為甚麼全國景區都在賣轟炸大魷魚？【食錄】

如果隨機來到中國的一座城市旅遊 打南往北 走東蕩西 甭管是北京的南羅古巷 還是成都的寬寨巷子 你或許都能看見轟炸大魷魚的身影 那麼爲什麼轟炸大魷魚 能統一全國景區呢 首先我們要明確 景區的小吃攤的目標用戶是誰 是從自己待膩的地方 跑到別人待膩地方的遊客 他們期待的是品嚐不一樣的 本土的特色美食 又希望花錢買來的特色美食 能迎合自身的原口味 在旅遊地理學中就有一個概念 叫做環境炮 簡單來說就是現代旅遊者 只是被動地看客 被熟悉的環境和特定的目的所屏蔽 隔着環境炮張望着旅遊地的人 事物 跟隨導遊帶領的團隊 或者社交平臺上的旅遊指南旅行 這些人在被改造的旅遊景區裏 吃被改造的全國統一小吃 轟炸大魷魚 那麼到底是誰改造了景區小吃攤呢 答 小吃經營者 好巧不巧 這些小吃經營者也是外來人口 以麗江古城爲例 隨着旅遊業的高速發展 本地人出於經濟利益 直接將房子出租了出去 從1986年到1999年 麗江的大延古城內 平均每年有117.5戶 385人遷離古城 同時也有103.8戶 311人遷入古城 人口總數看起來沒有什麼變化 但是古城內原住的納西族 只換成了外來經營者 這種人口重置 意味着傳統飲食的製作者 也遭遇了有失 重要的是 外來經營者 因爲傳統美食的工藝複雜性 與市場回報不成正比 而面臨滅絕的困境 比如安徽奇門芡字豆糖 製作從選材 熬糖 拌粉 芡字到成型 要經歷28道繁瑣的工序 製作耗時費力還高度依賴手工 難以通過標準化生產 中央廚房模式實現快速複製 利潤空間的上限就被嚴重壓縮 況且中國人重口難調 任何食物但凡踏出地域舒適區 都會遭遇他者的口味審視 就像地地道道的老北京豆汁 還總是被外地遊客吐槽爲幹水 因此想要在景區做能賺錢的小吃生意 就得找上一種容易上手操作 製作成本極低 大衆口味兼須度高的食物 轟炸大魷魚就是那個 滿足所有需求的天選小吃 轟炸大魷魚的技術門檻很低 核心步驟就是預處理 醃製 裹粉 油炸 不需要貪足經過幾年累月的烹飪經驗 就能快速上手 抓取一隻大魷魚 油炸至金黃酥脆 出鍋再撒上一層孜然辣椒 一套操作下來 就能得到景區同款的轟炸大魷魚 伴隨着嘎吱作響 咬開表面脆皮 鮮嫩彈牙的魷魚 就在你嘴裏旋轉跳躍 辣椒和孜然的香味 還會不停歇地刺激着你的味蕾 這種油炸加辛辣的成癮組合技 是中國口味的最大公約數 擁有廣泛的群衆基礎 特別是辣椒 根據2020年 國內可以吃辣 或者喜歡吃辣的消費者 超過了6.5億人 辣味除了自帶成癮 有無限復苟的buff之外 辣椒中霸道蠻衝的辣椒素 還可以通過刺激痛覺纖維的受體蛋白 產生灼熱感 這種痛覺反應 會暫時地降低舌頭 對其他味道的敏感度 這意味着 它可以掩蓋不新鮮食材的異味 製作出來的味道 大衆接受度較高 符合無辣不歡時代下的口味預期 再加上轟炸大魷魚 而售價卻能有15-25元 毛利率可達60%左右 是小吃行業中利潤較高的單品 銷售率和復購率 相比於以往你在南羅古巷 賣精味小吃 豆汁 焦圈 絕對要高很多 可能有觀衆說 這玩意也不好吃 誒 不好吃就對咯 不止轟炸大魷魚 景區彷彿有一層美食debuff結界似的 每一個進入結界的美食 都會變得難吃 就像轟炸大魷魚沒炸熟 沒炸透 不新鮮 究其根本原因 這是一場穩賺不賠的單次博弈 通常來說 攤主提供物美價廉的食物 可以獲得一單位利潤 積攢生魚 招攬回頭客 顧客獲得一單位的效用 將會再次光臨 但是景區生態不吃這套 如果攤主提供高價低劣的食物 那麼顧客將獲得減一的效用 將攤主拉入黑名單 而攤主卻可以獲得兩單位的高額利潤 因爲景區是外來遊客的聚集地 他們很少會第二次踏入同一個景區 生魚 口碑 回頭客 這些對於景區攤主來說 是沒有任何經濟價值的虛空概念 所以爲了極致的提高利潤 景區小吃經常出現偷工減料 史詩級翻車的怪象 總體而言 景區小吃普遍以高利潤 易付之爲選擇標準 像是轟炸大魷魚 臭豆腐 烤腸等全國通用小吃 因爲其標準化程度和供應鏈成熟度 遠超本地的特色小吃 而導致了後者慘淡離場 這種景區小吃同質化的現象本質 是商業效率與文化價值的博弈 不止小吃 景區的商店 娛樂 甚至是民俗表演 也呈現出了趨同的勢態 未來如果沒有資本約束 加上文化創新的政策引導 我們從北京南樓古巷到上海田子坊 吃的 看的 玩的 終將是被環境泡包裹的 同一條流水線上製造出的旅遊景區