洛可可时期男装服饰 （18世纪）
洛可可时期（Rococo period，约为18世纪初至18世纪末）是欧洲艺术和时尚史上极具装饰性和优雅特征的一个阶段。18世纪初期法国贵族的洛可可趣味，是一种喜欢优美色彩和精巧装饰的时尚，它代替了巴洛克时期较为刚健的风格，表现出的是当时的社会享乐、奢华浪漫以及爱欲交织的轻浮风气。相比起巴洛克品味带着丰富强烈的原色和暗沉色调，洛可可崇尚柔和的浅色和粉色调。
反映洛可可风格的画作：《音樂課》作者：費德里戈·安德烈奧蒂（图片来源：公有领域）
这个时期的男装基本延用巴洛克时期的三件套基本造型不变。长外套改称为“阿比”。但服装整体线条更加垂直，更接近现代的西装。（这样的演变也是源于人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服装裁剪、缝制工艺，并以此确立了日后流行的服装结构模式。）和巴洛克时期相比，变得更轻盈、更华丽、更柔和，更讲究细节。
洛可可时期，有些年轻男子不配戴假发而保有自己喜欢的发型。（图片来源：公有领域）
18世纪上半叶，男子服装呈女性化趋势，色彩上来说，粉红、粉绿、香槟色和奶油色等娇嫩的颜色层出不穷。到了18世纪中叶，已经没有了巴洛克风的华丽、厚重的男性气质，变得柔美、细腻、轻快，在装饰、刺绣等方面，甚至超过了女装的繁复和精美。那个时代的男子也像女子一样扑上白粉，不留须，佩戴白色假发。所有这些服饰和妆容均以这种洛可可式的“娇气阴柔”来表现男性优雅的气质。
洛可可时期，男子服饰妆容整体呈现女性化。 （图片来源：公有领域）
18世纪下半叶趋向简洁和流畅，长外套、背心和紧身裤成为男子的套装，加上白色假发或三角帽，就是洛可可时期男子的典型打扮。那时男子的裤子使用斜丝裁剪，非常紧身，连腿部的肌肉都清晰可见。
在17、18两个世纪里，绝大多数外套都是用与裤子不同的料子制作的，马甲的用料也不一样。如果它们都用同一种料子制作，这种服装被称为“同料服装”（a suit of dittoes）。（图片来源：公有领域）
举世闻名的大音乐家莫扎特就生活在洛可可时代，莫扎特肖像 （1756-1791）（图片来源：公有领域）
年少的莫扎特舉辦獨奏音樂會 painting by H. Pihnnero（图片来源：公有领域）
无论是巴洛克风格还是洛可可风格，当年所运用的设计，在今天服装界的复古潮流中，还在不断的被使用。 （图片来源：公有领域）
英国掌控时尚话语权
18世纪中期，英国进入产业革命期，这时的男装时尚也被英国引领了。1760年，英国出现了一种弗瑞克外套（Frock），男子上衣腰身放宽，下摆稍微收紧，去掉多余的修饰，面料仍然使用丝绸。有立领、翻领。其特点在于门襟自腰围线开始斜向后下方，有立领或翻领，后开契，衣身两侧自袖笼起有公主曲线，前门襟的扣子一个也不扣。袖子为两片袖，袖克夫消失了，袖扣起装饰作用（这奠定了现代袖型的基础）。这是向下个时代的燕尾服（Tail Coat）迈出的第一步，也是现在晨礼服（Morning Coat）的始祖。
早期的弗瑞克外套，是现代燕尾服和晨礼服的始祖（图片来源：公有领域）
到1780年，英国出现了毛料的弗瑞克，朴素实用，很是流行。至18世纪90年代，弗瑞克出现了双排扣样式。至此现代男装礼服的裁剪、缝制技术已基本形成，英国式弗瑞克 从此成为男装的定型，英国也确立了男装的流行主导权。
新古典主义时期和帝政时期的男装（1789年至1825年）
十九世纪法国大革命爆发，路易王朝终结，旧有宫廷贵族样式的男装已逐渐退出历史舞台，带有贵族时尚的衣着审美也随之结束。新政权推行简朴风格的男装，追求更具节能性、活动性和合理性。多余的刺绣和装饰被去除，衣料以朴素的毛织物为主，在服饰色彩上，黑色成为礼仪和公共场合的正式服色，形成了新的审美标准。
帝政时期的男女装（图片来源：公有领域）
1804年，拿破仑称帝，他不仅在生活上模仿罗马式，在服装方面也想复兴罗马精神。实际上，而新古典主义就是在巴洛克的基础上，回归古希腊、古罗马的经典风格。
一般贵族的男装仍以三件套的组合为基本样式，以不显眼为高雅。
这时的弗瑞克Frock分为两种基本样式：一种是在前腰节水平向两侧裁断，后边呈燕尾式，即现代燕尾服的前身；另一种是前襟从高腰身处就斜着向后裁下去的大衣，是现在的晨礼服的前身。这两种样式一直延续到19世纪。
帝政时期的两种男装样式，左为晨礼服的前身；右为燕尾服前身（图片来源：公有领域）
19世纪男装确立了三件套套装的基本组合，弗瑞克外套、马甲和过膝紧腿裤，它使腿部看上去更修长，这是当时最具代表性的男子正装典型的款式。而这种裤型也基本确立了现代男装的裤子样式。
男装时尚先驱者—— 博·布鲁梅尔
在这个时期，有一个文化名人，叫George Bryan Brummell乔治·布莱恩·布鲁梅尔，也被称为Beau Brummell博·布鲁梅尔,（1778年-1840年），是一位著名的英国时尚领袖。他一生追求华服，深谙穿衣打扮之道。因品位出众，曾担任皇家衣着顾问，也是乔治王子的挚友。他奠定了男性衣着的基本原则，被认为是现代西装的先驱之一，对全球男装时尚产生了深远的影响。
博·布鲁梅尔（图片来源：公有领域）
身份背景：布鲁梅尔出身并不显赫，但通过自己的努力成为了一名时尚领袖。他曾在伊顿公学学习，后来成为了威尔士亲王的随从，并一度成为了他须臾不离的伴侣。
时尚影响：他倡导简约、合身的着装风格，反对当时流行的复杂装饰。他主张服装应注重剪裁和款式，强调舒适性和实用性，而非华丽的装饰，这一理念与现代西装的理念不谋而合。布鲁梅尔高大英俊，相貌堂堂，与上流社会过从甚密，加之对时尚有着自己独到的见解，逐渐成为了拥有时尚话语权的头面人物。
具体贡献：布鲁梅尔曾经负责为军队购买和制作制服，这使得他能够接触到伦敦最好的裁缝。布鲁梅尔指示裁缝制作贴身合体的设计而不是以往的宽松制服：简化的燕尾服、亚麻布衬衫、精緻的领结以及能掖进靴子的长裤，还将这些外套和裤子改成了简单朴实的素色，这样一来人们的注意力就会集中在衣服的剪裁和款式上。第一套三件式西服套装（Three-piece Suit）：西服马甲、上衣、裤子的形式就这麽诞生了。显而易见，布鲁梅尔所倡导的是一种平民化的dressing code，这种着装风格不再为贵族所独有，任何阶级的人，只要他努力并有一点小资产，都可以和贵族打扮的很接近。平等自由的观念深入人心，更促使布鲁梅尔所倡导的穿衣规则在英法乃至全欧洲得以迅速流行。
历史地位：布鲁梅尔被后人尊称为“现代男装之父”， 不无道理。可想而知，这位穿衣出格、作风大胆的时尚领袖在当时是如何地引人侧目。虽然他的时尚理念在当时极为前卫，但他所倡导的简洁的轮廓和柔和的配色确为后世的西装发展奠定了重要的基础。
十九世纪前半叶的欧洲男装 (1825-1850)
浪漫主义时期（1825-1850）男装的基本构成仍是三件套装：弗瑞克外套（Frock）、基莱马甲（Gilet）、长裤（Pantalon）。但过去贵族男子所穿的过膝紧身裤（Culotte）被彻底淘汰。
这时的弗瑞克外套类似以后的燕尾服或晨礼服、短大衣之类，注重肩部和腰部的线条。崇尚的是非常简朴的英国乡村绅士装束——白色亚麻衬衫、深色外套、白色紧身长裤。上衣的色彩非常沉着、讲究；马甲的色彩较为华美；裤子细长，逐渐向现代西裤转变。
浪漫主义时期男装（图片来源：公有领域）
19世纪中下叶至近代的男装发展 (1850-2000)
在19世纪中下叶，随着工业革命的进行，化学工业发展，化学染料问世，大量生产的廉价衣料大大丰富了人们的衣生活，1845年缝纫机的问世对成衣制造业更是具有划时代意义。
这个时期的男装变化越来越少，也越来越慢。男装三件套（上衣、马甲、长裤）在此时依然传承和演化。与过去不同的是，三件套使用了同色同质的衣料。尤其是英国式的黑色套装因其朴素特质和使用功能开始在市民中普及。男装背心的种类较多，有领的、无领的、单排扣、双排扣，各有不同用途。在1855年以后，背心上那华丽的刺绣被格料或条纹面料所取代。
19世纪的婚礼服，新郎身着弗瑞克大衣 （图片来源：公有领域）
其中男上衣因穿着场合的不同，款式上分为四种：
1.弗瑞克外套 （Frock Coat）
日间礼服，其款式特征为：衣长及膝，直摆门襟，翻领部分用同色缎面，双排扣4-6粒，，多使用黑色毛呢衣料。
2.燕尾服 （Tail Coat）
夜间的正式礼服，翻领戗驳头，驳头部分用同色缎面，
前片与腰围线等长，后片分成两个燕尾，长及膝盖，衣料多为黑色或藏青色驼丝绵、山羊绒或精纺毛织物。
3.晨礼服（Morning Coat）
日间常礼服，其款式来自以前的骑马服，衣长至膝，前襟成圆弧状自腰部斜向后裁，后片的开契一直向上至腰际，饰有两粒纽扣，用料主要是深色毛织物。
4．便西装（Lounge Suit）
这种服装样式是近世西服的前身，19世纪后半叶的男子在非正式场合穿的便西装，就是中国人所称的“西服”。一般为平驳头单排扣，2-3粒扣，也有双排扣。通常也需要和背心、长裤组合为三件套。这种西服衣长到臀部，稍收腰身，英文通常称它为Jacket（并非中文的夹克），在美国被称为（Sack Coat），又因实业家工作时常穿，故也称作办公用套装(Business Suit)。衣料品种很多，素色、条格均有涉及。以上的三种长款服装通常是当时有地位的穿戴，而这种短西服曾是下层人士穿的，但渐渐成为普通男子的日常外出便装，最终成为下一世纪的基本男装。
从左至右：弗瑞克外套、燕尾服、晨礼服、便西装 （图片来源：公有领域）
男子服的现代型基础已在第二帝国时期（1852-1870年）确立，其实自18世纪以来，主要以英国男装为模本。
到了20世纪，仍延续上个时代的各种上衣、背心和长裤组合的三件套形式。中上层阶层的男装，只是面料和加工的精细程度不同。但整体上来说，男装也在向民主化方向迈进，这时男装开始分化出市井服（逛街服）、运动服和社交服这些不同场合穿用的不同品种。但男装礼服的形制非常稳定，变化十分微妙，不像女装那样大起大落。
20世纪上半叶的婚礼服，新郎身着晨礼服 （图片来源：公有领域）
20世纪初，随着裤长变短，裤口出现了卷脚裤（裤脚翻边，其起源是英国人下雨天在泥泞的围场把裤脚卷起来）。裤子变化最明显的是在1910年，男裤在臀部较宽松肥大，裤口处变窄，很像现在的“老板裤”，整体造型呈倒三角。但1914-1915年又流行宽裤口。
总结：
当然，男装礼服的演变和发展远远不止以上的几种款式，在20世纪初呈现出了丰富多样的礼服风格，我们将在以后的篇幅中详细介绍。以下是男装礼服演变的一些重要时间脉络。
1899年 塔士多礼服定型（Tuxedo）
1900年 董事套装出现 （Director’s suit ）
1929年 弗瑞克外套退出，被晨礼服正式取代
1932年 双排扣塔士多
1933年 梅斯礼服 （Mess）
1936年 白色塔士多礼服登场，作为晚间准礼服，
到了20世纪90年后，燕尾服和晨礼服成为公式化礼服，日常中不再使用。塔士多礼服和董事套装（或黑色套装）成为事实的晚礼服和日间的准礼服。套装成为常礼服，为全天候便装礼服。
西式礼服的变迁，后排从左至右：a:弗瑞克外套、b:晨礼服、c:董事套装、d:双排扣白色塔士多、e:西装三件套
前排从左至右：f:燕尾服、g:塔士多礼服、h:梅斯礼服、i:黑色套装
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