航拍教程 提升航拍畫質真的那麼難?其實只需要掌握這3點【航拍教程】

哈嘍,我是牧雲 一個壓壓攝影的樹貓 最近的韓拍運鏡以及合法解禁教程 都是收藏比點贊多系列 很多小夥伴都說很有用 還沒看過的可以先去看一看 一定會有所收穫的 然後應該有不少小夥伴都會疑惑 爲什麼同樣的機器 別人拍出來的視頻就那麼純淨通透 自己的不是紫黑 就是一堆噪點或者特別普通呢 這一期視頻主要就聊一下這個問題 幾個畫質提升小技巧說給大家 視頻在進度條下面 分享了拍攝時機,色彩模式 以及像素設置三個部分 大家可以根據自己的需求 投到響應部分 在合適的天氣,合適的時機拍攝 幾乎就能成功一半 上面我們先聊聊拍攝時機 保護好拍攝時機 不僅可以讓韓拍變得更加簡單 也直接決定了成片畫質的下限 但是很多人往往都會忽略這一點 要選擇好拍攝時機 就要知道 什麼時候適合拍夜景 什麼時候拍光影 什麼時候拍穿雲等等 對於所有攝影師來說 日出日落前後的金色時刻 跟藍調時刻 都是非常好的拍攝時機 很多天氣app都會給出每天具體的時間點 金色時刻除了交響晚霞之外 還有一天中最有和的光線 大部分光影很舒服的視頻 都是這個時刻拍攝的 不管是順光還是逆光 都是怎麼拍怎麼有 只是觀感有所不同 順光看起來通透又充滿季節 整體感覺舒服溫暖 逆光看起來雖然缺少細節 但是滿滿的都是科幻感 日落後的藍調時刻 天空中殘留的陽光 就像一盞巨大的天然補光燈一樣 是拍城市夜景的最佳時間 尤其是夏天的時候 因爲日落時間比較晚 城市開燈又比較早 像mini L2這類小底的機器 想拍夜景 基本上就這段時間能拍了 如果是A2S 跟mini L2 Pro這類夜影圈疊的機器 這個時間段拍出來的夜景 還是挺有那麼一回事的 日出前的藍調時刻 雖然光線也不錯 但是因爲這個時候城市基本上都是沉睡的狀態 所以就沒有那麼適合拍攝 除了這兩個時刻 日出後跟日落前一兩個小時 因爲太陽高度比較低 也是很好的拍攝時間點 這時候太陽沒有那麼毒辣 是拍藍天白雲比較好的時間點 由於光線比較柔和 也是捕捉光影的最佳時刻 然後就是穿雲的時機 在城市裏穿雲的最佳時期 基本都在時期比較大的早晨 或者白雲過後 如果剛好能疊加黃金時刻的光線 那就不叫黃金時刻了 應該叫神仙時刻 在這人可遇不可求的時刻 如果視頻跟顏值只能拍一樣 那一定要拍視頻 不然呼機會後悔到想傷自己一巴掌 別問我怎麼知道的 如果說好的拍攝時機 決定了成片畫質的下限 那好的色彩模式則決定了上限 Mavic Pro 跟A22s這類機器 都有普通HLG跟DLM 三種色彩模式可選 就單純寬容度來說 普通模式小於HLG小於DLM 那什麼時候選擇什麼樣的模式呢 普通色彩寬容度是最低的 拍攝光比比較大的場景 如果要保證暗部細節 那高光部分就容易過曝 如果要保證高光細節 那暗部就會比較暗 而且很容易出現焦點 但是普通色彩的好處是 所見即所得 不像其他兩種模式那樣 拍攝的時候看起來特別灰 幸好最新的A22s 多了一個色彩顯示輔助功能 也可以實時查看 而且在拍攝一時光比沒有那麼大的場景 跟其他兩種模式 不會差別過於巨大 甚至由於高對比的屬性 用來拍攝一期本身就不需要 太高寬容度的剪影類的素材 就非常省事省力了 當然由於寬容度比較低 如果你突發奇想想拉回來一些細節 基本上也沒什麼操作空間 普通模式最大的優勢是直出 對新手非常友好 其實對大富翁眼來說也夠用了 但是如果遇到可遇不可求的 行星光線 或者很艱難才找到的機位 那就要下面的兩種 才能對得住這樣的時刻了 HLG四種優缺點 都很突出的模式 優點是能夠幫我們記錄下絢麗的HDR色彩 不需要後期 都可以同時保留更多暗部跟亮部細節 特別高效 缺點是這種色彩模式 又會需要後期對屏幕有一定要求 只能通過直視HDR的屏幕 才能看得到它真正的色彩 其實三個月前 用索尼一塊我學習了很久的直視HDR10的顯示器 就是爲了更好的編輯HLG素材 當時還興匆匆的發了動態 但是大家注意到的 好像是有腿 這塊屏幕 應該大家在很多視頻裏都見過 可以說是攝影奧的標配了 照片它有覆蓋99%的Adobe RGB色域 視頻 它有HDR10以及97%的7P3色域 但問題就出在 我沒有認真看它支不支持HLG就買了 直到最近我才發現 其實這個SW270C並不支持HLG 要它的大哥 SW271才支持 目前市面上 支持HLG的屏幕好像也只有它比較便宜 直到整項的我 眼淚流了下來 本來是想着可以直接在HLG的基礎上 進行調整 比低落N模式會省時高收不少 沒想到被啪啪打臉了 都過去那麼久了心仍然在滴血 良心建議 發言所有的前提是 你得先有一塊支持HDR的屏幕 如果說這類屏幕有什麼缺點的話 那就是有點貴 但是如果要往專業攝影師這個方向走的話 這個錢還是要花的 發言出了電腦顯示器 像iPhone12這類支持HDR的手機 也是可以顯示HLG色彩的 不過話說回來 這塊屏幕看HDR視頻還是極度舒適的 不會像普通屏幕一樣高光溢出 也算是個安慰吧 不管是什麼屏幕HLG色彩 都比普通模式保留了更多細節 只要有一定的調色基礎 即使是普通屏幕 也能輸出比普通模式更豐富的色彩 比較適合進階階段使用 低落M是一種低飽和低對比的色彩模式 也就是大家常說的灰片 在三種色彩模式中 保留了最多的細節 可以滿足重度調色的需要 對屏幕也沒有什麼要求 尤其是一些光比較大的場景 對普通HLG模式來說 已經非常吃力 這時就是低落M大顯身手的時候了 如果說低落M有什麼缺點 那就是需要有一定的調色基礎 操作起來比上面兩種模式繁瑣不少 同時由於拍攝時 畫面是灰色的 如果沒有Apple Pro在複雜環境拍攝 不利於看清一些微小的障礙 比如高壓電線這些 在使用的時候需要特別注意 低落M模式 在使用的時候可以採用向右曝光的原則 這樣有利於減少暗部的焦點 後期處理的時候 也會更加簡單 當想保證你當時拍攝的 是你能拍攝的最佳畫質的時候 用低落M總是沒有錯的 而且如果想往專業方向走 這個模式也是必經之路 所以早點準備晚一點好 適合想往專業方向發展的小夥伴 拍攝參數雖然是最基礎的 但要說清楚還挺複雜的 因爲不同的場景會用到不同的參數 同樣的場景 不同的參數會有不同的效果 這期視頻先簡單說一下 如果對拍攝參數感興趣的話 請把1打在鼓名上 比較多元感興趣 我再另外出一期詳細的參數設計類的視頻 其實很多小夥伴對自己拍攝的畫質不滿意 最大一個原因就是 不管什麼情況都只用auto檔 把曝光交給機器 導演就一樣也不滿意咯 在光線充足的場景 auto檔的確還不錯 對大部分用戶來說 畫質肯定是夠用的 但是一到夜景用auto檔的結果就是 差點爆炸 即使是陰影馴底的機器也扛不住 更不用說Mini2、Air2這種底更小的了 不過小底的機器 本來也不是很適合用來拍夜景 陰影馴消費級無人機 夜景視頻所動曝光的原則是 光圈能多大就多大 快門能多慢就多慢 ISO能多低就多低 夜景拍攝可以選擇25fps 那對應的最慢快門速度 就是25分之一秒 相比30fps能夠提升 20%左右的進光浪 光圈還要調節 Air2s是固定光圈的不用調 Miri 2 Pro直接調到最大的F2.8 大部分夜景 都可以固定曝光相要素 但如果是拍攝一些光線變化比較大的場景 比如煙花什麼的 就建議把快門調成自動 這樣畫面就不容易特別暗 ISO在藍調時刻的區間 一般在200-800 藍調時刻後如果天氣通透 可以去到1600 如果這樣的還不夠 就可以把ISO調成自動 ISO自動的好處是 不會像手動一樣 直接從1600調到3200 它可能定在中間2000左右的區間 照點控制相對會好一點 當然上面說的只是一個大概的思路 具體還是要根據拍攝環境的光照條件 以及自己的拍攝意圖 來靈活調節 不過不管怎麼說 想要往專業方向走 手動曝光都是必經之路 建議平時比較少用手動曝光的小夥伴 嘗試多運用 那以上就是一個比較簡單的 關於提升航拍視頻畫質的分享 如果覺得有用的話 記得三連這關注哦 這是我創作視頻的最大動力 那下期見