頭排看秀 拋棄潮男，紀梵希想翻紅有多難？深度解析「Givenchy紀梵希2025秋冬秀場」

他對全世界的女生關上了愛的心門 哈嘍大家好,我是Aha 哈嘍大家好,我是你的Lolo 歡迎回來我們的偷拍秀場 我們偷拍室買不起,並不理睬我們Bibi 那今天要和大家一起來分享的是哪一場秀呢? 今天和大家分享的是紀梵希2025秋冬秀場 也是紀梵希新的創意總結Sarabata上任後的第一場秀 有記得上一次在這個頻道 跟大家一起來看紀梵希的秀場還是五年前 當時我們給大家解析的是紀梵希的前前創意總結 Claire Boyd Callum的紀梵希秀場 這五年我們見證了多少品牌設計師來來走走 多少代言人起起伏伏 主要是Frada 都五年了你還是改不了這個點名的換戲段 這次給大家分享Sarabata的首秀 是因為我們對Sarabata的關注和喜愛 另外也想和大家分享一下 如何理解Sarabata手下的紀梵希 以及新紀梵希的設計語言是什麼 在節目開始之前請大家踴躍地為我們點贊,轉發,收藏,評論哦 多謝大家今天的關注,您的支持是我們把長視頻做下去的最大動力 說到紀梵希,大家能想到什麼? 是範澄澄?是虞書欣?是狗頭衛衣? 還是紀梵希四宮格散粉小羊皮口紅? 老師我知道品牌創始人Hubert de Juventy是奧黛麗赫本的好閨蜜 就是在電影《蒂白尼的早餐》裡面 他幫奧黛麗赫本設計了名垂千古的小黑裙 那除了這些,大家對於紀梵希還有什麼別的印象嗎? 好像也沒有了 連端水大師Vogue也說 除了奧黛麗赫本在《蒂白尼的早餐》裡面亮相的那條小黑裙 紀梵希的品牌遺產對於大多數人來說都很模糊 宇宙大他還特別強調了一下 就是這樣子的話 當然image模糊這個現狀其實是紀梵希品牌的歷史遺留問題 因為創始人紀梵希本來就是一個人淡如菊的人 他作為一個貴族,吃喝不愁富貴人生 沒有迪奧先生的大起大落,沒有香奈兒女士的逆天改命 沒有聖羅蘭的戲謀人生,也沒有巴黎世家先生的起思妙想 當然如果一個品牌的創始人沒有豐富的人生經歷來作為靈感來源 但是有獨特的設計語言那也可以,但是他沒有 當你看到他本人的設計的時候 你會覺得他是好看的,衣服是得體的 但是留下什麼印象了嗎?沒有 總結他的設計風格其實也很難總結,就優雅吧 但是咱就說法國的品牌,十個裡面有八個說自己的風格是優雅的 真的是優雅永不過時 而被大家翻來覆去說的創始人 和奧黛麗赫本的合作,也不是奧黛麗赫本的第一選擇 奧黛麗之前是先去聯繫Christobal Balenciaga 希望Christobal Balenciaga給他設計服裝 Christobal十分感動,然後讓他去找Eubank和Juwan Shee 哈哈哈哈,是動人痣 巴黎世家先生說 歪鍋配扁竈,一套配一套,你們倆的品味差不多 我們要配去吧 巴黎世家先生用起中國的邂逅語,也是一套又一套 開個玩笑,Christobal Balenciaga還是很喜歡Eubank和Juwan Shee的 其實是想給Eubank和Juwan Shee更多的曝光機會 那這是為什麼呢? 帥哥誰不愛呀? 野蠻蠻顏誰不愛呀? 哇,庫克看到帥哥都要吸肚子嗎? 紀梵希當時可是身高1米98的九頭身法蘭西,真貴族 所以世界給他關上了哪一扇門? 你這個問題問的方法不對 那應該怎麼問呢? 應該問他對世界關上了哪道門? 那他對世界又關上了哪道門呢? 他對全世界的女生關上了愛的心門 我看還有營銷號在寫 他為了奧塞帝賀本終身不娶 這些時尚營銷號請讀點書吧 有這功夫不如寫蘋果CEO庫克,庫頓,中國董明珠 30年 死得風信所愛的近郊門學 我必付費觀看 柯不柯就問你 兩大科技巨頭的愛情你柯不柯 那我必將拿著蘋果手機開著我的玫瑰空調 一直不辣地追劇 當我們去翻看紀梵希的早期設計時 我們可以看到他的風格深受巴黎世家先生的影響 除了巴黎世家,紀梵希在1948到1951年間 還做過夏帕瑞麗的設計師和服裝店店長 Alsace Gabriele還一度想讓他成為自己的接班人 大家怎麼都那麼喜歡他 因為長得帥啊 瘦肉男也長得帥 所以迪奧會讓他做接班人了吧 我真的對這個看臉的世界很失望 像Alsace Gabriele標誌性的動物印花和式錯覺設計 也在紀梵希的早期秀場出現 1988年,紀梵希也做過致敬Alsace Gabriele的秀場 說好聽一點,紀梵希是站在時尚巨人的肩膀上發展 說不好聽一點,紀梵希自己沒有一個獨特風格的品牌形象 正因為品牌沒有獨一份的風格 所以縱觀紀梵希創始人之後的歷任創意總監 比如John Galliano,Alexander McQueen,Ricardo Tisci,Claire Wykeller Messi Williams以及新上任的Sara 他們之間風格差異巨大,每一個人的個人風格都很強烈 比如海盜爺的落後貴族風,麥昆的威脅女人 Ricardo Tisci的街頭巴洛克 Claire的精英女性,Messi Williams的金屬配件 看回秀場,上文已知紀梵希的品牌美學 根基紮在巴黎世家和夏帕瑞麗這兩個時尚圈的原始天尊的肩上 所以抓住巴黎世家闊型和夏帕瑞麗戲劇性的設計核心 我們就很容易理解秀場上大部分的設計 在秀場上,我們可以看到服裝結構有大量的沙漏hourglass闊型 在裝飾細節上有一些超現實主義的設計 比如飄浮的超大蝴蝶結,粉餅裙,珠寶背心等 我相信Sara也是翻看了Hubert和Givenchy之前的設計 希望打造一個柔和闊型和超現實主義設計 但是又很優雅很實穿的品牌image Vogue說Burton went back to the black and white images from Givenchy's 1952 debut to inform and shape her new beginning 本場25秋冬秀場,Sara Burton的靈感來源於紀梵希1952年的第一次高定秀場 其實回歸紀梵希的大愛對於現任創意總監來說並不是一個好走的路 因為一不小心就會做成巴黎世家或者Schiaparelli或者Dior 而這三家都是目前時尚圈的頂流 我們帶大家一起來看一看秀場的具體look吧 我們來看到look1,魚眼針織連體衣look 第一套look我不是很欣賞 魚網緊身衣加上性縮力超絕的大褲衩 我不知道設計師想表達什麼 魚網上印著紀梵希1952的設計語言也過於淺顯 這個和古教1573有什麼區別? 區別在於國教比他多了400年歷史 對啊,幹什麼玩意兒好嗎? 你能貶貴的歷史 可能他想通過這一串數字告訴大家紀梵希不是一個潮牌 而是一個有著73年歷史的法國老牌 再次證明Riccardo Tisci一個人搞的破壞需要後面三任 去救都救不回來 我媽說William也破壞了 我盲猜這個設計是方便改成商業款的設計 9月份大家去專櫃 大概你會看到一個印有紀梵希Paris1952的T恤衩 然後Sales神祕的跟你說這是秀場同款 然後秀場同款拿出來讓人兩眼一抹黑 現在立刻把這套國教1573的T恤 我要看到今年夏天量產出來 我要去買 其實我覺得這套look是非常Sara風格的一套look 透視加吊帶胸衣 模特身上佩戴的大寶石耳環 這些其實都是Sara Button自己的標誌性設計 之前在麥坤秀場就出現了大量的內衣外穿的設計 也有很多像這樣的大寶石配飾 在look4與7裡面直接把大寶石穿一穿 變成了一個鎖子甲的背心 你如果曾經關注過Sara比賽的麥坤 你就會覺得這個look似曾相識 類似的look還有look7,look8,look11 在網紗上面加了一個不及地的小魚尾 叛逆中又帶一些優雅 有點50年代的復古又有一點現代的感覺 這也許就是Sara想給我們傳達的新紀梵希的品牌image 同樣又復古又現代的造型 還有look2,look4,look19,look21中的領布褶皺設計 在當年紀梵希的高定裡面 會經常能看到這樣的打褶的工藝 但是Sara在造型中搭配了更為現代審美的高開衩下半身 好不好看? 但絕對是達到了又復古又現代的觀感 像look19,look21也是我無法欣賞的設計 就好像我們家廁所裡面掛毛巾的那個鐵環 還有一個毛巾還跨歪了 讓我覺得我強迫症有點難受 當然大家也可以把這些看作是一種超現實主義的設計表達 我們再來看look3,look5,look6,9,10,12,14,18,20,25,27,44,49,51 遠看差不多 近看在細節上有一些些微的差別 Sara實力展現上落廓型可以有多少種玩法 look14的收腰連體衣,look49的腰部露空的收腰西裝 Sara之前在麥坤男裝裡面都有做過類似的設計 但不得不說背靠英國塞爾街的麥坤在剪裁上面更勝一籌 這也是我看完整場秀的感覺 就是不知道是不是紀梵希這幾年做潮牌做的太久了 導致工坊技術有一些weak 接觸那麼多品牌下來 有時候還能接觸到atelier的人 我覺得這些atelier的師傅們還是有一些追求的 如果你一直讓他做破氣室衫 他可能就會想去其他在做好衣服的地方 有工坊且做破氣室衫的好像就一個品牌 你的rapper是誰 我覺得不管是很像對比同樣做收腰擴型的其他品牌 還是縱向對比塞爾巴頓曾經任職的麥坤 本場秀所展示的這些收腰西裝的袖子 做的都有一些嘟嘟囊囊的 不是特別的俐落 希望在接下來的秀場上可以看到更優秀的設計 我們再來看一下討論度比較高的look20 look44 這兩件衣服其實靈感來源是來自於紀梵希品牌檔案裡的反穿大衣 這個算是紀梵希品牌檔案裡面比較獨特比較原創的一個設計了 反穿衣服的這個設計手法在紀梵希的很多季裡面都有出現 但是服裝前進的這種尖銳衣領 再加上懸空的深V擴型 還是能讓人一眼幻視到夏帕瑞麗的高頂秀場設計 不知道坐在第一排的夏帕瑞麗創意總監Danielle Rusperi 此時的內心活動是什麼樣子的 Danielle Rusperi內心活動是什麼樣的我真不知道 但是我看到她在謝幕的時候瘋狂地鼓掌 其實我覺得相比於夏帕瑞麗 塞爾的設計簡化了華麗的釘珠刺繡 讓服裝在保留戲劇性擴型的同時更加的實穿 我相信這件衣服的價格相比於夏帕瑞麗動輒七倍數的高頂 價格要優化很多 但我感覺做不出來多少錢 因為一看這個擴型不是打虎 就是印這個西凡西Paris1952 無法印算出來 要人手手工一個一個線縫起來 我們再來看到Look5,Look22,Look23,Look24,Look26 Look46裡面的超大蝴蝶結 其實是來自於品牌Arcanum的蝴蝶結 塞爾把它們放大放大再放大 並且在蝴蝶結裡面加上了鐵絲 讓蝴蝶結有一種懸空的感覺 更加具有超現實設計的意味 Look22,Look24中服裝的圖案 靈感來源於品牌1952年的動物皮草圖案 經過了放大變形成為了現在的這種Pattern 再來看到Look26,35,37,39,41 這些帶有東方情調的刺繡 也是來源於大藝館中所記載的創始人Rebecca de Georges 對於東方風情的鍾愛 她在之前就有把竹子和佛像運用在刺繡上 Look31,35,36,38腰部打結的設計 大家有沒有覺得有些眼熟 其實這個設計也是發展自巴黎世家的經典設計 最後我們再來看Look16,17,43,45 蓬蓬裙呼應了品牌檔案裡面經典的極地禮服紗裙設計 但是塞爾剪短了裙子並加入了透視 也是一種用現代審美來呈現的歷史設計 再看到Look52,整場最後的一個Look 這是一個服裝史上非常經典的妥協 Dodgers的娃娃裙 原創也是來自於巴黎世家 當然後來在Rebecca de Georges的設計裡面也大量的出現 真的沒有辦法 因為克里斯托伯本·加蓋先生 他的闊行實在是太厲害了 不管你想不想,你多少都有點受到他的影響 總而言之,本場紀梵希的歷史回顧 塞爾並沒有避諱紀梵希歷史檔案 大量被巴黎世家先生設計影響的事實 希望這期節目發出去 中國的PR部門不要敏感機 感覺我們在diss新設計師的新設計 真的沒有 但是我覺得塞爾其實是幫紀梵希找到了一個目前比較空白的市場 首先巴黎世家自己也不做品牌檔案管理的破行和設計 那些懂時尚史的,懂時尚的,喜歡精調剪裁的消費者 其實在市場上沒有太多的選擇 當然除了巴黎世家自己還在做破不投資的設計 其他品牌都在做巴黎世家的妥協 希望巴黎世家新的創意總監可以把破不投資這場鬧劇停止 把破不投資留給Gucci吧 整場秀看下來 我們覺得Sara走的這個方向其實是個挺好的方向 因為現在整個時尚圈復古風來襲 街頭潮流走落 巴黎世家的高定和夏娃瑞麗的高定動輒百萬的價格太過於玄化 只要巴黎世家自己不做經典擴行 那紀梵希就可以名正言順地成為巴黎世家經典設計的代餐 我覺得對品牌和對消費者來說都是不錯的選擇 畢竟用高定的技術做成衣算是非常有誠意的了 目前我估計新紀梵希對標的就是像Alaya這樣的強工藝品牌 新品價格如果和Alaya差不多 或者說比Alaya再略低一點 我作為一個消費者會覺得還是挺香的 那我們再來聊聊對於品牌紀梵希的看法吧 品牌沒有強DNA對於品牌來說不是個好事 對品牌的創意總監來說 品牌沒有強DNA實在算不上什麼壞事 因為這樣的品牌給創意總監提供了極大的創意自由度 你可以讓這個品牌按照自己的審美 自己的想法去發展 或者說你就是拿著總公司的錢去做一個自己品牌的風格 其實規避掉了很多設計師自己創品牌的一些坑 比如又做設計師又做CEO 對,會比較難啦 而對於總公司LVMH而言 紀梵希更像是一個人才蓄水池 如果紀梵希的設計師做的反響不錯 如John Galliano一樣 那直接就會進入集團的核心品牌Dior做創意總監 當年執掌紀梵希的麥昆是自殺了 如果不自殺的話或許會成為海盜爺的繼任者 前前任創意總監Claire如果當時設計賣的好的話 也許現在執掌Dior的就不是瑪莉亞阿姨了 而Sarah Button如果在紀梵希做的好的話 那總公司LVMH讓她去替代瑪莉亞阿姨接手Dior 也不是沒有這個可能性 所以紀梵希在LVMH裡面是什麼樣的身份大家看出來了嗎? 看出來了,鼎奢學前輩 這是一個人才培養池,對吧? 那我們再看Sarah Button接手紀梵希 那總公司LVMH除了給公司的鼎奢品牌儲備人才之外 當然也是希望順應時尚的趨勢 邀請擅長做高級時裝的Sarah Button重振紀梵希的時裝路線 而不是之前的街頭潮牌感 那現在的時尚圈趨勢也證明瞭之前Claire在紀梵希的操作 回歸經典剪裁,重啟高定的前瞻性 如果總公司當時堅持讓Claire做品牌創意總監走晉奢路線的話 在製衣技術上積累五年 估計現在紀梵希也可以和阿拉雅平分秋色了 在節目最後我們也把本次秀場裡面 我們覺得挺好看還不錯的look選出來了 供各位副哥副姐自己挑選 好了,以上就是本期節目的所有內容 希望大家喜歡 如果你覺得本次秀場解析對你有所幫助的話 就請不要吝嗇為我們點贊,轉發,收藏,評論哦 如果可以的話請點個關注 長時間的創作環境需要你我共同守護 讓我們再繼續做好下一個五年秀場解析 下期視頻再見,拜拜