別再亂用廣角了，這幾個錯誤正在毀掉你的照片

很多攝影新手都知道 16mm到35mm的變焦鏡頭 或是任何其他廣角鏡頭 都是風光專用鏡頭 因爲用它你就能把整片風光 整幅美景都收進你的照片裏 但這其實是第一個誤區 廣角鏡頭確實能給照片 帶來極強的畫面衝擊力 但它也是最容易拍雜的鏡頭 所以我先在這裏給大家做個鋪墊 今天我就來聊聊廣角鏡頭 我把16mm作爲本次的黃金標準 它是目前最經典的廣角變焦焦段 不過不管你用的是14-24mm 還是16-35mm 哪怕你用的是24-70mm的廣角端 或是任何廣角定焦鏡頭 這些技巧全都適用 首先我們先來理清 廣角變焦鏡頭的實際作用 你可以把身邊的世界看作一個3 環繞你的160度球面場景 你的頭部或是手持的相機 就位於中心 世界本來就是三維的 你給這個場景拍攝一張照片 最終還得把它放到二維載體中 最終就得到一張二維照片 當你使用變焦鏡頭的時候 其實任何變焦鏡頭都不例外 在你縮放變焦的時候 你只是調整了取景範圍 本質就是調整週遭視野的納入範圍 當你放大畫面時 相當於裁切掉更多周邊的視野 而當你縮小畫面時 就能納入更多周邊視野 每一個以毫米標註的焦距 鏡頭上都有相應標註 都會對應一個以度爲單位的視角 這裏有一份兩者的對比表 接下來 進入本期視頻的核心 我們來聆聽一些 16-35mm廣角變焦鏡頭有一個常見問題 很明顯 這款16-35mm鏡頭 擁有非常廣闊的拍攝視野 而如果你用了便宜的加厚螺紋濾鏡 或是疊加了多片濾鏡 最終畫面就會出現非常難看的四角暗角 實際上 這種暗角就是因爲 鏡頭前端的濾鏡擋住了畫面邊緣 解決方法其實非常簡單 只要改用薄型濾鏡 或是方形濾鏡系統就可以了 我個人更偏好圓形薄款濾鏡系統 因爲它們通常安裝更快 佔用的空間也更小 當然 選前組鏡片凸起的鏡頭時 一定要注意 也就是廣角鏡頭 到頭來你可能就得帶體積特別大 又很重的濾鏡 才能拍攝長曝光 要是走長距離徒步 那滋味可一點都不好受 你只要看看濾鏡支架多大就懂了 就這一顆鏡頭 就配了三塊不同的濾鏡 這真的挺麻煩的 使用70到200毫米鏡頭的時候 視角會非常窄 這就意味着你通常根本看不到 就在相機旁邊的物體 但換成16毫米鏡頭的話 周圍近107度的範圍都能入鏡 大家最常犯的一個時操錯誤就是 用16到35毫米變焦鏡頭時 常會把三腳架腿拍進畫面底部 這是因爲你的相機稍微前傾了一點 你這麼做通常是爲了拍攝前景 這種情況我也經常碰到 當我在冰島的冰灘拍照的時候 而且我拍攝的畫幅越廣 這個問題就越容易出現 解決方法非常簡單 你只需要養成一個 開拍前檢查畫面四個角和邊緣的習慣 如果畫面裏看不到三腳架腿 那就完全沒問題了 你還可以這麼做 撐開三腳架 讓兩條腿放在機位前方 撐開在你拍攝區域的兩側 通常如果只有一條腿朝前 這條腿就會剛好出現在畫面裏 所以轉動三腳架 改成兩條腿朝前 分別向兩側伸開 這樣你就能獲得更大的操作空間了 下一個問題 通常出在使用搭配廣角鏡頭的偏光鏡時 因爲鏡頭覆蓋的天空範圍很大 偏振效果會變得不均勻 藍天中心會出現一塊暗斑 但畫面角落的亮度依舊偏高 有兩種方法可以解決這個問題 第一種方法算是一種折中方案 因爲想要只納入天空中 偏振均勻區域的唯一方法 就是變焦拉近 這顯然會嚴重破壞你的畫面構圖 而且當你放大裁切後 你就得不到廣角拍攝的大視野 這正是你用廣角鏡頭想要的取景效果 另一種方法是 你可以在後期修圖時修復 通過調暗並調整背背偏振鏡影響區域的飽和度 這確實需要對色調和色彩做一些微調 但絕對是可以做到的 就像這些照片展示的一樣 最常見的錯誤就是用16-35mm變焦鏡頭時 總愛後退 想要把整片景色都框進畫面裏 這種拍法出來的照片幾乎都很無聊 因爲畫面裏所有元素都太小了 看照片的人根本不知道該看哪裏 當你用16mm拍攝時 不只是遠處的景物會變得很小 就連離你幾米遠的物體也會非常小 大部分人習慣眼屏拍攝 因爲這樣舒服 但這往往白白浪費了好機會 因爲這個鏡頭搭配前景才能發揮優勢 最終效果會天差地別 不管你是起眼高度拍攝 還是在距離地面20釐米的位置 所以很明顯 要放低機位 把相機放低 伸到流水旁的石南叢中 或是緊貼冰面拍攝 利用這種寬廣視角 讓觀看者感覺自己彷彿正穿行在這片景色之中 通過強調前景來營造畫面層次感和戲劇感 我說這些並不是要求你每次都得站在離地面僅10釐米的位置拍攝 尤其是當你用16-35mm焦段鏡頭的時候 當然 也有很多平視機位拍出來效果絕佳的例子 這件事必須具體情況具體分析 一切取決於你最終想要拍出什麼樣的照片 以及你眼前的前景佔比是大還是小 第五個錯誤 其實是上一個錯誤的延伸 這類錯誤就是中景佔比過大 如果中景在你的照片裏佔的太多 相較於背景和前景而言 照片中央就會多出一大塊無用區域 這塊區域對照片的主題表達毫無幫助 也沒法引導觀衆視線 也就是俗稱的死空間 解決辦法依舊是靠近你的前景 就像我現在在這裏演示的這樣 你靠得越近 中景在畫框內的佔比就會越小 這能自然凸顯出近處的前景以及背景中的所有景物 有時候你得把16-35mm鏡頭貼得離前景極近 近到你的遮光罩幾乎都要碰到它 儘管我非常喜歡用廣角鏡頭拍攝 我覺得它既有意思又好玩還充滿挑戰性 其實完全可以把它收起來 改用更長焦距的鏡頭來拍攝風光攝影 我最近專門做了一期視頻 講用70-200mm鏡頭拍攝 看完本期你就可以去看 不過有一點搞清楚 到35mm廣角變焦鏡頭這點非常重要 我經常會來到大瀑布前 或是雄奇的高山 洞穴或是巖縫之中 身處這些地方時 我的視野裏滿是我想要拍進照片裏的元素與信息 來看看這些不同的例子吧 因爲我這裏的地形整體都比較平緩 我基本上沒什麼機會需要在畫面裏容納這麼廣闊的視野 所以廣角鏡頭對我來說也就沒那麼必要了 至少除非我想要拍照 也就是需要拍下大片天空的時候 而這其實也是我的親身經驗 我在使用廣角鏡頭的時候 我通常都會安排前景主體 然後再在畫面裏流出大片天空 因爲天空中常會出現有意思的景象 可能是極光 也可能是日運 或是風暴雲 五彩雲霞 或是銀河 當然 例外情況有很多 但我確實總結出了一個規律 就是當我決定使用廣角鏡頭拍攝 單俠地貌景觀時 廣角鏡頭 尤其是16毫米 甚至更廣焦段的鏡頭 對機位傾斜的敏感度極高 哪怕你只是稍微把鏡頭向上或向下偏 樹木 建築這類原本的豎直線條 就會向內或者向外發生傾斜變形 這就是所謂的梯形失真 雖然它也可以用作創意效果 但一般來說我們都要儘量避免它 在風光攝影中 這個問題通常並不嚴重 因爲除了樹木之外 風光畫面裏通常不會有太多豎直線條 實際上 你往往可以把這種效果化爲擠用 在拍攝風光的時候 只要故意向下傾斜相機就可以 鏡頭畸變會拉伸你照片的頂部區域 那部分通常是背景裏的山 這樣拍出來的山會顯得更有氣勢 會比實際看到的樣子誇張的多 不過就拿這些海石柱 或是這座紅色小屋舉例 這種畸變會變得非常明顯 十分影響觀感 遇到這種情況時 有幾種修復方法 首先 讓你的相機保持完全水平 通過保持你相機的傳感器 將相機垂直於地面放置 拍出來的線條會完全筆直 但這種做法顯然會嚴重破壞構圖 只需要花兩秒在後期修復它 在Camera Raw或Lightroom中 找到幾何校正選項卡 它就在裁剪工具功能內 你可以在這裏校正透視 通過調整垂直和寬高筆滑塊來實現 你也可以使用液化工具 再用PS進行更多局部調整 第三種修正方法 這種方法我本人其實從來沒用過 就是使用移軸鏡頭 有了這類特殊鏡頭 你可以校正拍攝畫面中的任何畸變 不過就像我剛纔所說 我從來沒用過它們 我很好奇 想請大家在評論區告訴我 你們有沒有用過移軸鏡頭拍攝風光 也說說你的使用體驗和出片效果 一定要告訴我 接下來我們講第八個誤區 當你使用長焦鏡頭的時候 往往是因爲要拍遠處的景物 不過如果你想湊近拍遠處景物 如果你的長焦鏡頭沒法拉到足夠近 你只需要裁切一下照片就可以 就能得到構圖合適的畫面 不過我們今天要講的是另一種情況 也就是16mm的廣角端場景 如果你的鏡頭不夠廣 其實可以用另一個技巧獲得更廣視角 其實出其簡單就能得到比16mm更廣的焦距 第一種方案 你當然可以買一顆擁有更廣視角的鏡頭 比如14mm 12mm 10mm 不過你其實也可以直接拍攝全景 而且絕大多數情況下 你都可以拍全景的時候 直接手持拍攝就行 只要保證相鄰畫面有足夠的重疊 我一般會預留大約三成的針尖畫面重合度 這麼拍攝的時候 會讓任何全景軟件 輕鬆把這些照片拼接在一起 接下來我們講第九個錯誤 那就是對焦失誤 雖說廣角鏡頭本身景深就很大 如果你離前景只有20釐米 光圈F8也沒法讓遠山保持清晰 實際上就算F16也不行 這時焦點堆疊就是你的最佳幫手 很多新款相機都自帶對焦包圍功能 你只需要先對近處的前景對焦 然後相機會自動拍攝多張照片 逐步移動對焦點 直到覆蓋整個拍攝場景 之後你再把這些照片合成一張 清晰銳利的焦點對戰圖 在後期處理中完成 看到這裏 你已經學會該如何避開 16-35mm變焦鏡頭的常見錯誤 以及對應的修正方法 希望這個視頻對你有用 感謝您的收看 我們下個視頻見