秀場解析 MOSCHINO 2024秋冬系列 這一次MOSCHINO終於能穿了！

Hello 大家好我是Wanna 歡迎回到我的頻道 今天繼續來給大家更新秀場解析 今天要和大家解讀的時裝秀是 Moschino 2024秋冬時裝系列 我覺得Moschino這一季的時裝秀 不管是從品牌近期的話題度 還是從這個時裝系列本身 又或者是從品牌新任創意總監 Adria Apiolaza的角度 都是一場值得好好拿出來 和大家分享的時裝秀 因為這一次Moschino的衣服 終於可以在現實生活中穿了 而且做這個時裝系列的人 又又又又是一位Phoebe Philo 曾經麾下的門徒 好啦廢話就不多說了 直接開始今天的分享 關於Moschino的這場秀 可以說是近段時尚圈裡 一個比較熱門的話題了 一方面曾經為Moschino在千禧年代 延續了品牌怪誕美學的 Jeremy Scott圓滿離任 另一方面又經歷了 David Rendon在加盟品牌 11天之後的意外離世 大家對New Moschino的呈現 是非常關注的 所以Adriana在接到 品牌創意總監的任命時 離這場時裝秀的發布 僅僅只有三個星期的時間 可以說她的創作空間和時間 都是非常緊迫的 那麼從這三個星期 她對Moschino品牌檔案部的探索 所展現出來的設計作品來看 她很好的保留了品牌 一貫帶有的戲謔和諷刺的風格 同時史無前例的 為這個品牌在時裝秀上 做展示的成衣作品 加大了實穿性 像是做了簡型設計 包裹感更強 可以直接裸穿的風衣 棱角更加分明的短款飛行員夾克 帶有義大利式風格的 傳統腳花針織毛衣 裝飾有珍珠項鍊的直筒連衣裙 以品牌標誌性絲麥圖案 所延展出來的馬海毛針織衫 還有以1994年春季系列 改版而來的寬鬆牛仔套裝 這些難得樸實的單品 能夠讓我在Moschino這個品牌裡看見 要是放在兩三年前 我是想都不敢想的 同時在大眾對這個品牌的 傳統印象裡 Moschino往往給人的感覺 更多是有趣和好玩 而不是性感 那麼在這一季的作品裡面 Adrian為這個品牌 增加了一抹性感的呈現 他把很多蕾絲和透視元素的單品 帶到了秀場上 這也是前任設計師們 很少會去考慮到的 接著在這一些實在又實用的 單品的基礎上 Adrian又很好的在三個月的時間裡 把品牌創始人Franco Moschino的遺產 以一種更符合當下審美潮流的方式 用客製的手法展現了出來 首先在這個系列裡面 我們可以看到一些很假的設計 像男士在穿西裝時用到的背帶 被印在了四段面料的襯衫上 緊接著下一個look的女裝 被印在絆裙上的黑色蕾絲 又呼應了上一套的男裝造型 還有這件看起來像兩件針織衫 疊穿在一起的造型 它實際上是一件針織衫 到了這個時裝系列的後半部分 穿著蕾絲吊帶長裙插腰登場的模特 實際上只戴了一邊的手套 這些帶有趣味感的設計和造型方式 全部都來源於Franco Moschino 早期從Elsa Scarpagli那裡獲得靈感 所玩弄的錯視覺設計 這種超現實主義風格的創作手法 也奠定了Moschino這個時裝品牌 在藝術造詣方面的高度 接著Adrian又以歷任品牌創意總監 都必須要遵守的傳統 把歷史上那些老牌時裝屋的 經典設計和造型全部都蹭了一遍 相信大家肯定會覺得很奇怪 為什麼開場的模特 會抱著一捧蔬菜和髮棍登場 即使抱著髮棍的造型是Franco Moschino 在80年代末期嘲諷大眾 喜歡借Muchaprada的時裝作品 來假裝自己是個文藝人的表達方式 接著在這個系列裡面 又出現了幾款非常小香風的設計 這樣的改良設計 其實也是來自於Franco Moschino 在90年代對大眾癡迷的 把時裝穿搭 作為菁英文化的一種生活方式的諷刺 而時裝秀上那些裝飾 有圓形的大波點的設計 則是回顧了Franco Moschino 質疑If Solo Home在創造透視裝時 為何只選用密集的小波點 去展現女性性感身段的做法 除了這些常規的操作之外 在這個系列裡面 我還看到了很多Moschino 品牌檔案簿中經典作品的再呈現 比如說這個標誌性的問號元素 曾經就被歷任設計師們 玩出了五花八門的設計 但這一次 Adrian決定讓這個問號 可以更加的實穿 所以他把這個元素 轉化成為了更加極簡的印花 放到了襯衫和超長款的T恤上 還有在品牌檔案簿裡 非常經典的超現實主義風格的繪畫元素 在這一季的作品裡面 通通全部都被Adrian簡化 改良成藍天白雲的印花 放到了襯衫長裙長T恤 然後被用來跟 實穿性更加高的單品搭配在一起 那麼在秀場上 出現了兩個非常經典的 摺紙帽子的造型 也是回顧了1994年 Franco Moschino 自己職業生涯中最後一場時裝秀 綠野仙蹤的主題 即使整個服裝系列完整的看下來 你會發現 Moschino的改變 在品牌新任的創意總監的指導之下 是非常溫和的 相比於Jeremy Scott 在Moschino連續十年 在T臺上揮灑下天馬行空的創意 品牌新任創意總監 Adrian Appiolata的作品 則顯得務實的多 因為在今天 Moschino急需一位務實的設計師 去重新分配這個 有著40年歷史的義大利時裝屋 在創意與商業上的平衡性 其實從整個集團 對於新任創意總監的選擇 就可以看出這個端倪 在視頻的開頭 有分享到一個很重要的信息 那就是這位新任創意總監的來頭 其實不小 他和Daniel Lee Peter Da這些明星設計師一樣 都曾經是Phoebe Farlow 揮下得力的幹將 而且從論資牌背上來說 Adrian Appiolata 更像是一個大師兄的角色 這位出生於 阿根廷布宜諾斯艾利斯的時裝設計師 畢業於中央聖馬丁學院 在讀書期間 就開始為Alexander McQueen 擔任初級時裝設計師 隨後Phoebe Farlow的出現 改變了他的職業生涯 在他看到Adrian的畢業設計之後 就在2002年 邀請他加入到當時的Cloic 一同工作 隨後他又在2006年 輾轉到了MiuMiu 在2010年加入了Louis Vuitton 擔任高級設計師 到了2012年 他又再次回到了Cloic 擔任設計總監 與當時的品牌創意總監 最後在2014年 他加入了Louis Vuitton 工作了10年的時間 並擔任女裝成衣的設計總監 和J.W.Anderson並肩作戰 從Adrian的工作經歷中你會發現 他所處在一個時尚行業快速變化 和經歷幾次大轉折的時間軌跡裡面 同時他豐富且漫長的時尚工作履歷 相比那些被臨危受命去復興大品牌的 年輕設計師來說 有著更加明顯的優勢 那就是更加多樣化的經驗 和對商業層面的把控 所以在這一季的作品裡面 為什麼會多了那麼多時穿的衣服 原因就在這裡了 在Moschino從90年代中期 到21世紀的千禧年 再到20年代 Moschino一共經歷了 三位時裝設計師的作證 這三位設計師 更多都是站在一個 更為先鋒的視角裡 去展現時尚界天馬行空的創意 同時他們在做 坎普時尚這類風格 是要遠遠早於 把Gucci推向一個新巔峯的 Alexandre Migueli的 那麼很有意思的是 坎普時尚這種風格 他在今天這一個世界經濟下行的時代 不再受到追捧 Alexandre Migueli的黯然離場 也揭示了時尚行業和流行趨勢 無情的一面 那麼Moschino如果不在這時候 去嘗試做改變 他們很可能也會像 Robin,Cohes,Carvin,Blue Marine 這些時裝品牌一樣 面臨在創牌生涯中 經歷滑落至谷底無人問津的狀況 顯然Moschino更加的聰明 開始決定尋找一個 更為穩妥的路線 去讓這個無情嘲笑時尚體系 卻又能從中獲利的品牌 可以保持旺盛的生命力 關於這個服裝系列 我並不想帶著辯證的思維 和帶有批評的角度去做解讀 因為它只是Andrian Apiolada 的首個時裝系列 關於這個時裝 未來的命運會怎麼樣 讓我們再看 接下來的幾季作品 再去做評價吧 好啦關於這場時裝秀 你的觀點 你的看法又是怎麼樣的呢 歡迎你們是在彈幕 還有評論區後互動喔 如果說你喜歡我的視頻 我的分享 記得點贊留言加關注 我們改天再見啦 掰掰