實的米飯打底 再鋪上一層渣肉 幸福感滿滿當當 不言而喻 對於西河人來說 早上來一碗剛出鍋的渣肉蒸飯 不光是開啓幸福一天的標配 也是熱愛生活的儀式 六百多年的歷史 見證了這座古鎮的詩情滿卷 而青一江岸邊的人 就在這裏守護着清晨的第一縷陽光 西河人的儀式感遠遠不止在早晨 每年二月二 是西河人祈求來年風調雨順 碎木豐成的日子 在這一天 鎮上的人會聚集在一起 舉行一場盛大的party 鄰里百姓共坐一桌 而大廚是各家飯莊的老闆們 豬八戒踢踢球 無疑是party上的主角 聽名字就知道 這次的C位又是二師兄 把洗乾淨的二師兄 哦不 蹄膀 上籠屁 蒸至六成熟 再抹上蜂蜜水 讓二師兄睡個甜蜜的回籠覺 再下油鍋烹炸 將肉炸至棗紅色 最後呈現的豬肉香脆入味 趁着熱火勁 放進滷湯中 煮至酥爛時起鍋 而皮球 則是滷製好的土雞蛋 在品嚐美味的同時 也不得不感嘆 西河人想象力十足的取靈藝術 中國人在烹飪這條路上 把食材運用到極致 渾身都是飽的二師兄 自然也逃不出手掌心 這位不懂音律 卻在刀與案之間打出節奏的 就是這道金獅踏青的大廚 取瓣 肉成碎 豬肉纖維盡斬 雞裏細化 調料們各司其職的同時 又能保證肉碎嫩而不散 高溫油炸 使肉團更加緊實 汁水被牢牢鎖住 待色澤金黃時撈出 看似結束 其實才剛剛開始 放入滷湯中 小火燉煮 吸飽汁水後的肉團更爲飽滿 勾上濃郁的芡汁 一秒清晰了起來 在五虎 說起喫羊肉面 西河古鎮一定會佔得一席 將新鮮羊肉洗淨 冷水下鍋 去除表面的血水和腥味 紅油 香料 姜塊一同炒出香味 再放入羊肉 色澤 口味全都交給火候和時間 香辣開胃的紅燒羊肉 連同湯汁一起 緩緩澆在西河獨有的小刀面上 紅油 羊肉的點綴 使整碗麪都立體了起來 天色漸晚 水香 平添了一份溫柔 淳樸 不是張揚的江南人 依舊心無旁騖地生活着 這樣小飲飲於野的自然灑脫 讓人羨慕 又不忍打擾