從零學攝影 相機參數這麼多，到底該如何設置【從零學攝影】14期

這期視頻幾乎可以一次性解決不同場景下的 相機參數設定問題和注意事項 但只適合這兩個階段的同學使用 純小白同學先從這個系列第一期開始看 老醜同學可以當一個書裡隨便看一看 也歡迎做觀點上的補充 這裡我列了一個表格 視頻的結尾有下載方式 但我還是建議先看視頻 會有力氣的更加通透一些 有兩個點需要先達成共識 第一 人的精力是有限的 拍攝中應該把更多的精力投放到拍攝本身 比如說觀察環境 體會環境 尋找光 尋找線條 尋找對比 引導模特等等 而不是應該把過多的精力投放到相機的設置上 這就本末倒置了 所以要適當的放權給相機 第二 相機的參數設置有時候是矛盾的 關鍵是優先級排序 不重要的目標為重要的目標去讓步 比如我們上期聊到的相機曝光 提高進光量的確能夠降低噪點 但是這個優先級並不高 甚至低到可以忽略 特別是對新手同學而言 因為有太多更需要在意的問題了 我把拍照時與相機相關的設置都羅列了出來 我們先看看哪些可以提前設置好 拍攝當場完全不用動完全不用思考的 這些全都是 先說照片的格式 一般用兩種 JPG 和 RAW 新相機還會有 HEIF JPG 是最常見的圖片格式 RAW 是原始數據 不同廠家的RAW文件後綴也不同 所以什麼創意外觀 飽和度 銳度這些設置 通通都不影響RAW RAW的文件大小是JPG的數倍 且清晰度不會比JPG更高 但我還是更推薦大家使用 RAW 因為 RAW 的容錯率更高 它能無損的調節色溫 它能保留寬廣的亮度信息 調色時也有更大的空間 所以 RAW 顯然是更好的選擇 因為即使你前期設置的曝光和色溫不太對 都問題不大 而 HEIF 這個新格式有些特殊 它的後期空間在 RAW 和 JPG 之間 文件甚至比 JPG 更小 很多人會說 HEIF 的兼容性不好 但我測試了一圈 手錶的設備都能正常讀取 微信聊天 朋友圈都可以直接分享 退一萬步說 RAW 的兼容性更差 得特定軟件才能讀取 所以我覺得如果你存儲空間不夠 把它當做 RAW 的平替也還行 但沒有突出情況的話 我還是建議使用 RAW 再說相機的白平衡設置 對於 RAW 來說 白平衡的設置只是對像素 RGB 數據的增益 是在相機中設置 還是在後期軟件中設置都無所謂 既然如此 前期我們就設置為自動 最節省大大算力 但有特殊情況 就是藍調時刻 如果用自動白平衡 相機會中和掉藍色拍成灰色 後期確實可以調 但很影響拍攝者的心情和模特的信心 所以藍調時建議設置為日光 會比自動藍很多 剩下的情況基本上白平衡自動就可以了 再說這幾個 也基本上不用動 測光模式我們上上集講過 就選這幾個 對焦模式就選 NFC 對焦區域的話 如果你是新款相機就選全域 打開人類識別 配合屏幕的觸控 沒事 如果你是老款相機 比如說什麼佳能600D 佳能6D 對焦不可靠 就只能夠選擇點對焦 手動去調整焦點的位置 連拍模式要看相機的性能 我覺得大部分題材 每秒3到5張比較合適 如果這3、5張沒有合適的 基本上可以說整個一秒都沒有合適的 更快的連拍 只會增加選片的煩惱和存儲的壓力 這幾點說完了 再說防抖 正常情況下肯定是開啟的 但有幾種情況需要關閉 一 搖攝的時候 就類似這種圖片 二 後期需要做多張合成的時候 三 延時攝影的時候 後面這兩點可以概括為 用三腳架時要關閉防抖 這幾種情況 防抖的介入反而會造成麻煩 再說降噪 這兩個降噪我都建議關閉 耽誤時間 不如後面在電腦中慢慢組 色彩空間 如果你拍弱 色彩空間的設置可以忽略 因為RAW沒有色彩空間 如果拍攝JPG 我建議設置成SRGB 直接翻顯的話不容易出問題 再說濾鏡和窗簷外觀 這些設置不影響RAW 隻影響我們觀看相機屏幕時的感受 如果需要的話我們可以在後期加載 比如索尼RAW就能加載索尼濾鏡 比如富士RAW就可以加載富士濾鏡 當然前期設置好也很重要 前幾天在香港拍片的時候 我用富士X-T5 給了NDG濾鏡 模特看到屏幕的時候就特別開心 整個人的狀態都更好了 以上這些設置在拍攝的時候都完全不用管 色妖曝光收益太低也不管 ISO感光度就比較管 我們上期視頻中做了解釋 高ISO不會帶來更多噪點 帶來噪點的是低進光量 只是ISO提升亮度之後 讓原本就存在的噪點可以被看見了 ISO只是一個配合的角色 90%的情況下它就應該自動 所以感光度也不管它 需要權衡和思考的只有剩下這些 這樣就可以大大節省大腦的算力了 有些人說這不是曝光像素嗎 我都會啊 沒錯的確非常基礎 但簡單提還是有很多東西犯錯 所以在不同情況下應該如何取捨 有哪些細節還是需要仔細斟酌的 這些是常見的拍攝情景 我們逐個探討 先說小街 最難的是夜景 光線不足時 我肯定想降低快門速度 以增加進光量對吧 這樣可以減少畫面噪點 但如果快門速度太慢 畫面就容易糊掉 像這樣一樣 即使你的相機防抖很強 但拍攝對象如果移動了 畫面一樣會糊 這兩件事就衝突了 得做一個重要性排序了 顯然是保證安全快門更重要對吧 因為噪點的問題可以後期彌補 但糊偏了 以現在的技術還救不了 所以我建議夜景小街時 使用快門優先 光圈自動 說的自動其實肯定是最大的 ISO也自動 曝光補償-1左右 可以後期提亮 拍攝靜態畫面時 可以把快門速度放慢 至於多慢 得根據相機的防抖性能和焦段決定了 前陣子給索尼做廣告的時候 我測試了一下 手持A7C二代和50mm f1.4 我可以做到手持1 1 十分之秒不糊偏 進光量吃夠 畫面就會很純淨 沒有噪點 拍攝動態物體就得看情況了 比如這個老哥 動作幅度不大 我就給了1%秒的快門速度 那如果是移動速度更快的 這些車啊人啊之類的 我的快門速度一般會給到 250 1 十分之秒左右 可能會更高啊 這些速度都不絕對 得根據拍攝對象的移動速度 距離以及相機的高感性能決定 白天小街呢 我就建議設置為光圈優先了 白天就不用管快門了嗎 對的 白天光線充足 基本上快門都是安全的 如果你想通過虛化 來突出這種主體 就把光圈開大 就這樣 我想讓後面的樓是虛的 前面的這個葉子是實的 如果你想讓前後景物都清晰 比如說我想讓前面的小女孩 跟後面的樓都清晰 那我就把光圈縮小 這樣的話我正好多說一句 小女孩是跑過去的 我看到小女孩跑過來之後 我提前蹲在這裡的 由於這個小女孩距離我很近 而且跑動速度很快 所以我給了很高的快門速度 我又想讓前後景物都清晰 所以我給了比較小的光圈 那這時候相機的進光量就不夠了 ISO就飆到了1000 我是不是應該為了更多的進光量 而放慢快門速度 或者是開大光圈 不應該 因為對這張圖來說 快門速度和光圈 都比性噪比更加重要 這還是一個優先級排序的問題 總體來說 在白天小街時 快門速度不怎麼會影響畫面 但光圈能顯著影響畫面 所以光圈的優先級比快門更高一些 這就是選光圈優先的原因 那這種光影線條應該怎麼去設置相機呢 小光圈 曝光補償減一 後期再把陰影進一步壓暗 風光攝影與小街類似 只是一般會帶三腳架 而且時間並不緊急 有時間慢慢去調整參數 比如這種場景的參數設置 就與白天的小街相同 我建議光圈優先 把光圈捏在手裡隨時調整 風光也有不同 比如這種 經常需要在白天光線充足時 使用慢快門 以此去柔化水面和雲彩 這就得需要用到三腳架和減光鏡了 新手同學的話 三腳架買一個35版本就夠了 減光鏡我建議選購圓形的 10檔的簡單快捷 相機參數設置大概是M檔 快門速度要快門到20-30秒左右 當然更慢的快門速度 肯定會帶來更加柔和的效果 但這就對於你的三腳架和減光鏡 要求就更高了 我覺得新手就30秒以下吧 光圈沒有明確的要求 一般是在F8、F16上下 這時的景深和畫質都比較理想 ISO肯定自動 這裡我要提醒一下 記得帶氣吹和傳感器清潔棒 傳感器上的灰塵 在掛大光圈的時候其實不明顯 但在小光圈時就很明顯 所以要及時清理傳感器 快門我建議從連拍 修改為延遲兩秒拍攝 減少點擊快門這下帶來的震動 同時也關閉相機的防抖 夜景也是一樣的 有了三腳架 直接慢快門就可以了 比掃機容易多了 星空攝影屬於夜景的一種 但有兩點需要尤其注意 其一是需要手動對焦 自動對焦在極弱光環境下會失效 先打開對焦放大功能 然後轉動對焦環 直至星星最小 此時就對焦到了星星 如果你的相機有標尺 那就方便多了 其二是快門時間不能太長 否則星星會拖出軌跡 因為星星在動嘛 一般快門速度不得慢於500除以焦段 就500法則 接下來講人像 人像相比於掃街和風光入門的難度會更高 因為需要控制的元素很多 比如說要選合適場地 要準備服裝道具 要做構圖的同時 還要引導模特 注意模特的神態體 探明目光線等等等等 風光和掃街還能妙手藕得呢 但人像的話 剛入門時翻車的概率就很大 但參數設置卻尤其簡單 比如說晴天 光圈優先 光圈直接開到最大 曝光補償正三分二左右 可能會有些人說 你把光圈開到最大 糖水人像有啥好拍的 只好看沒內涵 說這種話的一般有兩種人 一種是職業選手 有策劃有場地 有燈光有模特有化妝師 幾乎所有的東西都可控的和優質的 他當然可以選擇不虛化背景 如果一個職業選手告訴一個剛入門的新手 說你不要用大光圈 那就有點何不食肉糜了 非蠢即壞 還有一類是鍵盤強者 一邊說別人拍的只好看沒內涵 一邊讓自己拍的又不好看又沒內涵 也不太正常 所以不用管那些人怎麼說 剛學攝影的時候 就買個中長焦的定焦鏡頭 把光圈開到最大 虛化了背景突出了主體 就是能夠給人強烈的正反饋 你先別管它高不高級 它就是能夠給人繼續玩下去的動力 等出了新手村上了高段位 再慢慢去嘗試廣角和小光圈 吃遠了 我們繼續聊 聊陰天 陰天拍攝的人像難度會更高一些 對調色的要求也會更高一些 但前期的參數設置與晴天幾乎無異 西洋的逆光人像就有兩種拍法了 第一種是以人物為主 保證人物的曝光正常 這時就得提高曝光補償了 可能正一都不一定夠 背景過曝就讓它過曝去 我們要的是好看的照片 不是高光的細節 第二種是以背景為主的 人物只取剪影 這時就得降低曝光補償 -1、-2左右 光圈也可以稍微收小一點 藍調時間除了要把白平衡設置為日光之外 還有一個功能很好用 叫自動ISO最小速度 在這 我建議把這裡設置為更快 相機就會把最低的快門速度 設置在3-5倍的焦段分之一 比如這個弱光環境 35毫米焦段 這個是正常情況下 相機給的快門速度很有可能是不夠的 設置為了更快之後 相機給的快門速度會顯著提高 就很安全 但真到了夜間的時候 我還是建議切換為快門優先 可以更加主動的去控制快門速度 夜景人像與夜景掃區的參數基本類似 有條件做補光的話 效果會好很多 但難度也會相應的提升 之所以選快門優先 是想更加靈活的控制快門速度 比如說可以拍攝這種 背景是動態模糊的照片 所以把快門速度設置為1-1.5秒之間 讓模特盡量不要動 甚至手也盡可能保持穩定 等輛車過去 動靜結合就來了 當然更好的方法是用閃光燈固定主體 但閃光燈的使用難度又會顯著提升 這裡先不細講了 關於自拍 我想多說一句 它也屬於人像 我之前一直是用無線快門來自拍的 但這有兩個問題 第一個就是手裡攥著遙控器 它總得藏著 有時還會穿幫 第二就是我總是忘帶無線快門 還挺大的 後來我們自拍全部是用間隔拍攝實現的 直接就是2秒一張 拍個二三十張 我們倆就不斷調整姿勢 調整姿勢固定2秒 再調整姿勢 再固定2秒 再調整姿勢 再固定2秒 這樣去拍 我覺得反而比用遙控器要方便很多 好 講完人像 我覺得這個活動會議類會更難一些 它像掃街一樣瞬息萬變 你得跑前跑後的 又像人像一樣 你得把領導拍好看 所以它難度相當於是人像加掃街 而且這個題材對於器材的要求也很高 最最難受的是網上很難找教程 因為誰也不敢把領導的照片拿來做案例 我研究生時就拍了很多這種會議攝影 但我沒法拿出來講 只能空談 會議攝影一般在室內 光線不足 甚至有時候那個燈光的顯色指數也不夠 所以用跨門優先 噪點多點沒關係 千萬不能把領導給拍虛了 所以我建議跨門速度在200分鐘一秒以上 而且連拍的時候也要多拍一些 因為領導他講話的時候嘴是動的 很難抓到那個神態正正好好的 所以一定要多拍 而且一定一定要拍RAW 因為很多室內的活動燈光會很奇怪 得用RAW來救白平衡 那戶外活動比如說運動會之類的 關鍵也在跨門速度 但光線充足的時候光圈優先就可以了 入宮環境下再切換為跨門優先 至此我們就基本上講完了所有的拍攝情景 大夥可以在置頂評論中看到這張圖片 如果對大家會有幫助的話 還請給我一鍵三連 儘管我很努力了 寫了5000多多的稿子 但依然不可能面面俱到 大夥如果有相機使用方面的問題 可以放在評論區 咱們一塊探討 也歡迎加入我們的 只聊攝影不關事微生交流群 我們一塊聊攝影 下期再見