新手小白怎樣從零開始學習風光攝影 拍風光參數怎麼設 手把手教你拍風光 寫給新手看的風光攝影教程

大家好 我是宇宙攝影 大家在網上學習攝影 最苦惱的是不是知識的碎片化 不成系統 想報一些收費課程 又覺得費用太高 害怕被坑 據這個原因 從經濟角度出發 其實我們可以買一本 實用性強一點的書 然後跟著書上的進度來學習 大家可能覺得這是紙上談兵 要是這樣能成 網上那麼多的收費課程 還怎麼買 不如直接買書學習就是了 其實這不是不能成 而是因為沒有人 針對書裡面的內容 做專門的剪輯 有人剪輯 是完全可以看書學習的 所以接下來 我們決定來做這樣一件事 用來剪輯的 就是這本公關攝影手冊 把書打開看看 裡面一共有十個章節 第一章節器材篇 我做介紹 因為這些器材的使用 都比較簡單 從實用性角度出發 我們從第二章節 參數設置開始 第二章節一共有18個知識點 我們會把它與實例 結合起來綜合講解 大家應該更容易理解和接受 風光攝影 一般拍攝的 都是靜態的大場景 所以在參數設置上 曝光模式選擇光圈優先 這個曝光模式的特點 是可以調光圈 快門速度有限制自動匹配 由於快門速度的調整 通常要比調光圈複雜 快門速度調整不好 很容易會導致拍攝模糊 所以光圈優先這個曝光模式 特別適合對攝影 不怎麼瞭解的新手使用 很多初學者 前期學習拍攝風光 還是要考慮攜帶三腳架 認為手持拍攝同樣也能拍好 其實這種認識是比較偏面的 在快門速度比較高的時候 手持拍攝是沒有問題 但快門速度過低 手持拍攝就很難拍好了 本省縣拍延時長泡荒之類的題材 沒有三腳架基本上就拍不了 所以拍攝風光帶上三腳架 回到參數調整 由於使用三腳架穩定拍攝 所以ISO數值 可以設置為100的最低數值 以保持畫質 然後就是光圈設置 在攝影裡我們知道 光圈除了控制現機的進光量 它的大小還影響畫面的清晰範圍 光圈越大清晰範圍越小 光圈越小清晰範圍越大 對於拍攝風光這種大場景 清晰範圍是越大越好 因此要選擇小一點的光圈 具體數值大致在F8至F11左右 這個範圍內的光圈值畫質最好 此時的快門速度是由現機自動匹配的 由於使用了三腳架穩定拍攝 只要不是在弱光環境下拍攝 快門速度基本上可以不用管 還有圖片格式這裡要說一下 如果初學者對後期一點都不懂了 就選擇節拍格式 選擇這個圖片格式 前期拍攝時的參數設置 就要注意一點 因為這種圖片格式相對於照片直出 是沒有什麼後期調整餘地的 如果對後期有一點瞭解的 就建議選擇弱格式 因為現在的攝影 只要把前期拍攝與後期調整 完美結合起來 才能真正體會到攝影的魅力 然後再來看書上的這個高光溢出設置 所謂高光溢出 指的是畫面中出現曝光幅度的區域時 現機會給出鮮豔的提示 這個功能在不同品牌現機上的稱呼 可能會有所不同 現在索尼現機裡就被稱為巴馬線 來看一下效果展示 現在畫面是曝光正常狀態 但是感覺到後面有點太亮了 這時把現機的高光溢出提示 也就是巴馬線打開 可以看到後面比較亮的部分 就有了黑白條紋顯示 表示這裡是過曝了 這時來調整參數 減低曝光 由於拍攝時使用的是光圈優先 調整光圈時 快門速度會發生相應的變化 這樣無法減低曝光 這時就需要使用曝光補償 來減低一點曝光 在減低兩檔曝光的情況下 畫面中角鏈部分的黑白條紋減少了 就表示此處的高光細節被恢復了 在使用高光溢出這個功能時 不要去追求絕對化 讓黑白條紋完全消失 這樣有時會出現物質失筆的情況 就是雖然畫面中沒有了過曝的地方 但有些角暗的部分可能又會出現曝光不足 正確做法是根據高光溢出指示 通過調整參數 適當減少一些曝光孤獨的範圍就可以了 使用解派格式的調整幅度大一些 弱格式的調整幅度可以小一點 因為弱格式圖片後期調整餘地會大一些 書上用了三個篇幅來講解這個高光溢出 為了便於大家的理解 這期課就先講到這裡 如果喜歡我們的課程 歡迎大家點擊關注、轉發、收藏、點贊 一身勝利 我們下期再見