📷 7 façons de montrer le mouvement

bonjour à toutes et à tous ici Laurent Bria pour apprendre point photo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va encore parler de sujet un mouvement et on va se concentrer sur quelque chose d'important comment vous pouvez représenter ce mouvement en photo en effet même si la manière la plus évidente de le représenter c'est de le figer il y a plein d'options différentes et plus créatives qui peuvent parfois mieux fonctionner selon le sujet et aujourd'hui je vous propose donc de vous offrir une des vidéos du premier module de ma nouvelle formation photographier le mouvement dans laquelle je vous explique les sept options que vous avez pour représenter le mouvement en photographie c'est parti on l'a vu dans la vidéo précédente il y a plein de façons de représenter le mouvement en photographie et dans la suite de la formation on va vous donner des méthodes concrètes et des exemples développés pour que vous compreniez bien mais dans tous les cas ça reste à vous de choisir quel rendu vous souhaitez avoir sur votre photo donc juste avant on a vu quels sont les rendus possibles mais du coup reste une question qui se pose comment choisir quelle vit obturation utiliser pour avoir tel ou tel rendu et je comprends cette question et je fais cette vidéo pour que vous comprenez bien une chose très importante il n'y a pas de formule magique ça se fait au cas par cas mais en tout cas il y a quand même une méthode générale la première étape c'est de savoir ce que vous voulez comme rendu ça on l'a vu juste avant étape 2 c'est de démarrer d'une vitesse qui on va dire est sans doute assez proche de ce que vous voulez ce que je vais essayer de vous donner dans cette formation mais que vous gagnerez aussi avec l'expérience et la connaissance une situation de prise de vue en particulier par exemple vous faites beaucoup de concerts au bout d'un moment vous savez plus ou moins de quelle vitesse vous avez besoin et puis l'étape 3 c'est d'essayer des truc et de modifier jusqu'à ce que ça marche et c'est tout il y a pas d'autres secret donc pour que vous compreniez bien j'aimerais vous montrer des exemples parlants alors imaginez que vous voulez figer le mouvement d'un joueur de badminton en inérieur du coup si on applique la méthode générale l'étape 1 c'est je veux un joueur qui est figé dans son mouvement ok étape 2 imaginons que vous n'ayez pas encore vécu cette situation prise de vue par le passé et donc vous n'avez pas la connaissance préalable de la vitesse à utiliser donc imaginons que vous commenciz avec un temps de pause de 1 250è de secondes qui est peut-être un peu lent pour votre sujet mais quand même pas non plus aberrant comme choix de départ sachant que vous manquez déjà de lumière vous êtes déjà à 1000 ISO par exemple à cette vitesse bah vous n'alz pas directement aller à 1 2è et 12800 ISO si vous pouvez figer de mouvement à une vitesse moindre et sans monter autant dans les iso donc étape 3 vous prenez une première photo test et vous avez ça alors je pense que vous avez vu comme moi le flou de mouvement involontaire clairement le test est pas concluant vous voulez vraiment figer le mouvement et donc vous allez faire un essai avec Tesse plus rapide et par exemple passer à 1 5 cè pour voir alors est-ce que ça va suffire voici la photo à 1 5 cè et 2000 ISO alors là en petit ça a l'air pas mal hein si vous êtes sur l'écran de l'appareil ça peut avoir l'impression d'être très net mais je vous conseille quand même quand vous testez comme ça de bien vérifier en zoomant sur le visage pour vérifier la netteté et en l'occurrence bah là vous allez constater qu'il y a un léger flou de mouvement résiduel son visage c'est pas grand-chose mais c'est un petit peu là et d'ailleurs là on devine par la quantité de F de mouvement les différentes vitesses perçues par l'appareil le plus rapide étant bah évidemment la raquette he c'est le principe puis son bras droit qui est un petit peu flou et puis son visage qui bouge peu mais quand même un tout petit peu encore mais en tout cas tout de même vous voyez bien que suite à ce second test on voit bien que 1 5 cenè c'est encore un peu juste pour garantir de bien figer l'action parce que voilà n'oubliez pas vous n'êtes pas garanti qu'il y a pas à un moment un smash une action bien plus rapide que celle-ci et donc si vous êtes déjà juste en vitesse sur une action qui est entre guillemets un peu lente par rapport au rythme global bah ça va pas le faire donc voilà cette fois-ci ça devrait être la bonne on passe à 1 milliè de seconde ce qui fait passer à 4000 ISO pour avoir la même exposition alors petit aparté comme je vous avais dit il ne faut pas avoir peur de vraiment monter dans les iso quand c'est nécessaire et de s'avendurer au-delà 2600 ISO sans problème sur ce boîtier on sait qu'on peut aller jusqu'à 6400 ISO c'est maassima surtout s'il y a pas de zone trop sombre parce que le bruit se manifeste d'abord à ces endroit mais bon je pense que j'hésiterai pas à aller à 12800 ISO si vraiment il y a besoin surtout qu'après benah il suffit d'appliquer l'algorithme de suppression de bruit de Lightroom et ben mon image repasse comme par magie à un aspect qui n'est peut-être pas sans ISO mais en tout cas pas loin mais bon comme je perd quand même un petit peu de la dynamique et le rendu colorétrique sera quand même moins bon à 12800 ISO et ça c'est pas encore corrigé par la magie deroom B je pas non plus choisir une sensibilité ISO très haute directement vous comprenez que ce serait pas optimal donc je vais d'abord tester un petit peu en dessous donc reprenons je passe à 1 mliè à 4000 ISO et j'ai ça alors c'est pas mal je dis pas que la photo est incroyable mais juste en terme de mouvement figé on voit bien que là c'est quand même beaucoup plus satisfaisant comme je le voulais dans l'étape 1 la raquette elle elle est encore trop rapide mais c'est pas forcément un problème ça permet de mieux faire ressentir la vitesse du mouvement de la raquette donc on peut se caler sur 1 mliè pour le reste du shoot et vous voyez que la prochaine fois je sauraai que pour un match de badminton dans ces mêmes conditions je peux directement commencer à 1 mliè mais en tout cas restons adaptable hein parce que si vous devz photographier un match de badminton ent TR enfant peut-être que 1 5 cè ça peut suffire parce que ben ils ont quand même moins de force pour frapper le volant même s'il bouge pas mal donc peut-être que voilà ce sera un petit attonnement à mener en étape 2 pour voir si 1 5 cenè ça peut suffire donc vous voyez par cet exemple que c'est pas forcément très pertinent d'associer une vitesse à un sport en disant par exemple le badminton c'est 1 milli minimum parce que ça dépend de la vitesse des joueurs et de la vitesse perçue par l'appareil comme on l' expliqué dans une leçon précédente c'est-à-dire à vitesse de mouvement égale si votre sujet est plus grand dans votre cadre parce que soit vous êtes au téobjectif ou bien vous êtes au grand angle vous êtes rapproché en bour de terrain tout près de l'action et bien la vitesse perçue par l'appareil elle sera pas la même alors évidemment si vous êtes à l'extérieur avec beaucoup de lumière et que vous pouvez peut-être monter à un demè en restant à 100 ISO bah ne vous privez pas dans ce cas vous pouvez effectivement un petit peu courtcircuiter la phase de test et commencer directement à shoter à votre vitesse de croisière on va dire mais pour les cas avec moins de lumière et quand c'est pas un événement unique qui ne se répètera pas je vous conseille plutôt cette approche et c'est erreur par étape allez avant de passer à un prochain exemple je vous montre cette photo sur un lac gelé on voit qu'elle marche sur le lac plus plutôt lentement et la vitesse d'obsuration est de 1 centiè de seconde soit 10 fois plus lent que juste avant et là la vitesse suffit pour figer son mouvement c'est pour vous montrer que dans le cas d'un même sujet un humain en mouvement on peut avoir besoin de vitesses très très différentes pour figer le mouvement maintenant toujours en recherchant un rendu net je voudrais repartir de la photo précédente et de vous en montrer une autre prise à la même vitesse mais plus proche des personnages toujours à 1 cè de secondes et je dis tout de suite cette photo a plus un intérêt pédagogique qu'autre chose pour vous préciser un petit peu la scène le personnage à droite sur la seconde image marche à la même vitesse sur la glace que le personnage sur la première image il y a pas de différence significative autrement dit les deux personnes ont la même vitesse en absolu en kilomè/hure entre guillemets mais comme la personne de droite de la seconde image est beaucoup plus grande dans le cadre et bien la vitesse perçue par l'appareil est plus grande et si on fait un zoom sur la seconde image vous allez voir un détail important il y a du flu de mouvement sur le visage les jambes la main gauche ça se voit même je pense sans zoomer dessus bref 1 centè ça suffisait pour figer le mouvement dans la première image mais on voit bien que ça ne suffit pas dans la seconde donc retenez bien là encore j'insiste là-dessus que c'est pas la vitesse de votre sujet en kilomèh qui compte pour choisir la vitesse d'oburation c'est la vitesse apparente dans le cadre la vitesse perçue par l'appareil dans le cadre c'est vraiment hyper important de comprendre ça donc là en l'occurrence bah il fallait repasser à 1 250e ça aurait sans doute suffi surtout que c'était à 100 ISO donc il y avait de la marge donc voilà n'hésitez pas à prendre un petit peu de marge quand vous avez beaucoup de lumière comme ça sans aller évidemment dans les extrêmes en allant directement 1 8 mliè et 6400 ISO he j'espère que le message est passé allez je vous montre un troisème et dernier exemple c'est le cas de deux sujets différents photographiés à la même vitesse mais qui ont un rendu différent en raison bah là de de leur vitesse à eux donc parfois c'est bien effectivement la différence de vitesse entre deux sujets qui expliquent qu'un soit net et l'autre soit flou et ce troisème exemple c'est un peu un contreexemple de ce que je viens de vous montrer donc par exemple là je peux encore figer le sujet à 1 4 cm de secondes avec ce skierer qui est grand dans le cadre à à peu près 35 km/h et qui est net et deuxième photo un avion de la pour de France à une vitesse d'environ 350 km/h voir plus hein je sais pas exactement et si vous regardez l'avion il est flou hein si vous zoomez dans l'image euh c'est quand même assez clair et c'était pour vous montrer que Ben parfois si les différences de vitesse entre deux sujets sont énormes et ben évidemment vous ne pourrez pas les figer à la même vitesse même si ici l'avion est beaucoup plus petit dans le câ donc voilà j'espère que vous avez les idées plus claires sur comment choisir votre vitesse concrètement par cycle DESC erreur à partir d'un rendu en tête que vous vous fixez en guise d'exercice je vous conseille d'aller en ville avec votre appareil et de cibler les stations de métro ou de tram mettez-vous en retrait derrière les gens et attendez et essayez en appliquant la méthode en trois étapes qu'on a vu d'obtenir ce type de photo donc là votre étape 1 c'est que le tram ou le métro soit suffisamment flou mais vous ne devez pas trop descendre de vitesse parce que vous voulez la personne net et vous voulez évidemment éviter le fou de bouger donc bonne chance et postez-nous les résultats de votre exercice en commentaire voilà j'espère que ça vous aura déjà ouvert l'esprit sur ce qu'on peut faire en photo avec le mouvement et vous me connaissez je ne voulais pas juste faire une formation qui reste à la surface et qui ne vous donne des outils que pour obtenir le rendu figé photo professionnelle vous aurez tout ce qu'il faut pour le faire bien sûr mais c'est bien que vous sachiez que ce n'est pas la seule possibilité mais évidemment on ira plus loin dans la formation en effet je sais que beaucoup d'entre vous rencontrent des problèmes en photo de mouvement comment avoir des photos netes comment régler votre appareil concrètement comment faire quand on veut faire la mise au point mais à plusieurs endroits à la fois comment cadrer un sujet rapide comment s'y retrouver parmi tous ces modes d'autofocus compliqués ou non bizarre comment faire quand en plus d'y avoir du mouvement il y a pas de lumière et tout ça sans avoir de matériel hors de prix ni y passer des heures c'est exactement pour ça que j'ai créé cette formation une fois que vous l'aurez terminé vous pourrez faire exactement les photos de sujets en mouvement dont vous rêvez sans galérer des heures et dans toutes les situations que ce soit des photos de sport ou de danse des oiseaux qui s'envolent un cycliste qui passe un enfant ou un chien qui court ou qui saute un gupard au Kenya ou même des rendus plus créatifs comme par exemple fouz un métro qui passe devant quelqu'un donc dans le premier module on va d'abord se concentrer sur une chose qui est très importante avant même de parler des réglages que vous compreniez profondément comment le mouvement est perçu en photo parce que voilà il vous aura pas échappé qu'une photo c'est pas une vidéo et donc le mouvement B il peut être montré de plein de manières différentes mais peu de photographes comprennent vraiment comment ça marche tout simplement parce que la plupart du contenu essaie d'être rapide à consommer en donnant directement des réglages à faire sauf que ça ne sert à rien si on ne comprend pas pourquoi on les fait et tout l'intérêt d'une formation c'est justement de pouvoir prendre le temps de vous rendre vraiment indépendant et de vous permettre de réussir dans toutes les situations parce que vous avez compris comment ça marche et donc ensuite vous pouvez raisonner logiquement et régler votre appareil selon ce que vous avez en face des yeux on va donc voir dans ce module pourquoi la mise au point n'a en fait rien à voir avec le fait de figer le mouvement comment identifier pourquoi votre sujet est flou pour résoudre le problème immédiatement sur le terrain et ne pas attendre d'être rentrer chez vous pour constater que ben tout est raté et tant pis euh une chose simple mais indispensable à comprendre mais qui n'est pourtant expliqué nulle part je comprends pas pourquoi et puis les SEP façons dont le mouvement peut être rendu en photographie et dans la suite de ce module on va continuer sur la compréhension mais plutôt de la partie technique parce que pour photographier des sujets en mouvement bien régler son appareil c'est vraiment très important on verra donc en détail comment choisir la bonne vitesse d'obturation pour figer son sujet sans trop monter dans les iso comment faire une mise au point sans faille sur des sujets qui bougent vite comment maîtriser tous les modes autofocus de votre appareil donc les collimateurs le suivi la détection du sujet et cetera et quelle que soit la marque parce que on va vous détailler comment ça marche pour chaque marque du marché refélex ou hybrid donc vous serez pas derrière et puis la technique du Back button autofocus pour ne plus jamais rater une mise au point comment utiliser le mode rafale efficacement comment gérer un sujet mobile en basse lumière tout ça donc à ce stade vous aurez toutes les connaissances dont vous avez besoin pour réussir mais après ben encore faut-il çavoir les appliquer sur le terrain c'est pour ça que dans le module suivant on vous donne une méthode complète et pas à pas pour figer un mouvement où on verra notamment comment toujours être prêt à déclencher au bon moment comment cadrer et composer sans perdre de temps les astutuces pour trouver la bonne vitesse en un clin d'œil et puis de nombreux exemples pratiques en sport en photo d'animaux d'oiseaux et cetera pour que vous voyez concrètement comment ça se passe euh quels sont les ratés et cetera et que vous ayez des attentes un petit peu réalistes là-dessus et enfin dans le dernier module vous me connaissez j'aime toujours aller un petit peu plus loin donc vous avez un sujet en mouvement certes mais pourquoi forcément vouloir le figer pourquoi ne pas utiliser le flou pour donner une impression de vitesse et de dynamisme à la photo et ben c'est ce qu'on verra dans ce module avec notamment comment utiliser la posuse longue sur trépied pour floutter un sujet en mouvement comment floter un sujet mais sans trépied comment faire de superbes filets en plein jour sans surexposition et comment jouer avec les traînées lumineuses de nuit donc voilà j'ai mis tout ce qui était indispensable pour réussir photos de mouvement condenser en seulement quelques heures c'est le principe des essentiels vous vous inscrivez vous regardez vous appliquez et dans une semaine ou deux vous savez faire cette formation sera normalement vendue 99 € mais uniquement jusque ce soir je vous offre 50 € de réduction dessus et vous pouvez donc l'obtenir pour seulement 49 €. je vous mets le lien en description pour en profiter dépêchez-vous il ne reste que quelques heures et ensuite elle repasse au tarif normal voilà j'espère vous retrouver tout de suite dans la formation et j'ai hâte de voir les premières photos que vous allez en sortir je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là à bientôt et bonne photo