中國傳統文化 一口氣看懂中國茶文化

爲什麼大紅桃不是紅茶 而是烏龍茶 白牡丹不是花茶 而是白茶 更過分的是安吉白茶 頂着白茶的名頭 結果居然是綠茶 中國茶葉的命名套路 簡直比領導的心思還難猜 爲什麼會有這種 名不副實的現象呢 因爲茶葉的分類 根本不看名字 不看茶樹 甚至不看顏色 今天挑戰一口氣講清楚 中國茶文化 大家是不是以爲 反正我以前就這麼想 但其實呢 就算是同一棵茶樹上的葉子 只要用不同的工藝去處理 就能集齊 記住這個發酵程度 恭喜你就掌握了 中國茶的基本骨架 我們先來說綠茶 它可以說是中國人的最愛 在全國十大名茶的評選當中 綠茶曾經佔了六席 就憑一個字 鮮 綠茶在採摘之後 立刻用高溫 讓茶葉內部的黴失去活性 專業術語叫殺青 黴一失活 氧化反應就會立刻被緊急叫停 這樣一來 茶葉的綠色就保住了 春天的那股新鮮也鎖住了 你喝到的每一口綠茶 都是春天被蜜蜂灌撞的味道 綠茶有三綠 幹茶葉是綠色 泡出的湯是綠色 喝完之後 葉底還是綠色 其中最極品的就是清明前採摘的明前茶 茶樹積攢了一個冬天的養分 全灌注在剛冒出的內芽裏 但明前茶的採摘窗口就十來天 產量低到令人髮指 價格也貴得令人髮指 所以古人才說 明前茶貴如金 關於綠茶 必須插播一條冷知識 安吉白茶 因爲它的葉子在特定的溫度下會泛白 所以名字裏面纔會帶白 但是它的製作工藝 是貨真價實的綠茶工藝 據說它的氨基酸含量特別的高 茶多酚含量卻相對比較低 喝起來鮮甜柔和 幾乎沒有苦澀感 甚至有人說能品出細膩的奶香 沖泡綠茶就記住一個小口訣 水溫不過85 慈悲玻璃是最佳 三泡之後換新茶 接着就是白茶 它的製作工藝就兩不 萎凋 乾燥 不殺青 不揉拈 連翻炒都很少 採下來之後就攤在竹蓆上 自然的晾曬就行 讓風慢慢的把水分帶走 表面的茶壕在輕微的氧化中 會形成獨特的風味 因爲極度的剋制 白茶保留了茶葉最原始的模樣 幹茶表面密密的披着一層白蠔 像附了一層薄雪 白蠔銀針只取芽頭 蠔香清透 喝進去之後有種山嶺間的清氣 白茶圈流傳着一句老話 一年茶三年藏七年飽 說的就是白茶可以長期的存放 而且隨着時間的推移 清甜的花香會漸漸的退隱 蜜韻和棗香步步的升級 茶湯也愈發的醇厚潤滑 在懂茶的人手裏 今年成化的老白茶 就像一位溫潤的老朋友 越杵越有味道 每一口都帶着時光的痕跡 然後是黃茶 它是六大茶類裏面最低調的 很多人喝了一輩子茶 都沒有碰過黃茶 但是它的來歷特別有意思 據說當年做綠茶的時候 不知道哪個師傅 手慢了一步 殺青之後的茶葉 沒有及時的攤涼 被悶在裏面五黃了 本來以爲這茶廢了 結果泡出來一喝 居然不苦不澀 反而溫潤甘甜 後來這道悶黃工藝 被保留了下來 成爲了黃茶的看家本領 把茶葉用溼布包裹 在溫熱潮溼的環境裏面 緩慢輕微的發酵 讓茶多酚部分氧化 形成黃湯黃葉的獨特顏色 悶黃帶來的風味非常的特別 沒有綠茶的銳氣 多了幾分溫潤內斂 黃茶裏面的頭牌是湖南的 君山銀針 雅號金香玉 從唐朝起就是貢品 泡君山銀針的時候 杯裏面的茶芽會像呼吸的小生命 上上下下三起三落 因此得名會跳舞的茶 其實這個是因爲茶芽外層吸水變重 就下沉 吸飽之後體積膨大又上浮 反覆的交替纔有了這種效果 接下來我們再說烏龍茶 也叫青茶 它是六大茶類裏面 工藝最複雜 脾氣最捉摸不定的一個 它的發酵程度橫跨30%到60% 從輕發酵到重發酵 風味跨度大到會讓我們覺得 這是不是一種茶 烏龍茶的靈魂工藝是搖青 把茶葉放在竹篩裏面來回的搖晃 葉子邊緣互相磕碰破損氧化變紅 但葉子中間還頑強的保持着綠色 這就形成了烏龍茶的標誌 綠葉香紅邊 有人說烏龍茶是茶葉界的社交天花板 性格半生半熟不寒不熱 跟誰都很搭 所以民間有句俗語叫做 夏喝綠 冬喝紅 一年四季喝烏龍 因爲發酵度的差異 烏龍茶的風味體系堪稱百花齊放 輕發酵的鐵觀音像一位素衣少女 藍香幽幽 透着枝子花般的清甜 起泡之後還有香氣 中發酵的五頤鹽茶 有一種類似礦物質被陽光曬過之後的凜冽氣息 大紅袍就是典型的代表 重發酵的鳳凰丹叢 果香洶湧 蜜藍香 夜來香輪番的登場 喝一口就像嚼了一嘴的熱帶水果 沖泡烏龍茶一定要用沸水高衝 只有高溫才能把層層疊疊的香氣 像剝洋蔥一樣一層層的激發出來 功夫茶首選烏龍茶不是沒有道理的 接下來我們再來說紅茶 它是全發酵茶 茶多酚在加工的過程中被充分的氧化 轉化爲茶黃素和茶紅素 這就是紅茶紅湯紅葉的來源 泡出來的茶湯呈琥珀色 看着暖融融的賞心悅目 中國紅茶有幾大代表 他們各有絕活 奇門紅茶被稱作紅茶皇后 聞起來就像蘭花蜜糖和薯果的混合體 當初在歐洲把一群貴族 喝得五迷三道 外號萬里群幫醉 正山小種是全球紅茶的鼻祖 帶着獨特的松煙味和桂圓甘香 400多年前從福建同木村走出去 從此改變了全世界的飲品版圖 而云南滇紅是豪放派 入口有明顯的刺激感 滋味就是一個濃強鮮 但是紅茶整體還是比較甜潤柔和的 這也讓它成爲了調飲的百搭底料 冬天手冷的時候 捧一杯加奶加糖的熱紅茶 暖意能蔓延到全身 最後是黑茶 它的發酵不是一次性完成的 而是靠溼度溫度和微生物 在後天慢慢修煉出來的 所以學名叫做後發酵 這種茶是越陳越有味道 黑茶的誕生和茶馬古道 是一段同生共長的故事 過去茶商從四川雅安把茶葉駝往西藏 路上要顛簸兩三個月 茶葉就會被雨水淋溼 被太陽烤乾 在這種乾溼交替中自然的發酵 到了目的地已經發黑變暗 但是味道居然出人意料的純和 黑茶就這樣 陰差陽錯的誕生了 安化黑茶在茶馬古道上的地位 一度堪比硬通貨 有三磚三尖一花捲的說法 據說當年一包安化黑茶 能換一匹馬 西北牧民吃牛羊肉多 就習慣熬煮一壺黑茶 這也是馬背上流傳下來的老傳統 很多茶友也喜歡在大餐之後 泡一壺黑茶 給味蕾來一場清爽的收尾 黑茶裏面認知度最高的 無疑是普洱茶 這裏指的是蜀谷 湯色深赫甚至接近墨色 口感醇厚順滑 陳香 棗香 菌香交疊纏繞 隨意品好茶等它慢慢變老 好像自己也能在茶香裏 把日子過得從容不迫 把時間變成味道 愛喝茶的人 骨子裏面也是熱愛生活的人 燒水 溫杯 投茶 注水 出湯 每一步都是對耐心的考驗 這些旁人看來 瑣碎的講究 都是和自己獨處的儀式感 水沸時聽松濤 茶涼時看雲景 人生如茶 願你我都能在喧囂之外 留一壺茶的時間給自己 不畏風雅 只畏安然