簡析魯菜興衰。 #魯菜 #中國菜系 #美食

中國采風
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62 次觀看·2024年5月10日
魯菜是中國四大菜系之一,宋代以後成為“北食”的代表。明、清兩代時魯菜為宮廷御膳主體,對華北的北京、天津、河北和東北各地的飲食影響較大。魯菜,是起源於山東的齊魯風味,是中國傳統四大菜系(也是八大菜系)中唯一的自發型菜系(相對於淮揚、川、粵等影響型菜系而言),是歷史最悠久、技法最豐富、難度最高、最見功力的菜系。
因為山東的地理文化原因,魯菜分為濟南菜和膠東菜兩大派(另有獨居一格的孔府菜)。濟南菜因為地理原因,與中國其他菜系相比,選料範圍相對較少。但這造就了其選料考究,技藝精湛,烹飪費時的特點。膠東菜則以海鮮聞名,而且擅將海鮮與其他食材巧妙結合起來。
話說龍慶年間
某次宮女張諾著辦壽宴
奈何御廚們都翻不出新花樣
喫來喫去也就那麼幾百樣
無奈之下皇帝下詔
從民間尋訪廚師
祖籍山東的官員郭宗高
推薦了自己的家廚
烹調出的蔥燒海參糟溜魚片
受到了皇帝的嘉獎
傳聞這是魯菜第一次進入紫禁城
以上這段只是壹個查無可證的故事
實際上根據清末宮廷飲食的記載
明朝遷都北京時
宮廷御廚就清一色來自山東
清代御宴則由魯菜與滿洲飲食
蘇杭飲食構成了壹超多強的格局
馬漢權席裏也是以魯菜為首
宮裏對魯菜的偏愛
也讓山東風味自上而下
泛漫到民間
根據作家張友鑾的回憶
20世紀四五十年代
北京有名的大飯莊
從掌櫃到大師傅
十之八九都是山東人
連壹般的小餐館
也都是山東人在經營
連楚雲飛都感嘆
北方菜系
我著的也就是魯菜
半個多世紀以後的今天
當妳在北京打開軟件
搜索魯菜
就會發現餐館數量
比粵菜館少了壹個量級
不到川菜館的二十分之壹
就連山東省本土的
十六帝市正餐餐館中
也只有靈夷與藻莊兩市的
魯菜館數量能排上第壹
為什麼現在魯菜館變少了呢
曾經輝煌的魯菜真的沒落了嗎
大家好
這是菜不說路
我是江青
今天我們喫
魯菜
視頻開始之前
我們先來做壹道選擇題
來測試壹下大家對魯菜的熟悉程度
請問下列哪壹道菜不屬於魯菜
答案全部都是
那到底什麼樣的菜
才能被稱作是魯菜呢
魯菜是八大菜系中
唯壹的北方菜系
也是黃河流域烹飪文化的翹楚
廣義上囊括了所有紮根於
齊魯大帝的菜式
山東居太行山之左
三面環海
整山林海的自然地貌
令山東自古享有漁鹽之力
山林之繞
隋唐大運河開鑿以後
縱橫貫通中國南北五大水系
運河流經山東的部分
全長為526.5千米
約佔運河總長的三分之壹
運河沿線自然是
商谷雲集之所
人煙浮湊之地
從大江大河走向大海大洋
山東以內陸為原心
以水系為半徑
寂靜網羅著天南海北的食材
這為魯菜自發性的發展
奠定了紮實的物質基礎
魯菜細分又可以衍生出16條直脈
狹義上來說
傳統魯菜主要是以
魯中與交東為代表
大方高貴而不小家子氣
堂堂正正而不走偏鋒
它是普遍的水準高
而不是一兩樣或偏頗之味來號召
這可以說是中國菜的典型了
這是學者張啟軍對魯菜宏觀的評價
切入到微觀的技術層面
魯菜凸顯出
微在火後
鹹先為中的特點
在過去
正是這兩大特點助力魯菜脫穎而出
魯菜最早可以追溯到
先秦時期的宮廷飲食
所謂周禮盡在魯
魯國繼承了周王室飲食中
五味均衡的精髓
並總結出了食不厭精
快不厭細
與十三個不食的貴族飲食禮儀系統
後來又定向衍生出了禮儀莊重
等級森嚴的孔府菜
後世歷史上
規格最高的孔府菜有196道
僅餐具就需要404件
就連取名都講究古樸典雅
問如何給紫菜蛋湯取個優雅的名字
答烏雲脫月
秦漢以後
隨著官僚與寺院控製的莊園經濟興起
畜養私廚的風氣大肆祈禱
魯菜也逐漸由宮廷菜
下沉至了莊園菜的形式
齊明要術中記載了大量
當時北方莊園菜的烹飪技法
蒸煮烤釀煎
炒熬烹炸辣
鹽豉醋醬酒蜜椒
這奠定了中華烹飪的原始框架
唐宋過後
鐵鍋與植物油的普及
又誕生出了爆炒
嗆煎炸爬等對火候要求嚴苛的技法
其中爆爬拔絲
就是由魯菜主導創造的烹飪技法
我們以魯菜中最具代表性的爆為例
猛火之中
食材於鐵鍋裏翻滾的瞬間被灼熟
形成了脆嫩爽滑的口感
少一秒則生
多一秒則老
其後又以爆為母法
延伸出了油爆
湯爆
醬爆
蔥爆
水爆等組合技
不過當年魯菜廚師出圈
可不單憑火上的功夫
還有令人頭皮發麻的刀工
由於爆的烹飪時間極短
同時為了易於調味
就必須對食材做出細致的花刀預處理
宋代《童話錄》記載泰山廟會上
山東廚師以人背為案板
將肉絲切得細如絲線
卻不傷人分毫
魯菜光是花刀
就有菊花花刀
梭衣花刀
牡丹花刀
蝴蝶花刀
麥穗花刀等刀法
不同食材還對應不同的刀法
刀的深淺程度
也要拿捏得恰到好處
多一滴則深
少一滴則淺
除去這些火候與刀工
魯菜的味道還講究一個鹹鮮為中
前面說過山東地處魚鹽之地
無味之中鹹味最易獲取
同時作為古代北方農業大區
齊魯地區春菜少
冬菜無
山東鮮民為了越冬熬春
把鹽當作天然繁腐劑
添加進了魚肉
蔬菜裏來延長食用壽命
醬醃鹹菜
一喫就是小半年
這些飲食習俗
都為魯菜搭建出了
是鹹的口味框架
鹹味構成了魯菜的底味
高湯則為魯菜注入鮮味
俗話說
馬連梁的槍
山東管的湯
高湯纔是魯菜真正的靈魂
比如魯菜明菜
奶湯普菜
湯爆雙翠
清湯柳葉醃菜
都需要高湯來體鮮
魯菜老管子裏
曾經就流行著四句調湯口訣
無雞不鮮
無肘不濃
無骨不香
無水不純
最終這些高湯
再與鹽共同交匯入食材
賦予魯菜一種
鹹鮮疊加的味覺體驗
近於火候
鹹鮮為中的獨立風格
令魯菜在黃河流域獨領風騷
逐漸與長江流域的川菜
淮陽菜
珠江流域的粵菜
構築出了四大菜系的基本格局
然而在工業化飲食的新時代
近於火候
鹹鮮為中背後
復雜精巧的製作工藝
卻成為了魯菜發展的絆腳石
魯菜館說到底是飲食生意
過去開一家魯菜館
是北方餐飲界最穩妥的選擇
開業於道光年間的集生館
在最鼎盛的時期
紅白案廚師
堂館夥計
多達25、6人
日銷售額可以達到100多大洋
1936年清明節趕會那天的銷售額
甚至一天能有1750大洋
要知道當時上海
一個工人的月薪也不過15大洋
但到了今天
經營一家魯菜館的成本
實在是太高了
近於火候
鹹鮮為中
這是飲食文化學者
總結出來的魯菜特點
但對於開飯店的老闆來說
這意味著廢料
廢食
廢工的高成本製作
關鍵這些費勁周折
做出的鹹鮮口味的魯菜
在今天的飲食新世界裏
也並不是那麼受追捧
根據中國餐飲產業發展報告顯示
八大菜系中
辛辣口味的川香菜支持率
超過八成
特色飲食中
火鍋和燒烤最受歡迎
分別佔36.8%
33.9%
快速簡單
重口味
成為現代中國菜飲市場的主旋律
傳統魯菜卻很難跟上這樣的變調
我們以火鍋為例
一包規模工業化生產的紅油底料
倒入清水三分鐘
就可以開鍋涮菜了
口味上也說得過去
不僅省去了對食材進行烹調的成本
甚至優化掉了廚師這一職位
而做一道經典的魯菜
湯爆雙翠
從嗑花刀到吊湯等
需要耗費廚師6-7個小時的備菜時間
當然為了節約成本
高湯可以換成20元一桶
一桶兌200斤水的湯糕
嗑花刀的繁複工作交給機器就好
其實這樣快手版的魯菜
除非是老饕行家
否則從視覺上也看不出什麼破綻
但是魯菜是鹹的味覺偏好
略顯清淡
無法像辛辣的火鍋燒烤
給人帶來即時刺激
形成隱性消費
難以在現代餐飲市場裏佔據優勢
這時候可能就會有聰明的朋友問了
那同屬於清淡口的粵菜
不也很受歡迎嗎
這又是為啥呢
周松芳在《粵菜北見記》中指出
粵菜因廚而精
因商而大
商人羣體始終是飲食行業的主體
他們既是消費者
亦是經營者
哪裏有商機
哪裏就有粵菜
隨著上海
天津
武漢等口岸城市的開放
立即成為了粵商的逐鹿之所
粵菜館也隨之究極辭去
直到今天
粵商在中國商界的地位依舊顯赫
也是對中國改革開放影響力最大的一個商幫
粵菜館經營也由數而近乎億
近乎稻
《2023黑珍珠餐廳指南》顯示
全國共有54家粵菜餐廳上榜
穩居地方菜系的第一
同理
清代宣嚇一時的魯商
也曾為魯菜館的北建提供了歷史窗口
闖關東
加之1860年
煙臺
營口開埠以後
每年去東北貿易的魯商數以千計
魯商在清末
東北商業中佔據了主導地位
1904年
大連議事會成員30人
魯商就佔了16人
在哈爾濱有4000多家商鋪
油坊
綢緞
燒鍋
皮貨等
山東店鋪就佔了500多家
但是當年
魯商的流動範圍侷限在了華北和東北的地區
經過百年紮根融合
如黃河灌入渤海
魯菜也與當地本幫菜融為了一體
而魯菜自身
卻被埋沒在工業社會的鋼筋混凝土裏了
嗯嗎
近半個世紀以來
魯菜館日漸式微
魯菜在餐飲市場的滲透率
知名度也連坐下滑
社會上開始出現了
魯菜衰落的輿論
但我覺得
與其說是衰落
不如說魯菜正以另外一種形式
活躍於我們的飲食裏
作為一種早熟的自發型的菜系
魯菜可以說是芝麥縱橫
影響著整個中國的飲食體系
尤其是北方菜中的金菜與東北菜
學者張有蘭
在《北京菜》一文中
曾經按照歷史脈絡
釐清了魯菜與金菜的關系
清代中葉
京城裏的官員
商人
許多出身於山東
舌尖上的香稠
也讓山東菜館
在京城裏遍地開花
久而久之
上承傳統金菜
旁收宮廷菜系
誕生出瞭如今的北京菜
北京許多老字號飯館
都以金魯菜自居
清末明初
北京有名的八大樓
八大居
十之八九
都是山東人開的
除了深耕
盤踞於北京飲食圈
魯菜
還通過魯商旅外
闖關東等移民的方式
沿著白山黑水
流滲入廣闊的東北地區
飲食文化學者吳政閣曾指出
遼寧菜乃至東北菜
從某種意義上來說
就是魯菜的延伸與發展
它傳承了魯菜的諸多記憶
又融入了東北本土的物產原料
形成了與魯菜神似的東北菜餚體系
1983年
全國第一屆烹飪大賽
遼寧省代表隊為首的
是瀋陽鹿鳴村的劉進賢師傅
但是在填報菜系的時候
為了避免和山東隊撞菜
便臨時寫上了遼菜
除此之外
今天那些充分融入
我們日常生活的家常菜
比如黃燜雞
紫菜蛋花湯
西紅柿炒蛋
韭轉大腸等
也都是源自魯菜
也許我們從來沒有與魯菜正式相遇
但是喫夠的菜裡
或多或少
都捲刻著魯菜的痕跡
就如同沒有喝過黃河水
卻無礙於腳下走過的土地
曾經被黃河滋養過
這裡是賽博實錄
如果你也想知道
在這個時代
誰決定了我們喫什麼
可以關註我們
下期再見
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