漢服制作教程 漢服有自己的蓬蓬裙，3min搞懂明制貼里打版～～

漢服有自己的蓬蓬裙，就是明制天理 它是上下身分裁再縫合在一起 下半身打褶 打褶的方式最經典的是馬牙褶加寬褶 還有打細褶、工字褶，還有散褶的 貼裏下襬是由兩塊布料來組成的 在左側開鋸 是前身的這部分擺要轉到後身一部分 後片再壓住它 被遮住的部分是不打褶的 現在也有把下半身做成一整片的 這樣的話就可以當做裙子來穿 下面我們就開始打板 先畫出肩線，再畫出中線 在前中線上定出上半身長48釐米 天理的整個審美是比較低腰線的 如果個子比較小的話 這個腰線可以適當往上提個三四釐米 和現代不一樣 我們古代男性在腰線這個位置上定的一般都是比較低的 主要是因爲古代男性追求莊重威嚴的一種效果 腰帶系得低就會顯得整個人膀大腰圓 同時氣場上也比較鬆弛，不那麼拘謹 當然這個是要結合衣服本身寬大的放量來的 扯得有點遠，我們回來繼續打板 過這個衣長點做前中的垂線 長度是30釐米 這個就是上半身的下襬長 然後在肩線上定出27釐米的1/2胸寬 向下做垂線 長度是33釐米 這是袖根寬 定這個長度是因爲我的其他衣服袖根基本在30釐米左右 爲了方便套穿 連接這個點和下襬寬點 在肩線上定出 45釐米的1/2通袖 再向下做垂線 長度是30釐米 這是袖口寬 只是作爲短袖穿着的話 袖口可以改到25釐米 連接袖根 再把腋下繡成弧形 現在我們來開領口 在肩線上定出6.7釐米的領橫開 這個數據是用胸圍除以12得到的 適合7-8釐米的領寬 領橫開開太寬容易掉肩 領寬加到9釐米以上的時候 領橫開也適當的要調整一下 然後在後中線上定出2釐米的後領身 前中線上定出15釐米的前領身 再用圓順的弧線把這三個點連起來 然後對稱畫出另外半邊 距離左側腋窩水平5釐米 也可以縱嚮往下3-5釐米的位置定一個點 用直線連接這個點和右側的領窩線 再過這個點和左側擺線做平行線 外刃就畫好了 然後我們來畫內刃 在前中線上定出34cm的內刃領身 把這個點向左側水平推2cm 用直線連接這個點和左側領窩線 再過這個點做剛才這條線的垂線 長度是7cm 過這個垂線的端點做側擺的平行線 內刃就畫好了 之後我們把下擺繡成弧形 上半身就畫好了 貼裏的下半身就是長方形的面料打褶 根據上身從外刃到內刃一整圈的長度 以及打褶的寬度和深度 縫剪由人大家自己計算就可以 那本期視頻到這裡就結束了 持續建造漢服製作檔案館 希望大家多多支持 我是點點梅，我們下期再見