人們總說時間能改變一切，但事實上你得自己去改變

在未來,任何人都有機會成名15分鐘。 這句話是1968年瑞典斯特哥爾摩的一個當代藝術展覽的宣傳語。 一句半個世紀前的話居然預言了今天的全民自媒體時代。 說這句話的人呢名叫Andy Warhol,是個著名的波普藝術家, 而同時呢也是個京劇評出的預言家。 藝術就是那些讓人看不懂的東西。 藝術家呢就是生產別人不需要東西的人,成功就是付款成功。 住在大城市會讓人渴望得到那些別人不想得到的東西。 當有人問他爲什麼總喜歡用自拍來創作藝術時, 他回答說,因爲我也想不出別的方法。 這些當時的京劇啊,放在現在就叫大實化, 有時候仔細琢磨琢磨會覺得充滿哲理。 Andy Warhol曾用寶麗藍相機給自己拍過一張自拍作品, 照片中他站在一幅洛可可風格的畫前, 目光並沒有直視鏡頭,手上戴的那塊方形腕錶格外顯眼, 感覺就像一張廣告宣傳照。 他本人還爲這張照片配了一段旁白, 我戴TANK不是爲了看時間,事實上我從來不上發條, 我戴TANK只是因爲就該這樣戴, because it's the watch to wear。 Andy Warhol所說的TANK就是這塊卡迪亞的TANK腕錶, 一款他特別熱衷的腕錶, 他經常用現成的產品搞藝術創作, 比如可口可樂,湯罐頭等等。 在當時這些被稱爲流行藝術,pop art, 後來我們將它直接音譯爲波普藝術。 但一個disco時代的引領者卻戴着一塊誕生於JS時代的手錶, 這個畫面本身就很衝突, 能讓我們把時間再往前到半個世紀, 來到TANK發佈的1919年。 那年發生了許多事情, 一次世界大戰剛剛結束沒多久, 人們發現從戰場上回來的士兵幾乎在手腕上都戴着個奇怪的東西。 在戰爭期間爲了讓步兵和炮兵達成精密的配合度, 軍方開始爲士兵配備綁在手腕上戴玻璃罩子的軍用手錶, 到戰爭結束時,幾乎所有士兵都佩戴了一塊腕錶。 隨着這些戰爭英雄退伍並回到社會, 腕錶的時尚很快就流行了起來。 而當時的路易卡蒂亞當然不會錯過這次潮流, 事實上他在戰前就已經開始研究腕錶設計了。 但是潮流向來不能靠吃老本混日子, 20年間的流行趨勢簡直天差地別, 拿19世紀末幕下的美女海報和當時的Art Deco海報做對比就能看出直觀的差別。 簡單的說就是複雜柔美的曲線被直截了當的直線取代了, 而這種審美上的轉變隨之出現在生活的方方面面, 抽象,直截了當,以及戰後的倖存心態, 這些關鍵詞共同構建了1910-1920年代的時尚風潮。 而這時候的路易卡蒂亞則在致力於如何將腕錶的表爾和錶帶無縫整合在一起, 直到他看到了這個誕生於一戰的雷諾FT坦克。 受到坦克車俯視形狀的啓發, 坦克的經典造型由此誕生, 俐落幹練的線條突破了圓形壟斷的錶盤設計, 抽象卻不是巨像的幾何形狀, 既符合當時的神明品味, 同時又足以擊穿時代成爲永不過時的經典。 從坦克問世到1970年代的半個多世紀間, 喜歡戴坦克的名人可以列出一條很長很長的名單, 但即使在這些名人中Andy Warhol也算是個特例, 因爲他是引領流行的名人, 他對坦克的偏愛肯定不只是因爲單純的復古, 或許是優雅品味與機械力量中的衝突感, 又或許是那種看似不變,實則一直在變的生命力, 從1917年誕生之後,它一直在變。 1921年將錶殼重新設計爲弧形,完美貼合手腕弧度, 1922年歐洲掀起東方熱時, 坦克便融入了一些中國元素, 1928年用複雜的跳石技術來體現當時人們對機械和速度的崇拜, 1977年將數字識標全部去掉, 以單色錶盤追求徹底極致的簡約, 1988年推出了TANK AMERICANI, 沿襲了之前的弧形錶殼設計, 貼合手腕的同時顯得大氣醒目, 尤其對80年代美國人的胃口。 而1996年的TANK FRANCES則再次開創先河, 將金屬錶鏈與錶殼融爲一體, 秉承卡迪亞一貫的簡約線條和平衡美感的設計風格, 同時在名稱和線條上致敬巴黎風情和法式風格。 到了2023年,TANK FRANCES迎來了全新篇章, 經過了一次徹底的重新設計, 進一步簡化線條, 呈現出更純粹、更現代、更經典的造型。 今年,TANK FRANCES迎來了皮錶帶主目迴歸, 巖然一件戴在手腕上的雕刻作品。 人們總說時間能改變一切, 但實際上你得親自去改變一切。 從TANK誕生至今已經一百多年了, 它始終延續着那個俯視坦克的造型, 但卻又隨着時代在不停地改變。 幾乎每一款TANK都能代表它那個時代的時尚審美, 不變之中的千變萬化, 這或許是最吸引Andy Warhol的地方吧。