你真的需要廣到 12mm 嗎?騰龍 TAMRON 12-20mm F2.8 使用心得 [ #HongdaTW產品分享]
哈囉大家好,我是宋導
歡迎來到我的頻道
不知道你有沒有
大家在拍攝室內的時候
或站在建築物前面的時候
有沒有一種狀況就是你已經退到了
貼牆壁退無可退
但邊角還是差那麼一點點
有時候這個東西呢
12這個焦段的價值就出現了
你不用移動距離
硬是把原本塞不進的東西
就全部抓進來了
那我們這一次開箱的就是
騰龍這一顆 12-20 F2.8 的 Z mount 的版本
那這段時間我也是搭配了 Z9
來做實測的動作
那它本身是一顆全畫幅的
超廣角的變焦鏡頭
從 12 到 20
全程都有 F2.8 的恆定大光圈
如果你常常拍室內環境
室內空間或是雄偉的建築物
或是喜歡拍那種前景跟後景
強烈去做一個緊密結合的畫面
這個焦段有非常明確它的定位
然後我手上這一個版本
是Nikon Z的版本
它重量大概是585克
那以上面數字來看
這樣的焦段其實不算重
那裝上了逆光罩
它平衡度也剛剛好
那它前面這一個遮光罩
是蓮花型的遮光罩
它是固定的
不能拿下來反扣
也不能拆開
再過來它Z接環這個版本
有提供一個比較特別的
就是無段的控制環
你可以把它自定義
是光圈或者是曝光補償
強烈建議你把它設定成
你自己常用功能
不然就把它關掉
有時候會誤觸
那結構上面
它本身是內變焦的結構設計
所以變焦的上面
長度上面不會做任何更改
那鏡身上面是有所謂的防滴防塵
還有前域有所謂的氟塗膜的設計
但是還是提醒大家
防滴防塵不等於防水
你下雨天拍完還是要把它擦乾淨
這纔是最安全的
然後在這個鏡頭來拍攝室內跟建築物
我在意的不是能夠塞入多少的畫面
而是能不能把現場的空間感交代清楚
像是我們在拍攝兩邊的立柱的延伸
天花板的線條
還有瓷磚深處的延伸
這些在同一個構圖裏面會相互的呼應
那我們在看照片的時候才能感覺到
那種空間感的立體度跟氣氛
那在拍照的時候呢
我通常會站在同一個點
去拍攝12、16、20
稍微比一下
想清楚看一下畫面裏面
到底需要保留什麼
再去選擇焦段
像這一次去了桃園的蝙蝠洞
我站在洞裏面
後面根本沒有地方可以退
可是我想拍的東西很多
像是頭上的巖壁
前面的石頭
還有外面的樹
所以我就把它們全部都框起來
你看看這張照片
就一眼可以看到
我當時站在什麼樣的地方
拍MODEL的時候也是一樣
我先把它放在鏡頭中間
後面的店面跟走道
我全部把它統統拍進來
接着我請他把手伸到鏡頭前面比一個框
所以你看MODEL還是主角
但是後面的街景也沒有不見
相機拍攝角度也是一個關鍵
如果你想讓柱子跟門框看起來比較直的話
你要盡可能抓的是水平
你鏡頭稍微往上仰一點點
其實垂直線條來看就是會有拉伸的透視感出來
那種光學上面的桶狀變形是完全兩種事情
那如果你想要靠後置去矯正
那你要記得你在周邊稍微留多一點點安全距離
纔不會拉伸以後你那矯正所有細節都被切斷
那拍攝建築物跟風景之外
除了視覺要廣以外
畫面細節到底對不對你也是很重要的
所以我這時候測試了一組的照片
我從12端到20端拍攝了F2.8到F16
我們把畫面放大來看
看到中央的五金扣件跟行李箱的表
紋理的部分
在F2.8全開的時候
中央其實已經非常清晰可用
接下來我們12端的時候
看了遠方左側的那些花的時候
光圈縮到F5.6跟F8的時候
細小的細節
樹枝細節跟立體度又更上了一層
不過要先說的是
因為這個室內場景有前後縱深關係
縮光圈本來就會擴大了景深的範圍
讓邊緣清楚
但有一部分是覆蓋物理的問題
不是解像力的提升
我們一路把它縮小到 F16 之後再放大看
細節就開始有一點偏軟了
如果大家要拍攝這種前後景深要照顧的題材
大概是 5.6 F8 開始拍
景深不要再往下縮
不然有時候繞射的問題會讓畫質更加下降
很多朋友會問
你拍攝風景的時候大部分都是在縮光圈
為什麼要多花預算去買 F2.8 大光圈
其實很簡單
在某些環境下面你的快門速度是不能妥協
譬如說你在光線很微弱
或是室內去用手持拍攝的時候
或者是剛好有人在走動的時候
你必須要把它維持在
60分之一秒或125分之一秒以上
才能凝結住畫面
這時候光圈你從最常見的 F4
如果放大到 F2.8
有時候就多了整整一檔的進光量
這代表什麼
代表同樣的快門底下
F4可能要拉到ISO 3200
縮到F2.8之後
大概ISO 1600就可以維持在同樣的亮度
照片也更加乾淨
所以大光圈的價值不是在虛化背景
而是在給你更快的快門速度
跟ISO多買了一層的安全保障
當然你如果拍攝的是靜態題材的話
你手邊有腳架
你就放心的縮光圈差不多就好
有時候2.8是個底牌
不代表每一張都非要全開纔可以用
我們在拍攝夜景跟路燈的時候
大家一定很在意它的星芒表現
那這顆鏡頭本身採用了
12片的光圈葉片設計
縮了光圈以後可以拍出12道的星芒
所以在同一個場景下面
我把12-20 F2.8-16
一樣給大家看一下它中間的星芒表現
在F2.8拍的時候
光圈周圍就是一片的光暈
縮到F4的時候
就開始有點細微的星芒出現
到F5.6-F8的時候
星芒的銳利程度已經分叉的非常利落
那你往下縮到F11或F16的時候
星芒的表現會拉得更長
那我們以這一組照片實際來看的話
如果你在追求乾淨的星芒
我個人覺得你可以考慮從F8來拍
如果你是要追求那種放射性很強烈的大星芒
你可以考慮11、16
接下來跟大家聊聊耀光這件事
它已經有鍍膜了
但是耀光還是不可避免的稍微的會落進來
接下來再看這一張
太陽從洞口照進來
星芒非常明顯
不過我也老實說因爲它是個凸面鏡
所以它還跑出了一大片的彩色光斑
我在拍的時候我會先看一下
它有沒有蓋住我想拍的東西
如果有的話我會再調整一下角度再拍一張
接下來跟大家聊它的對焦系統部分
它是搭載了騰龍自家的VXD的線性對焦馬達
那我們在拍攝的時候
你要注意一點的是
超廣角拍的資訊畫面會非常的多
所以你有時候要稍微的去做一些取捨
那你在做精準對焦的時候
我都習慣把它做成單點對焦
因爲你這樣拍攝的時候
你纔可以快速的去移動到主焦點上
你可以一邊放大看有沒有準焦
或者是低角度的時候
你稍微的放大看比較重要
而且你遇到了比較昏暗的室內
你通常是把對焦放在對比度比較高的邊緣部分
像是在門框或者是物體的交界處
那它裏面還有一個非常實用的小開關
叫做 NF Lock 的功能
這叫對焦鎖定
很多人在架好腳架
手動對焦對好之後
接着快門線或是在調整濾鏡
或是在做微調的時候
手指頭很不容易小心的調整到它對焦環
有時候對焦點就跑掉了
那這顆鏡頭你本身只要你手動對焦完成之後
你只要開啓它的 NF Lock 功能去鎖定它
就算你不小心摸到
焦點還是在原本穩穩的位置
如果你要再重新開啓
你就把它關掉就好了
它就會再進入正常的合焦模式
你的手動對焦環就可以去做調了
如果你自己本身在拍照片的時候
習慣前面加一個圓形的 ND 減光鏡
或是一些濾鏡的部分
這顆鏡頭你可能要重新適應一下
因爲它的前端就是一個燈泡頭
燈泡頭你是完全沒辦法上任何的濾鏡
圓形的濾鏡的部分
那它的怎麼做減光?
它設計方案在後面的這個濾鏡的部分
鏡頭後端它有個片式的濾鏡
那你有個專用的濾鏡把它裝上去
就代表說呢
如果你在外面大太陽底下換減光鏡的話
你就必須把鏡頭拆下來
把它放到裏面去把它插進去後面
這個在戶外拍攝的時候呢
你說趕時間或者是你在戶外拍的時候
你要換這個濾鏡這個麻煩的非常多
這個也要跟大家講一下
但是如果你想要在白天的時候拍攝的時候
又想要維持2.8大光圈的話呢
你要鎖定你的快門的部分
在錄影的時候
這個部分就是你需要去做取捨
如果你常常在遇到了退無可退的狹窄的室內
或者你特別喜歡那種大環境跟前景緊密結合的張力
那12的端點這一塊的鏡頭絕對是你14 16
完全無法取代的物理優勢
但相對來說它最長端只有到20
如果你想要帶一顆鏡頭出門的話
你本身最常拍的是24或35這樣的標準人文焦段的話
那這一顆的泛用性對你來講就偏窄了
也低了一點
但是如果你手上已經有14 24或是16 35
這種常規的大三元的鏡頭
或這種小三元的廣角
我建議你不要匆匆去換鏡
你回想一下你過去的照片
到底有沒有哪張照片
是因為你視覺上不夠廣而拍失敗
如果你常常是卡在
廣角裡面是拍不完全的話
你再考慮一下為了這多的2mm或4mm
再添個新的鏡頭
最後的部分如果你本身是拍片的話
你也要去考慮濾鏡這件事情的成本
要不要算進去
這次拍完我覺得它最適合兩種情況
第一種就像蝙蝠洞這樣子
你想退也退不了
另外一種就像赤峯街一樣
你想要把環境跟人物一起拍攝下來
那你如果常常拍攝這樣的畫面
你就可以考慮一下這顆鏡頭
但是你要注意你在拍攝逆光的時候
你要多看一眼光棒跑到哪裡去
那也想問問看大家
你在拍攝廣角的時候
你最常遇到的是空間太擠
視覺上不夠廣
還是畫面太廣
元素多到不知道怎麼構圖
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