「攝影相關」How I Shot 不會引導模特，如何拍好人像？｜索尼2870GM

不會引導模特，那我能拍出好照片嗎？ 那相信你會發現， 在我的照片裏呢， 模特往往不需要做什麼特別複雜的動作， 所以這並不是一期教你如何學會怎麼引導模特的視頻， 而是一期我在如何不特意引導模特擺姿勢的情況下， 也能拍出這樣的照片的分享 我把我這些年拍照的經驗呢，總結成了四個重點 稍微值得一提的是呢，在過去的一年裏， 我拍下的大部分照片都是來自這支索尼的 2870 GM 我使用最多的焦段呢，就是 35 毫米和 50 毫米這兩個焦段 因此，在今天這期視頻裏呢，我也會結合我具體拍攝的照片 來和大家聊聊我對這兩個焦段使用的心得 Hello 大家好，這裏是超級小馬， 一個專注於給對象拍照的攝影師 那麼現在，讓我們開始今天的內容 既然我不會引導模特， 那麼我的思路就非常的簡單， 控制畫面裏除了模特以外的所有元素 那首先就是環境， 在戶外拍照的時候呢， 我們經常容易找到各種各樣的線條， 比如欄杆鐵網樓梯或者牆面的邊緣 而這樣的簡單線條呢， 其實可以幫助我們解決兩個非常重要的問題 我經常會把靠近鏡頭的欄杆或者鐵網 作爲前景帶到畫面裏面 這樣一來照片天然就會有 線條人物背景的空間層次 一般我們讓模特在這裏空站着的時候 他都會有點不知所措 所以如果說這個時候有像欄杆這樣的東西的話 我們就可以讓他靠着扶着或者坐在欄杆前 而這樣和場景元素產生互動之後 人物往往也會表現得比較自然 在遇到這樣的場景的時候 我就非常喜歡使用35毫米這個焦段 利用這些線條把它們當作引導線 然後指向模特 你可以看到一般在拍這樣的照片的時候 我會把機位放得較低一些 然後我會把人影放在九宮格的 三分線上面 我是比較喜歡這樣的距離和視角 它會讓我在使用35mm的時候 拍出一些我覺得很有臨場感的畫面 那麼在這裏呢 也同樣地再分享一個 可以讓照片顯得更有臨場感的小技巧 那我在拍照的時候 一般我都會把光圈開到最大 我比較喜歡這樣主體突出背景柔和的感覺 那麼在後期的時候呢 我會整體降低畫面的清晰度 然後用蒙版把我們人物的清晰度給恢復過來 那麼我是覺得在這樣的處理下 照片顯得很有立體感 在用2870的這一年裏 遇到一些特別喜歡的環境 我也會在用 35 毫米構圖的基礎上 然後把變焦環擰到 28 毫米 所以同一個場景換一個焦段 就可以重新給人物和環境安排不同的分量 這同時其實也可以規避一些 如果我們一直使用單一視角的話 難免會在長時間的拍攝當中感覺到一些膩的感覺 另外在拍人像的時候也當然少不了去拍各種各樣的花 如果花的附近可以找到一些線條的話 當然也可以沿用這樣的方法 但很多時候眼前就只有一片花 這個時候我就會比較關心光線的問題 那麼在晴天這種接近正午的直射光 我個人是用的非常少的 由於太陽位置很高 往往會造成人物身上的陰影的反差過大 然後難以處理 那硬要拍的話我通常會找一些有遮擋的地方 但這樣的地方也不是每次都能找到的 所以我一般會避免在這個時間段進行拍攝 我通常會選擇在下午4點前後來進行拍攝 這個時候太陽光線特點就是它沒有那麼高 但同時它也不像夕陽一樣會變得特別黃 所以你的照片拍出來就會相對顯得比較清新比較通透 雖然關於光位有非常多可以介紹 但我實際上最常用的也就這麼幾種 如果我想突出頭髮或者輪廓上的光 我會使用側逆光 想讓臉上的明暗更有層次的話 我會使用倫勃朗光 如果想拍一些人景交融的感覺的話 我通常會使用順光 然後讓花枝的陰影留在他的臉上或者身上 那如果想要拍衝光的話 我大約會再等一等 等到時間差不多到5點或者6點左右的時候 太陽變低光線開始變暖的時候 就更容易拍出這樣具有氛圍的效果 在拍攝逆光或者衝光的時候 盡量不要讓背景裡全是這樣慘白的天空 有了暗部的襯託 就更容易凸顯人物的髮絲或者輪廓上的光 另外呢，其實光的選擇會比調色更能決定一張照片是否具有故事感 那麼，如果用暖 光呢，往往就會讓照片顯得更有故事感 而相反的話呢，照片就更加有日常的感覺 那麼至於焦段的話呢， 在拍花的時候呢， 我一般會選擇使用50毫米這樣的焦段 那像28毫米或者更廣的焦段呢， 一般它會對環境或者模特的擺姿要求比較高 其實我一直覺得35毫米和50毫米在使用上其實是差不多的 更多呢，還是看自己想要讓畫面呈現怎麼樣一種感覺 35mm拍出的畫面呢，更有一種 他站在面前的臨場感 而50mm拍出的畫面 就會相對顯得更加安靜 那對我來講呢， 有時候一陣風比一道好光來的更加重要 風可以帶動頭髮衣服周圍的花草 模特只要站在那裏，照片就會充滿動感 在拍風的時候呢，我比較喜歡讓風從模特的後方 或者側後方吹過來 這樣的風的好處是呢，它可以讓髮絲吹動起來 同時不會打亂模特的整體髮型 而正面迎風的時候呢，往往會讓模特覺得非常不舒服 也容易把髮型吹得很亂 另外這裡還有兩個對拍風是否順利而影響比較大的點 風一來的時候髮絲就很容易被風吹到眼睛附近 這個時候就要留意焦點有沒有被眼睛前面的髮絲所帶走 但如果你的模特能接受的話，失焦其實也是挺有氛圍感的 在過去一年拍攝這樣的主題的時候 28-70加索尼機身所呈現的對焦表現 基本上讓我不會在這樣的場景裡翻車 第二個可能很容易被忽略的就是光圈的問題 這裡主要是講一些超大光圈的問題 焦點稍微偏一點點 眼睛就非常不容易看清楚 換句話說就是容錯率會稍微偏低一點 在我常用的35和50mm這樣的焦段 和這樣的拍攝距離下 F2是我覺得一個相對比較好的平衡點 既有不錯的虛化效果 又可以給一些輕微的失焦 保留一點餘地 攝影常常被說是用光的藝術 我的理解是 它同樣也是造影的藝術 在拍照的時候呢 我除了會看光落在哪裡 也會看陰影落在哪裡 比如說前面講過的 讓花枝落在人物的臉上 就是讓陰影參與畫面 再比如大家所熟悉的倫勃朗光 就是這種在人物暗面臉頰上 會留下這麼一個小三角的 這麼一種光位 同樣的倫勃朗光 從亮面拍和從暗面拍 所呈現的視覺效果也是不同的 那我大多數拍照的時候 都有一個原則 就是盡量從暗面繼續拍攝 一片黑暗裏的一點亮 會比純亮的畫面 更容易吸引你的眼睛 所以說往畫面裏添加陰影 其實是一種取捨 把一些東西留在暗處 實際上是為了襯託一些我們真正想要觀眾在畫面裡看到的元素 那這也是為什麼我會選擇在下午4點後 到太陽落山前這麼一個時間段來進行拍攝的一個原因 這個時候因為太陽的角度相對較低 所以說影子也會容易被拉得很長 我會推薦大家去嘗試找一些光影交界的地方 然後讓模特站在那裡 然後你就會發現僅僅是這樣 這張照片就會顯得足夠的有氛圍 另外這個時候往往是環境光較暗的時候 所以說如果你和我一樣喜歡比較純淨的畫面的話 28-70的F2大光圈所提供的進光量 在應對這樣的場景的時候也是綽綽有餘的 以上的4點就是我想在今天的這期視頻裏給 大家分享的內容 那這錄製的天都黑了啊