噪點照片先別刪！攝影人必看救廢片神技，高 ISO 廢片秒變高清大片

注意了 所有玩攝影的朋友 以後拍出來的照片滿是噪點的話 千萬別急着直接刪掉 對攝影師來說 噪點絕對是最頭疼的問題之一 有些噪點是人爲失誤導致的 有些則是拍攝環境的限制 比如在暗光環境下拍攝高速移動的主體 這種情況我們根本沒法避免 但可以確定的是 噪點多了真的會直接毀掉整張照片 很多人碰到噪點多的照片都特別崩潰 直接就想把照片扔進回收站 但其實完全沒必要 今天我會給大家講幾個 外拍時容易加重噪點的錯誤操作 還有回家後期時容易踩的坑 最後再給大家分享我平時用的工作流 哪怕是高ISO拍出來的照片 也能掉出乾淨通透的效果 首先我們得先搞懂 照片裏的噪點到底是什麼 其實根據拍攝場景和內容的不同 照片的噪點也分很多種 比如拍攝天文題材的攝影師 經常要長曝光 或者拍星雲這類特別暗的主題 就會碰到固定模式噪點 這種噪點能直接看到 像素排列形成的規律紋路 還有經常在極暗環境下拍攝的攝影師 可能會碰到傳感器電子元件 產生的讀取噪點 但對咱們大部分普通攝影愛好者來說 最常碰到的噪點是光子噪點 也叫散力噪點 這種噪點是怎麼來的呢 是光線裏的單個光子 進入傳感器上的像素景的時候 存在隨機的波動 轉換成圖像之後就形成了噪點 那爲什麼會拍出滿是噪點的照片呢 我給大家打個比方 把傳感器上的感光元件 想象成放在外面接雨的杯子 雨滴就相當於光子 下雨的時候雨滴會落到杯子裏 如果雨很小 或者你只把杯子放外面接很短的時間 那每個杯子裏接到的雨滴數量差異會很大 可能一個杯子有10滴 旁邊的只有6滴 在旁邊的有14滴 11滴 如果把這些雨滴數量 換算成傳感器上的像素亮度 就會出現像素亮度差異很大的情況 這就對應了進光量不足的時候 照片滿是噪點的狀態 理論上放在外面的杯子 接到的雨滴數量應該差不多 但實際情況根本不是這樣 但如果你把杯子放在外面 接很長時間的雨 這些差異就會被平均掉 接的時間越長 各個杯子裏的雨滴數量差異就越小 換算成像素亮度的話 畫面就會更乾淨 所以很明顯 曝光時間越長 也就是接雨的時間越久 畫面的差異越小 照片就越乾淨 從數學公式上來說 進光量是線性增長的 但噪點是按進光量的平分根增長的 所以進光量越多 信號越強 就相當於接的雨滴越多 畫面就越能還原真實的場景 隨機的波動也就越少 這個就是我們常說的信噪比 我給大家講這些原理 是爲了給後面的實操建一座鋪墊 那外拍的時候怎麼才能減少這種散力噪點呢 最好的方法就是儘可能捕捉更多的光子 提升信噪比 用更長的快門速度 更大的光圈 或者直接給主體補光 都是非常有效的降噪方法 那肯定有人要問了 降低ISO是不是也能降噪 這裏要給大家糾正一個非常常見的誤區 ISO本身不會增加進光量 它只是像音響的音量旋鈕一樣 把畫面整體調亮而已 因爲它沒有增加實際的進光量 也就是沒有增加光子數量 所以根本不會提升信噪比 我給大家舉個例子 如果你用相同的快門速度和光圈 分別用ISO5000和ISO20000拍兩張照片 那兩張照片的進光量是完全一樣的 後期的時候把暗的那張調亮 亮的那張壓暗 讓兩張亮度一致 你會發現它們的噪點水平完全相同 因爲光子數量一樣 噪點自然就一樣 這就打破了攝影圈一個流傳很久的誤區 高ISO本身不會產生噪點 它只是和原本畫面就很暗 需要後期大幅提亮的情況相關 而畫面暗就意味着信噪比低 噪點自然就多 怎麼證明這點呢 我經常碰到有人拍出來的照片很暗 還抱怨噪點多 我問他爲什麼拍這麼暗 他說要壓低ISO減少噪點 這其實完全是錯的 壓低ISO拍出來的暗照片 和開高ISO拍出來的亮照片相比 完全沒有任何優勢 比如這張照片的正確曝光參數是ISO12800 如果我爲了降噪把ISO調到3200 拍出來的照片就會很暗 後期把這張暗照片提亮到和剛纔那張一樣的亮度 你會發現噪點水平完全沒有區別 因爲調整ISO根本不會改變傳感器的進光量 它只是在光線被捕捉之後 在機內調整畫面亮度而已 要是有人說暗照片本身噪點更低 是後期提亮才把噪點變明顯的 那你試試把高ISO拍的亮照片壓暗 噪點照樣會變少 所以靠調整ISO來降噪根本沒用 想要拍出噪點少的照片 就拉長快門速度 開大光圈 或者用閃光燈 LED燈補光 要是在室內的話 也可以走到室外或者窗邊這些光線好的地方 但很多時候我們確實沒辦法避免噪點 比如在光線昏暗的體育館裏拍運動賽事 或者在日出前日落後拍野生動物 這種情況沒法用三腳架或者長快門 因爲主體是動的 鏡頭光圈也已經開到最大了 噪點就不可避免 經常要開到ISO6400甚至12800 才能保證照片亮度足夠 這種情況該怎麼辦呢 把照片導到電腦裏之後 我發現大家經常會犯兩個錯誤 反而會讓噪點看起來更嚴重 第一個就是把照片放大到200% 甚至300%去看細節 這種所謂的數像素式的查看方式 會把噪點放大無數倍 看起來比實際嚴重的多 但普通觀衆看你的照片根本不會放到這麼大 這裏給大家提個醒 不光不要沒事把照片放這麼大看噪點 後期的時候也不要過度裁剪照片 裁剪的時候儘量找合適的構圖 不要把主體放的太大 不然噪點會特別明顯 比如我這張照片 要是裁剪的太狠 噪點直接就全露出來了 所以儘量保留更寬的視角 能很好的隱藏噪點 第二個常見的錯誤就是 後期的時候拉高陰影 同一張照片裏 暗部的噪點本來就比亮部多 因爲暗部接收到的光子更少 噪點自然更嚴重 你要是把陰影拉高 等於直接把暗部的噪點全都暴露出來了 解決方法也很簡單 不要強行拉高陰影 可以試試走暗調氛圍感風格 或者走高對比度的風格 保留亮部的同時讓暗部更沉 不用把暗部的細節全拉出來 效果照樣很好 做好了上面這些 剩下的難以避免的噪點該怎麼處理呢 大部分修圖軟件都自帶降噪功能 但很多軟件的降噪邏輯特別簡單 就是直接把畫面模糊到噪點看不見爲止 這種降噪方法效果很差 很容易把細節也磨沒 大家後期的時候可以試試 把主體和背景分開處理 降噪和銳化也要配合好 銳化加太多會把噪點也銳化 反而更明顯 降噪加太多又會把畫面的細節全毀掉 看起來很假 比如Lightroom Classic裏的AI降噪功能 就用了更復雜的算法 能區分主體和背景分別處理 效果比基礎的亮度降噪好很多 能保留更多的細節 不會像基礎降噪那樣 直接把畫面糊成一團 不過這個功能在有些設備上 運行速度比較慢 如果是婚禮攝影師這種 需要批量處理大量照片的情況 可能效率不太夠 但如果是少量照片的輕度降噪 還是很不錯的選擇 用這個功能降噪之後 大家可以再單獨給畫面做銳化 平衡降噪帶來的細節損失 以上就是處理噪點照片的全部技巧了 從前期拍攝的參數設置 到後期修圖的避坑指南 都給大家講透了 趕緊去你的相冊裏 翻翻之前因爲噪點多 被你刪掉的廢片 按照這些方法調一調 說不定就能救回幾張大片