【攝影教學】是誰還不會相機M檔？一個視頻就全懂了！

很多人在用相機,剛開始拍照的時候都會遇到畫面不通透,拍人像的時候皮膚顯髒,沒有氛圍感,拍攝出來有可能還沒有手機的效果好。 那麼如果你能熟練的掌握M檔的話,像這種日系的,夕陽的,藍調的,步步慢門拉絲效果的,像這種煙花效果,動態模糊,低調,高調的片子都可以拍出來。 那麼今天就教大家M檔的一個使用技巧,運用技巧。 M檔是什麼?M檔包含了曝光三要素,就是M檔通過曝光三要素的一個調整,達到你想要的一個畫面亮度和畫面影調。 那麼曝光三要素又是什麼呢?光圈、快門、ISO,也就是感光度。 光圈控制着進光量的裝置,快門控制着進光時間,感光度控制對光線的敏感程度。 那麼說一些簡單易熟通俗易懂的話就是,汽車的M檔是什麼呢?大家先去思考一下,是不是剎車檔位由門來配合就可以來控制汽車了,那麼這就是汽車的手動的M檔。 那麼我們把相機的M檔,快門、光圈、ISO的一個配合,那麼就是相機的手動檔了。 OK,那麼我們現在就瞭解了,M檔是什麼呢?手動檔,手動調整,主要調整什麼參數?快門、光圈、ISO。 那麼今天我就用分層的一個教學法來讓大家更明白更簡單易懂的去了解曝光三要素,光圈、快門、ISO,逐個擊破。 那麼我們先看第一個點就是光圈,光圈是什麼呢?這一頁介紹的光圈,但是大家如果看到這一頁的話可能會有一些頭皮發麻,不想學了,這麼難。 但是你就可以簡單一點的瞭解,光圈就是決定鏡頭的進光量。 然後光圈它都通常以F表示,F後面的數值越小,那麼就代表了光圈越大,F後面的數值越大代表着光圈越小,這個一定要注意,這個是反着來的。 那麼大光圈代表着進光越多,那麼相對於你的畫面就會亮一些了。 那麼小光圈代表進光就少,那麼你調小光圈的時候畫面就會暗一些,就可以這樣去理解,比較通透吧。 那麼大白話給大家看一下這樣的一張照片,一個鏡頭,鏡頭裏面是有一個光圈葉片,那麼這個光圈葉片就是我們的光圈。 那麼在1.8的時候,它的光圈葉片是打開的,這麼大的一個空鏡,那麼我們隨着光圈的縮小到了F11,你會發現就一個小空鏡了,那麼進光量就少了。 所以說你就可以這樣去理解光圈。 那麼我們在其他參數不動的情況下,我們用2.8拍一張照片,亮了,那麼我們再縮小光圈,讓進光少一些,曝光正常了。 如果我們再縮小的話,進光量就很少了,曝光就不足了。 這樣的一個使用邏輯,非常簡單吧。 那麼我們現在要考一考大家,假設A同學使用M檔發現左圖黑了,那麼請問應該開大光圈還是小光圈呢? 你拍了一張照片,黑了,那麼我們想讓黑的變亮,應該是大光圈還是小光圈? 肯定是往大光圈的開,進光量多了,照片也就亮了,是不是很簡單呢? 那麼光圈的理解我們只瞭解了一半,還剩下一半是什麼呢? 就是光圈不僅控制畫面的一個亮度,它還對景深有影響。 那麼我們看一看具體的效果圖,我們再開1.2光圈的時候,你會發現主體是清晰的,背景基本都是模糊的虛化的。 我們到了4.0,背景的虛化就沒那麼明顯了,但是依然還是模糊的。 那麼這就是光圈對景深的影響,光圈越大,景深越淺。 景深越淺代表的效果就是你背景模糊的程度就高。 也就是說光圈越大,虛化效果越明顯,光圈越小,虛化效果不明顯,但是全局的清晰度就會很高。 那麼我們看一看具體的一個實戰。 那麼我們如果是需要拍人像鏡物突出主體虛化背景的時候,我們的光圈應該開多少呢? 思考一下,我們可以在2.8左右。 2.8的一個光圈都基本上可以做到背景的一個模糊,背景的一個虛化。 所以說拍人像鏡物可以使用8光圈,2.8。 那麼我們再來,主題突出,但是我想保留一些背景的層次。 我不需要讓它們那麼模糊,虛化那麼明顯,還是想有一些這種輪廓和層次。 那麼我們的光圈就可以開到4.0左右,上下浮動4.0左右。 稍微的模糊一點點,還保留一定的細節。 那麼我們想要全局清晰,拍風光大片的時候,拍商業人像的時候,拍產品照片的時候。 我們不想要那種虛化效果,怎麼辦? 那麼光圈的話,最好在F8以上。 F8以上,你F11,F22都是可以的,但最好F8以上,確保一個清晰度。 那麼我們學會了光圈,理解了光圈,那麼我們是不是又學會了另外一個知識呢? 也就是光圈優先的檔位,A檔。 A檔是什麼?A檔你就是隻用控制光圈的一個大小。 其他的ISO可以自動也可以手動,然後快門速度是隨之匹配的。 就是相機給到你一個匹配畫面亮度的一個快門速度。 所以說,你用了光圈,你瞭解了光圈。 A檔是不是就瞭解了根據你想拍攝的題材,想要背景虛化的一個程度。 我們設置不同的光圈,就OK了。 這就是光圈,也就是光圈優先,也順帶學會了。 那麼我們逐個擊破第二個點,快門速度。 那麼我們瞭解快門速度的話,其實只需要注意兩大核心指標。 第一個就是高速快門,第二個就是低速快門。 這兩個是什麼意思呢? 大家可以看一看我們下面這張照片。 慢速快門,這樣的一個過程。 中速快門,這樣的一個過程。 高速快門,露一個縫,很快就過去了。 那麼就意味着什麼呢? 我們用慢速快門,它的一個開的時間較長,接收的光量是不是就時間就長。 接收的時間長是不是就代表了你的畫面就會越亮呢? 也就是說,慢速快門,通光量的時間長,所以說畫面會更亮。 高速快門,通光時間少,所以說畫面就會越暗。 我們通常以一秒鐘,二分之一,四分之一,八分之一,三十分之一,這些來計快門速度。 那麼我們學會了這樣的一個快門數值的話,有這些慢門的話。 我們在六十分之一,其實都可以說成一個較慢的快門。 一百二十五分之一往上就算是一個高速快門了。 這就是常見的一個具體數值,基本上帶分之一的,除非你用到慢速快門。 那麼我們學會了這個知識,再考一考大家對於快門的理解。 比如說我其他參數不變,我使用m檔的情況下,我發現左圖黑了。 我需要用快門速度去調亮照片,那麼我們應該減慢快門速度呢,還是加快快門速度呢? 剛纔學的什麼,是不是?我們慢速快門通光的時間長,所以說畫面就亮了。 那麼答案肯定是我需要把快門速度開慢,讓畫面亮度提升。 OK,那麼我們剛纔光圈也是控制亮度,快門也是控制亮度,但是光圈還對於畫面有一個謹慎的控制。 那麼快門也有一個對於畫面的影響。 我們看一下以下這兩張照片。 你們拍照的時候有沒有遇到過,有的時候我拍一個人,他是實的,他是這種非常清晰的,他在走路的時候。 但是有的時候我一拍,爲什麼會這麼模糊呢?會有這種動態模糊不清晰呢? 那可能就是你的快門速度沒調到位。 那麼我們看一下,同樣是一個人在走,我們用四十分之一秒的一個曝光,人物會出現這樣的一個動態模糊。 那麼我們用一個三百二十分之一秒,一個相對來說快一點的快門,人物被定格了。 那麼也就是說快門對於畫面的影響。 慢速快門能夠記錄物體的運動軌跡。 慢門,時間慢嘛。 所以說你人走過去的時候,我能拍到他這種拉似的狀態,記錄光的運動軌跡。 那麼我們高速快門有什麼作用呢? 可以抓拍高速定格在動的物體。 那麼這就是快門對於畫面的影響。 OK,那麼我們來一些實戰。 比如說我們記錄飛鳥、飛機、子彈、列車的時候,我們需要什麼樣的一個快門速度呢? 因爲這些都是高速運動的物體。 我們最起碼把快門速度調到兩千分之一以上。 兩千分之一以上來拍這種高速運動的物體。 四千分之一、八千分之一拍高速物體,因爲我們需要定格瞬間。 你慢了這個翅膀就虛掉,慢了這個水花就拍不到這種一滴一滴的水珠了。 OK,那麼我們如果在拍體育運動、奔跑的動物、水花飛艦的時候,我們需要多少的一個快門速度呢? 相對來說沒以上,沒那種飛鳥、飛機開得快。 那麼所以說我們快門速度沒必要那麼高,但是也依然需要一個非常快速的,也就是一千分之一秒。 好吧,拍這種題材的時候,體育運動、奔跑的動物沒那麼快,但是相對於正常來說還是快的。 一千分之一秒以上來拍這些題材。 OK,那麼我們如果拍到人文題材、新聞報道、行人或者說在跑動的小孩、在走路的小孩的時候,他也一樣會運動,但是他運動幅度沒那麼大的時候, 那麼我建議大家開到兩百分之一,兩百分之一以上去拍這樣的一個題材。 具體情況,比如說你小孩跑得太快了,那麼我們是不是要相對來說開到五百分之一、一千分之一呢? 但是給到大家一個底線就是兩百分之一。 好吧,OK,那麼我們繼續來。 那麼如果你去到室內拍閃光燈、棚拍的時候,那麼你需要知道一個知識。 什麼知識呢?有的時候你會不會有試過的同學們,用閃光燈的時候有時候會發現這樣的一個情況。 就是閃光燈只閃了一半,一半是黑的,一半是亮的。 這是什麼意思呢?就是因爲閃光燈它同步不了你的快門。 你的快門太快了,它閃光燈還沒閃出來,你的快門就結束了。 所以說我們在用到閃光燈的時候,最好把快門開到一百二十五分之一秒。 這個都是閃光燈的一個通用的快門速度。 有的可能兩百分之一也能同步,但是最好調到一百二十五,基本上所有的閃光燈都能同步。 但是切記一下,因爲現在科技發展比較迅速,有的閃光燈是帶有高速同步的。 所以說你看一下你的閃光燈型號,如果不確定的話,那麼你就可以調到一百二十五分之一秒同步閃光燈。 那麼如果我們想拍一些這種帶一些動感的,帶一些拉絲效果的話,我們可以開到十五分之一到六十分之一。 稍微的慢一點,可以拍一些雨絲,可以拍一些這種搖拍的這種題材。 那麼如果大家過年了,或者說有煙花的展覽,我們拍煙花怎麼去拍呢? 那麼給到大家一個通用的一個時間吧。 如果你想要這個煙花軌跡啊,這個煙花的這個大小很大,拉絲效果好,拍的飽滿一點,那麼你可以採用二分之一秒左右。 比如說二分之一四分之一八分之一,你能把這個煙花的這個軌跡拍的很多,拍的它的這個拉絲效果很好,很大。 如果說你想拍瞬間炸開那個畫面,那麼你可以調到五十分之一或者是六十分之一來拍,具體看你想要什麼樣的一個煙花效果。 那麼大概給到大家一個範圍,就是二分之一到六十分之一之間去抓拍煙花。 OK,如果我們想拍這種瀑布水流拉絲,把這些水變成拉絲效果了,絲絹纏纏的,或者說這種夜景這種拍光軌把車只拍到這種車燈光線光的軌跡的話,那麼我們需要用多少的一個快門速度呢? 我們給到大家一個通用的時長吧,二十秒到五秒,二十秒到五秒之間去拍,具體的話可以去浮動。 你比如說我拉絲不夠,你就可以再開慢一點吧,或者說我我這個拉絲已經模糊的太猛了,我就可以快一點好吧,五秒以上啊,五秒以上去拍這樣的一個拉絲效果。 那麼我們學會了快門是不是也學會了快門優先的檔位呢?也就是T檔或者說S檔,因爲不同相機的品牌它叫的不一樣啊,T檔和S檔就代表快門速度優先。 快門速度優先是什麼?就是你調到調到這樣的一個檔位,你只需要調快門速度光圈自動匹配,ISO可以固定也可以自動好吧。 那麼快門又速度優先的時候就是根據我們題材來拍啊,比如說我們是抓拍這種活動的運動會的,那麼我們是不是就要需要開到一個比較快的一個快門速度呢?具體情況具體分析。 手動設置快門速度,其他的匹配啊,在你抓拍的時候,在你拍活動的時候,在你拍運動會的時候更好的去留住畫面。 那麼我們再來解決最後一個要素,也就是ISO。 ISO這個就相對來說簡單一點,它就是控制着畫面的一個對光的敏感程度。 也就是傳感器對於光的敏感程度,那麼我們會看到ISO100,ISO125,ISO160,200等等之類的,ISO在哪裏調?一般都有一個鍵位,點一下轉波輪就可以了。 那麼ISO就是提升感光元件的敏感程度,也就是ISO越高,畫面越亮,是吧? 在100的時候,ISO的畫面是這樣的一個情況,我們慢慢的往上開到200,稍微亮一點了,開到640,開到800的時候已經非常亮,所以說ISO越高,畫面越亮。 這是不是就很簡單呢?但是你是不是現在有一個問題,那麼我直接把ISO固定到800,1000,1000多,是吧?我確保一個畫面亮度不就更好了嗎?更省事了嗎? 但你需要注意一個問題,就是不能盲目的去開高ISO,因爲它會產生噪點。 就是高ISO會產生畫面當中有一些這種色彩的小點點,讓畫面顯得模糊,質感不好,不夠細膩,彩噪和黑色的噪點,好吧? 所以說開高ISO確實亮度提升了,但是你畫面的畫質會不好。 那麼由此結論,我們可以得到這樣的一個使用方法,就是你在什麼樣的環境應該怎麼去設置ISO呢? 比如說第一個點,現場光線如果充裕的時候,在太陽天,室內光線非常強的時候,那麼我們直接確定到100,ISO直接確定100就OK了。 確保畫面的一個細膩程度,通過光圈和快門的配合,讓畫面亮起來就OK。 那麼如果說我們現場光線較弱的情況下,比如說沒太陽,陰天,陰影,或者說室內沒有光的情況下,那麼我們可以把ISO開到400到800之間,好吧? 光線充足100到200,光線沒那麼充足,有一點點光,400到800,OK? 那麼如果我們光線非常弱,比如說傍晚了,夜景了,室內光線非常微弱的時候,那麼我建議800以上,800以上的一個ISO應付一些夜景的效果。 因爲什麼呢?因爲大家一定要注意一個問題啊,就是你ISO確實開高了會影響畫質,但你一定要知道一個理念就是拍到永遠比拍不到強。 你在晚上,是不是你快門速度已經調到極限了,光線已經調到最大,它還是非常暗,怎麼辦呢?你只能通過提高ISO,犧牲一些畫質來拍了。 那麼有其他幾種特殊情況,你比如說第一個特殊情況,就是如果說我們想在晚上的時候拍風光的時候,我們還想要一個比較低的ISO,我想開到100,那麼怎麼去做呢? 要上道具了,你比如說上個三腳架穩定了之後,你就可以把快門速度隨便調了一個非常慢的一個速度,因爲你手持你快門速度,如果大家一定要注意快門速度是有一個最低的一個值的,也就是安全快門。 你手持的話,一般來說不要低於100分之一,80分之一,你80分之一以下的話,你手持相機肯定會虛掉,手一抖就虛掉了。 那麼安全快門理論上是焦距的導數,比如說我用一個50的頭來拍照片,那麼我快門速度手持的極限狀態就是50分之一,但具體因人而異。 那麼如果我們在晚上已經開到了50分之一,或者說80分之一,你再慢就手抖了,是吧,那麼我還想要確保一個畫面的清晰度,我想開一個低的ISO,那麼你就可以上三腳架了,或者說你打一個光啊,你拿個閃光燈,拿個補光燈打一下光,同樣也可以降低一些ISO,好吧,這就是特殊情況啊。 OK,那麼我們學習完了ISO,那麼考一考大家對ISO的理解到底通透了沒有?比如說我左圖用M檔的時候,左圖黑了,我怎麼通過ISO來提高畫面的一個亮度呢?應該開高還是降低呢?是不是ISO越高,畫面越亮,那麼同樣的,我們在暗的時候開高一點ISO,就就能變成右圖這樣啊,光線明媚了,光線通透了。 OK,那麼我們曝光三要素是不是都理解了呢?啊,理解完之後還需要注意兩個小知識點,第一個知識點就是測光標尺,這個知識點呢?大家需要去看一下,就是你的相機當中通常會有這樣的一個座標軸啊,一個這種尺子啊,它會顯示1-1-2-3,正1,正2,正3,這個是什麼意思呢?就是曝光標尺,在M檔的時候是曝光標尺啊。 在其他檔位的A檔S檔半自動檔的話,它是曝光補償,那麼曝光補償是什麼呢?啊,下節課咱們再講,那麼首先在M檔的時候,這個條形狀或者說索尼的這種MM啊,這個加點號,它就是測光標尺,也就是對於畫面的一個參考。 比如說當這個測光標尺在0的時候,在0的時候,那麼相當於相機給到你的一個反饋就是你這張照片的曝光是正常的,沒有過亮或者過暗,那麼在大多數情況下,我們拍照儘可能的來看一看測光標準,我這個參數是不是0是0的話,可能來說我這個照片就相對來說是曝光正常的了。 如果它加1的話,比如說你拍一張照片,哎,它在加1的這個位置上,那麼有可能是你的畫面偏亮了,因爲相機通過對於畫面的感知,它得到一個參數,就是一個過亮的,它就會顯示到正1或者正2,過亮了一檔,過亮了兩檔,它提示你照片過亮了,那麼你需要去通過曝光參數減暗一點畫面,讓它到1,但是大家一定要理解一個概念,就是測光標尺。 只能作爲參考,因爲它會被測光模式所影響啊,不要以它作爲絕對的參考,我拍每一張照片都需要是0嗎?其實不是的,爲什麼你可以在公屏上告訴我啊?因爲我們想要的啊,曝光不一定是相機給到你的曝光,好吧,那麼我們學習了整篇的一個知識點,相信大家對於m檔對於曝光三要素有很好的一個瞭解了,那麼我們可以進行到一個實戰,什麼實戰呢? 比如說我想拍右邊這一張照片,夜景的一個照片,那麼我如果說假設你現在在現場,怎麼去通過曝光三要素的一個調整合理的運用呢?因爲我們學了這三個要素,那麼我們究竟是先調哪個後調哪個,最後再調哪個呢?你是不是還不知道?OK,我們通過這一張照片,你就知道應該是怎麼調整了。 大家一定要注意啊,咱們的步驟,步驟一是什麼呢?你不應該先去想我如何去調曝光三要素,你第一個點就應該先去分析光線和表達表現的內容,就是你想要什麼一個內容,什麼樣的一個風格,然後你還需要去分析一下現場光線的一個明暗,你分析完之後,比如說這一張照片,我分析了之後, 我想要一個背景虛化,對吧?首先分析光線,光線在晚上肯定是暗的,第一個點是暗的,第二個點的話就是我想讓背景是這種朦朦朧朧,把這些電線杆子虛化成這種光斑,對吧?我想要一個背景虛化,OK,如果你確定這兩個支持點的話,這兩個點的話,那麼就是你想拍攝的一個風格嘛,那麼我們根據我們所想要的風格來去分別的控制曝光三要素決定哪一個先調哪一個後調, 那麼我們剛纔學習的我最想要的效果是背景虛化,那麼第一個參數應該調哪個呢?肯定是光圈呀,對不對?因爲光圈控制着畫面的景深,也就是控制着畫面的一個虛化效果,那麼我第一個先確定光圈,那麼步驟二什麼步驟三是什麼呢?我光圈確定了完了之後,那麼我們根據現場環境要分析光線,對不對?光線是暗的,所以說光線暗的話, 我們快門速度儘可能不要調太快,你調太快的話,那就是光線肯定吸收不夠啊,啊,所以說第一個大光圈之後,那麼第二個就是相對來說慢一點點的快門,稍微慢一點啊,慢快門,第一個就是大光圈確定了啊,我們想要背景虛化,大光圈,第二個慢快門,但是一定要注意不要低於不要低於安全快,對不對? 在我們手持可承受的範圍內,儘可能的開低快門,那麼步驟四的話,就是最後一個確定的就是我們的iso了,iso開多少呢?剛纔也說過了,相對來說,因爲是夜景嘛,夜景的話呢,你iso相對來說開高一點,800左右或者800以上,那麼我們是不是就通過我們對於畫面的一個分析,我們就知道了光圈快門iso在一張拍攝一張照片的時候,應該 優先調哪個,次要調哪個,最後調哪個,OK,這就是今天帶給大家的一個內容,謝謝大家的觀看