一道“殺豬菜“，承載著東北的過去，也寄託著東北的未來 |殺豬菜 |東北飲食 |古代飲食

清朝的東北邊陲 封建成重烈石頭 戶邊的士兵們 是靠什麼神奇食物活下來的 誒 有這麼一道菜 它聽起來有點土 但卻能救命 它就是殺豬菜 如今 我們去東北 殺豬菜是必嘗的地道風味 只是你可能想不到 這道火遍大江南北的美食佳餚 它的誕生可不是為瞭解饞 而是和清朝在東北戍邊的將士們 有過一段過命的交情 沒有它 不知多少將士要變成兵棍 而有了它呢 士兵們才能一邊扛餓 一邊守住大半個江山 東北是朝廷的龍心之地 清廷把這兒看得比啥都金貴 防守就一個核心 防止外人闖進來鬧事 康熙年間殺俄人不安分 順著黑龍江往下竄 佔了雅克薩城不說呢 還想把黑龍江流域當成自家地盤 朝廷哪能忍 康熙爺直接派軍出征 第一次就把雅克薩城端了 把他們趕了出去 結果這幫人不長記性 沒多久又偷偷溜回來 重建城池 清軍乾脆再來一次 圍著城打了大半年 這幫人被困得彈盡糧絕 最後哭著求和 1689年簽了《尼布楚條約》 明確了邊界 殺俄人才老實退回外興安嶺以北 清廷啊 怕邊境不穩 特地在東北增兵設防 嚴防有人趁機在老家挑事 硬是沒讓亂子蔓延到關外 要守保地 是不是就得有兵事 可經過明末戰亂 這裡人口銳減 只能從關內調兵駐守 人是可以調來 可吃的怎麼解決呢 要知道東北的冬天 那可不是普通的了 當地人都受不了 關內的人咋能撐得住 7月便飄雪 8月大雪封禁 9月江河結冰 10月地裂淫褪 積雪厚達兩米 別說太陽經常不出來 就算太陽出來了 也照不化積雪 運糧的車隊一看到這環境 蔬菜和食物經常運不過來 大雪封路不說 路上還常有劫匪 而且就算運過來了 也通常是些沒油水的饅頭和餅子 士兵們長期吃這個 身體素質肯定是不行 這邊朝廷的賑災糧指望不上 那邊士兵們的肚子卻餓得咕咕叫 士兵們都餓著肚子 士氣也就一天比一天低落 眼看餓得不行了 你猜怎麼著 一道菜橫空出世了 沒錯 正是如今東北家家會做的殺豬菜 殺豬菜最早的來源 是東北滿族的祭祀習俗 滿族人自古就養豬 每逢大忌 或者家裡有喜慶 疾病的事情時 他們就會宰殺黑豬 祭祀還願 然後邀請親友一起吃肉 這就是最早的還願肉 不同地方的習俗會有一些差別 比如吉林 忽蘭 雙城那邊的滿人 講究多 富人家能殺三五口豬 儀式搞得很複雜 而寧古塔那邊更樸素 直接把豬肉 頭足 肝腸收拾乾淨 一鍋煮熟了 大家圍著吃 這種簡單直接的吃法 後來就成了殺豬菜的雛形 當時的清朝 為了穩住邊防 想了一個一舉兩得的高招 推行兵屯制度 簡單說 就是要求駐防士兵三分守城 七分屯田 不打仗的時候 大家就開荒種地 養豬餵雞 實現自己動手豐衣足食 這樣一來 即便朝廷的糧省 偶爾接濟不上 哨所裡也不至於徹底斷炊 士兵們在邊境待久了 看著老百姓這麼吃 他們一下就覺得 這菜太適合兵營了 有了制度兜底 烹飪殺豬菜的原料 也就有了 於是士兵們就開始學著做 還根據兵營需求 改良出了兵營版殺豬菜 清代西清 在《黑龍江外記》裡 專門記載過 卡倫兵 冬月巡邊時 以豚肉酸菜燉食 湯熱後 這裡說的豚肉和酸菜燉食 就是最早的殺豬菜廚型 到後來 才慢慢加入了 血腸 粉條這些配料 到這裡 就和我們記憶中的殺豬菜 差不多了 其實到這裡 你也差不多能明白 為啥殺豬菜受歡迎了 首先這食材 完全不用看別人臉色 士兵們夏天勤勤懇懇 刨地種菜 餵豬 別偷奸手滑 冬天就能收穫 一缸缸酸香撲鼻的酸菜 豬圈裡的黑毛豬 而且逢年過節 殺豬慶祝 本來就是軍營裡 少有的熱鬧事 殺豬菜 壓根不用額外費勁 處理豬肉的時候 順手就能做 豬五花 血腸 酸菜 都是現成的 零成本搞個全豬宴 多划算 不用像盼星星盼月亮似的 等朝天運糧 運過來還都是 涼透的炒米凍饅頭 不僅又乾又硬 吃著硌牙還沒滋味 殺豬菜 想吃的就整 主打一個自給自足 而且豬肉裡的蛋白質和脂肪 可老有營養了 吃一頓頂大半天 渾身暖乎乎的 也就不怕冷 可以能更好的執行任務了 吃著暖有營養還美味 可不就是士兵們的不二之選嗎 再後來 清朝沒了 戍邊的將士們也卸甲歸田 殺豬菜的做法 也就慢慢從兵營傳到了民間 成了東北人的家常菜 再後來 闖關東的浪潮興起 大量關內百姓來到東北 把各地的飲食習慣融入進來 殺豬菜也跟著不斷改良 有的加排骨 有的加凍豆腐 有的做成全豬宴 豬身上的各個部位都能做成菜 但核心的肉 酸菜 粉條搭配 始終沒變 如今在齊齊哈爾 大慶哈爾濱等地 還有很多餐館 以林巡或雙城冠名 彰顯自己的殺豬菜最正宮 到現在 殺豬菜早已是東北 響噹噹的美食名片 說了這麼多 估計有人要問 這一鍋裏頭 到底哪樣最值得惦記呢 白肉 血茶 酸菜 這靈魂三兄弟 少了誰 都不行 做白肉可有講究 得選農家傳統餵養的 黑豬五花肉 把肉皮用明火烤到起泡 再放進熱水裏浸泡刮洗 然後放進湯鍋裏慢煳 煮的時候 肉香能飄滿整個哨所 煮好的白肉趁熱撈出 用片刀切成薄如薄的肉片 嫩白如玉 看著油汪汪 吃起來卻肥而不膩 醇香十足 血茶要用新鮮豬血來做 加入蕎麵麵湯 再拌上剁碎的豬網油和野蔥末 灌入洗凈的豬腸裏 用馬鞭草分段紮緊 然後在85度左右的熱水裏 慢煮20分鐘 煮的同時 用竹籤紮孔白器 煮好的撈出來 切成金錢片 截面切得越像風鍋 入口的口感就越嫩 過去滿族兒歌裏唱 酒席滿堂 好吃不過血腸 民間也有詩讚他 五花血腸巨香鮮 片片切來滿玉盤 可見有多受歡迎 除了這倆 酸菜的做法也大有來頭 得是秋後驚了霜的大白菜 放一層菜 撒一層鹽 還得壓一塊大石頭 把白菜燜在缸裏頭 發酵個百月 那口味跟醋精燉出來的工業品 完全是兩碼事 你想想 一筷子稀飽肉湯的酸菜 配一片顫巍巍的白肉 再搭一塊嫩滑的血腸 啥叫一口入魂 這就是了 時過境遷 殺豬菜早就不是 當年士兵們的救命糧了 現在它只不過是一碗尋常的美味 但是它的背後 仍是當年士兵們頂風冒雪 也要堅守邊疆的艱苦過往 這碗菜早就超越了食物本身的意義 它承載著東北的過去 也寄託著東北的未來