葡萄酒的知識 EP3：產地不同，巴黎審判，南非，澳大利亞

今天我們給大家講一下新世界的葡萄酒 那麼就從美國開始吧 說到美國的葡萄酒的話 就一定要提到加勒佛尼亞州 提到加勒佛尼亞州的話 就要提到最著名的一個產區 叫做納帕山谷 其實在1770年左右的時候 納帕就開始有葡萄的種植 最早的葡萄種植是從西班牙殖民者裏開始的 那時候的葡萄雖然也是歐洲品系 但不是非常尊貴的品種 都是由一些傳教士種下來 去做禮拜用的 所以我們叫做傳教葡萄 其實跟很多南美洲 或者其他國家的第一株葡萄 可能是一樣的道理 在1821年的時候 加州被墨西哥人所擁有 從這時候開始就有了第一次 在納帕具體記載種植葡萄園的一個記錄 在1848年的時候美國接管了加州 同年又出現了一個非常重要的事情 就是淘金熱 有傳言就在薩克門託的河岸旁邊 有很多的黃金 所以全世界的人蜂擁到這裏 包括歐洲人 也包括我們中國人 所以我們現在把San Francisco 叫做舊金山 這些人都是帶着發財的夢想來的 所以都只買了單程票 所以在這個區域人口突然地猛增 增加了50萬的人口 舊金山也從了一個小村落 變成了一個大城市 很可惜 所有的美夢不僅都是虛幻的 而且都是短暫的 淘金熱的美夢也是這樣 整個的淘金熱在1864年結束 可當時來的人們都是買了單程票 也回不去 所以很多的歐洲人就在這裏 做起了老本行 那就是種葡萄去釀酒 尤其是很多德國的後裔 意大利的後裔和瑞士的後裔 在1861年的時候 一個叫做Charles Cook的德國移民 在加州創立了 整個加州歷史上的第一格商業酒莊 從此加州的葡萄酒行業 進入了一個蓬勃發展的時期 在短短20多年的時候 一直到1880年左右的時候 整個加州大概有140家酒莊 一直髮展到20世紀初葉 大概1910年左右的時候 整個加州大概已經有700家酒莊 這是非常驚人的數字 很可惜好景不長 跟世界當時 所有很多其他的葡萄酒生產國一樣 加州也碰到了很多的困難 首先是耕耳芽蟲 然後是一次世界大戰 然後美國在1919年頒了禁酒令 然後又是1929年開始的經濟大蕭條 最後又是二戰的一個時期 所以大概將近半個多世紀的時候 整個的葡萄酒行業 都進入了一個衰退 並且停滯不前的時期 這其中有一個事件 是非常具有美國特色的 那就是禁酒令 禁酒令是從1919年開始 被寫入美國憲法的第18號修正案 它將製造酒精飲品 販賣酒精飲品 以及運輸酒精飲品 都列爲了不合法的事情 所以在這之間的話 對美國整個的社會 經濟和文化 造成了很大的一些影響 包括當時美國有很多的地下酒吧 我們叫Speakeasy Bar 包括很多當時美國的黑幫 尤其是愛爾蘭黑幫的崛起 都是因爲去販賣葡萄酒 和酒精飲料而崛起的 我們電影 非常有名的電影《教書》裏的原型 當時就是靠販賣酒精飲料而起家的 包括當時有大量的假酒的 在市面上猖獗 僅在1927年一年以內 就大概有一萬兩千人 死於酒精中毒 同時包括雞尾酒的流行 以及FBI的崛起 都跟禁酒令有息息相關的聯繫 如果大家有興趣的話 可以看一下這段時間的歷史 一直到1933年 大家對禁酒令都覺得是不好的法案 所以羅斯福在競選總統的時候 將說廢除禁酒令 是他的競選綱領之一 他說到做到 在1933年當了總統以後 第一個法案就是通過了 美國21號憲法的修正案 將禁酒令廢除 這也是整個美國曆史上 唯一一個被廢除的修正案 在二戰以後 加州的葡萄酒行業進入了一個復甦 以穩定而緩和度開始增長 一直到了60年代 出現了一批以 勒邦的馬達比爲首的年輕人 他們立志於建立那帕的產業 立志於宣傳那帕的葡萄酒 爲整個的行業奠定了基石 到了70年代 愛與和平的運動 嬉皮的文化 搖滾樂的出現 使很多年輕人 尤其是一些有才能的年輕人 他們放棄了城市的生活 來到了鄉村 很多就來到了那帕 開始種地 開始釀葡萄 過上了一種田園的生活 他們這些年輕人 給那帕進一步帶來了更多的活力 但是對整個加州葡萄酒行業 乃至整個世界葡萄酒行業 發生了一件重要轉變的事情 是在1976年 這個事情我們叫做巴黎審判 衆所周知 在過去兩千多年來 葡萄酒都是歐洲的一個文化 歐洲以外的國家 我們叫做新世界 新世界種葡萄 雖然也有幾百年的歷史 但他們的地位跟像法國 西班牙 葡萄牙 德國 意大利這樣的國家 無法同日而語 所有的人 無論是釀酒師 還是消費者 還是酒評價 都會覺得可能 舊世界的酒可能更好一點 他們有傳承 他們有歷史 他們有經驗 他們有分土 直到1976年的時候 這個想法才被開始改變 這時候有個英國人出現了 這個英國人叫做斯蒂文·斯普瑞爾 他是我們整個葡萄酒行業裏面 非常有權威 非常受人尊重的一個老人家 他出生於書香門第 但他非常喜歡葡萄酒 所以決定投身於葡萄酒事業 更有意思的是 他作爲英國人 來到了法國 開了一個葡萄酒專賣店 並且開了一個葡萄酒學校 去教法國人怎麼去品酒 斯蒂文·斯普瑞爾 一直有一些很好的商業頭腦 有一天他就聽他朋友說 你知不知道 其實他在加州 有很多非常出色的葡萄酒 我們都喝不到的 那時候正好是1976年 斯蒂文就在想 1976年 今年是美國獨立200週年 我既然又在法國 那我做一些跟法國酒 和美國酒有關的事情吧 因爲他知道 其實美法兩國之間的關係 非常有意思 美法兩國之間 歷史淵源很悠久 如果沒有法國的幫助的話 美國是不可能贏得獨立戰爭的 但這兩國之間的關係 是又愛又恨 所以他就想 那好 我去加州學習一下 去看看這些葡萄酒到底怎麼樣 然後拿一些回來 跟法國最好的葡萄酒 進行一個比賽 所以他只剩一人來到了加州 去了很多酒莊 品了很多好酒 讓他驚喜的是 確實這些酒的質量 可以是世界等級的 所以他從加州選了36瓶酒回來 達到了法國 舉行了一場美國酒 PK法國酒的比賽 於是在1976年的5月24號 斯蒂文在巴黎的洲際酒店 舉行了這場美國酒 PK法國酒的大戰 爲了比賽的公正 他請的所有的裁判 都是法國人 這其中包括了 當時很有名的一些酒評家 一些釋酒師 也包括了羅梅尼康基的莊主 奧布迪·維朗先生 還有法國最著名的葡萄酒雜誌 RVF雜誌的女主編 他也邀請了很多的當地的媒體 很可惜所有的媒體都沒來 只有一個媒體到場 還是一個美國媒體 就是《時代週刊》 駐巴黎的記者 比賽一共有20款酒 10款白 10款紅 10款白是以夏多莉爲主 其中包括了6款 斯蒂文從美國帶回來的葡萄酒 還有4款來自於 波根地頂級酒莊 頂級葡萄園的法國酒 紅葡萄酒是10款 以赤霞珠爲主的葡萄酒 其中6款是斯蒂文 從拉帕帶回來的 4款是波爾多的名莊 包括木桶 雄獅等等 比賽是以盲評的形式進行的 每款酒的分數滿分是20分 先評的是10款夏多莉 當時唯一在場的這個美國記者 記下了當時的一些情形 他後面描述的時候說 這些法國評委 他一評到一款酒的時候說 這款酒聞上去 毫無香氣 沒有靈魂 肯定是款美國酒 但他一看單字 其實是款法國酒 然後評到其他的酒 他說這款酒 聞上去那麼的成熟 那麼的芳香 那麼的飽滿 那麼的深邃 肯定是款法國酒 結果這個記者一看單字 原來是款美國酒 他就是在想 這場比賽會很有意思 也是因爲場地的要求 他們需要趕快的翻牌 所以在評完白葡萄酒的時候 場地就要求 Steven說你趕快公佈一下結果 如果拖到最後再公佈的話 我們時間可能不夠 所以在評完白葡萄酒的時候 Steven就公佈了 白葡萄酒的一個評判結果 結果讓人大喫一驚 第一名竟然是款 美國加州的夏多莉 是一款1973年的 莎託曼泰利娜的夏多莉 結果讓在場所有的評委 都大跌眼鏡 他們都臉色大變 在想我們法國酒 怎麼能輸給美國酒呢 更重要的是 怎麼能輸在我們手上呢 所以當下半場 紅葡萄酒盲評開始的時候 所有的裁判都更加的謹慎 上半場的討論都沒有了 大家都在默默給自己的酒打分 但結果出來 還是讓人大跌眼鏡 大喫一驚 第一名還是美國酒 是1973年 陸嶽酒莊的SLV葡萄酒 雖然說紅葡萄酒盲評裏面 法國酒的總體表現 要比白葡萄酒要出色一點 因爲第二名 第三名 第四名 都是法國酒 但是從總體而言 白葡萄的第一名 和紅葡萄酒的第一名 都是來自於美國加州的葡萄酒 這場比賽 讓美國葡萄酒名聲大振 也讓所有全世界 新世界釀酒師們 有更多的信心 更重要的是 它是葡萄酒界的一個分水嶺 它證明了兩件事情 偉大的分途 不僅是這種舊世界國家 像法國 意大利 德國所擁有的 在全世界都可以找到偉大的分途 第二件事情 傳承和經驗固然重要 但通過努力 通過學習 通過研究 通過冒險 在新興產區 也可以釀出偉大的葡萄酒 在巴黎審判以後 那帕的葡萄酒產業 進入了一個騰飛的時期 有越來越多國外的名莊 願意到這裏來投機 建廠 並且釀酒 從本土來說的話 美國的經濟也不停地增長 從80年代開始 美國成爲了世界霸主 當經濟越好的時候 就會越多人來喝葡萄酒 這就有更多的銀行家 律師 醫生 等等的有錢人開始在那帕建廠 同時本土酒評價的出現 也大大推廣了葡萄酒 在消費制度中的認可 他們開始用一種100分 更直觀的形式給葡萄酒打分 這包括了洛洛帕克 包括了葡萄酒觀察家等等等等 在技術層面的話 加州大學戴維斯分校 也給加州源源不斷地 輸出一些種植和釀造方面的人才 等等這一系列的事件 使得加州和那帕的葡萄酒 不停地往前走 從90年代起 那帕酒成了全世界最知名 最昂貴 而且最重要的葡萄酒產區之一 一直到現在 如果今天我們再做一場 巴黎審判日 美國酒勝出的話 那我想沒有人會變得很喫驚了 今天我們來講解一下 葡萄酒的飲用順序 其實葡萄酒的飲用順序 在西餐的禮儀裏 是跟西餐上菜的順序差不多的 先是一些比較清淡的食材 比如說蔬菜類 海鮮類 然後慢慢進入到白肉 比如像雞肉 甚至一些魚類 最後開始一些肉類的食材 像牛肉 羊肉 最後是用奶酪或者甜點去收尾 葡萄酒也是如此 剛開始我們會用氣泡酒 香檳 或者一些比較輕盈的白葡萄酒 起到一個開胃 清爽的作用 然後進入一些比較厚重 有酒氣 更飽滿的一些白葡萄酒 再下一步就是紅葡萄酒 紅葡萄酒裏面 先去享用一些更輕盈的 更細膩的 更優雅的 中酒氣的紅葡萄酒 然後再轉用那些厚重 強勁 有結構感 有單一感 有酒精度的紅葡萄酒 最後用加烈酒或者甜酒去收尾 去配奶酪或者那些甜點 但我們中國人的飲食習慣是不一樣的 中國人好熱鬧 所有的菜 一下子放在桌子上 所以我個人的建議就是 選一款你想喝的白葡萄酒 再選一款你今天想喝的紅葡萄酒 兩瓶酒一起打開 放在桌子上 跟朋友 跟家人一起分享 跟所有的菜餚做一個搭配 如果你在興投上的話 一定要開一瓶香檳 因爲香檳對我們市酒市來說 是一個百搭的飲品 跟所有的菜餚 都可以有個滿美的搭配 我去過許多的葡萄酒國家和產區 都很漂亮 但其中一個讓我十分震驚的 那就是南非 南非其實歷史非常悠久 從時間節點來說 它應該是最古老的一個新世界國家 這裏我們要說到荷蘭人了 我們發現荷蘭人雖然不釀酒 但是很多國家 很多產區 都跟荷蘭有緊密的關係 南非也是這樣 早在1652年的時候 荷蘭人就在開普敦這個地方 建了一個驛站 最主要的目的 就是給他們的船隻做一些補給 但沒想到 整個荷蘭海上貿易發展那麼快 只有驛站已經遠遠不夠了 慢慢地開普敦變成了一座城市 從而發展出一個國家 一個民族 也發展出了一個葡萄酒的產業 在1655年的時候 開普敦迎來了他第一個總督 叫做李貝克 這個人經常會鼓勵他去釀酒 他自己也會釀酒 直到1959年的時候 他釀出了南非的第一瓶葡萄酒 我們把李貝克叫做南非葡萄酒之父 雖然李貝克總督很喜歡釀酒 也鼓勵當地的民衆去種葡萄去釀酒 很可惜他們都沒有這個技術 李貝克本身是個醫生 所以釀出來的酒非常地酸 非常地刻薄 直到1659年的時候 事情纔有所改觀 首先第二任總督來了 他的名字叫芬德史奈爾 更重要的是在1680年到169年之間 來了法國大量的宗教難民 他們都是胡格諾的信徒 這些人來到開普敦 來到南非 生無分文 唯一生存的就是他們的老手藝 那就是種植葡萄和釀酒 在南非有一個小的鎮 名字叫做French Rook 就是法國小鎮的意思 這些法國的宗教難民就住在了這裏 開始耕種葡萄 開始釀酒 爲整個南非的葡萄酒事業打下了基礎 而剛纔提到的第二任總督 史奈爾總督 相比他的前任李貝克相比 他更愛葡萄酒 而且造詣也更深厚 他在開普敦以外買了750公頃的地 開闊了自己的酒莊 叫Constantia Constantia用麝香葡萄 用晚收濃縮的麝香葡萄 釀了一款甜酒 這款甜酒賣到歐洲以後大受歡迎 無論是達官貴人都很喜歡他們 包括法國的路易菲利普 是法國最後一個國王 包括拿破崙 也包括Jane Austen這樣有名的作家 都對這款酒大加讚賞 所以Constantia這款甜酒 成了全世界裏面 新世界的第一款名酒 Constantia這個酒莊 也成了新世界第一個名莊 在19世紀的時候 南非的葡萄酒行業迎來了第一次繁榮 首先英國人佔領了開普敦這個地方 其次英法之間發生了戰爭 然後法國人封鎖了尼基裏海峽 英國人買不到酒了 不得不從南非大量的進口葡萄酒 在45年間 整個的產量 從50萬升 一直到了450萬升 可惜好景不長 在1861年的時候 英法戰爭結束 英國人去掉了對法國人的限制 使南非的葡萄酒的出口量大大降低 到1886年的時候 又出現了根流芽蟲這個疾病 一直到1899年 英普戰爭在南非爆發 也就是英國人和荷蘭後裔的一個戰爭 去爭取這個南非的殖民地 導致了整個葡萄酒行業陷入混亂 進入一個大蕭條的時期 這種混亂的情況一直到了1918年 這時候南非成立一個 全國性的葡萄種植的合作社 叫做KWV KWV的作用就是 限制了每年葡萄的生產 固定了每噸葡萄的價格 使農民的利益得到了保證 才使整個行業維護下來 但南非歷史上最黑暗的時候 來自於二戰以後 那就是1948年開始的種族隔離制度 這一段歷史大家都衆所周知了 從1948年到1994年 白人和有色整種是得分開的 而且白人佔領了整個南非大量的土地 就因爲這一個制度 使南非成爲在國際中非常孤立的國家 全世界所有的國家對它 以經濟 政治 文化 軍事上面 都進行了孤立 葡萄酒也沒法出口 所以在這個時期 南非的葡萄酒行業是停滯不前 甚至有所落後的 直到1994年 種族隔離制度廢除 曼德拉當上了總統 南非重返國際舞臺 這其實對整個南非的葡萄酒行業 有一個復興的作用和振奮的作用 從此以後有大量國外的資金 注入了南非葡萄酒行業 在這裏建廠 同時也帶來了很多新的技術 新的人才 新的設備 新的品種 而且很多南非的釀酒師 也開始去全世界各地去學習 學習種植技術和釀造技術 這一切使南非的葡萄酒的質量 大大的提升 雖然說南非是最古老的新世界國家 但從這個時間節點來看的話 南非也可以算是最年輕的新世界國家 從數據來看 2005年的時候 南非葡萄酒的出口量 達到了兩億八千萬升 這是1994年的五倍之多 種族隔離制度的廢除 使有色人種大大受益 在南非有16萬人有色人種 工作在葡萄酒行業裏面 自1994年以後 政府也好 行業也好 出臺了大量的計劃 政策 基金 去培訓他們 去鼓勵他們學習 去讓他們成長 同時土地的使用權也有所改變 越來越多有色人種 開始擁有了葡萄園 以及自己的酒莊 這對整個南非社會 有非常深遠的影響 因爲葡萄酒是南非 非常重要的一個行業 這個行業的領頭 這個行業的帶動 給整個社會起了一個 很好的榜樣 雖然直到今天 南非的種族問題 還沒有完全解決 社會上還充滿了 各種各樣的矛盾 但是你只要去過南非一次 你就會因爲它的 各種完美和各種不完美 深深地愛上這個國家 今天這一集給大家介紹一下 葡萄酒的不同的分口 其實在市面上 最常見的分口還是 軟木塞 軟木塞的原材料 是一種橡木的樹皮 曾幾何時它在整個的市場上 是毫無競爭對手的 因爲所有的葡萄酒 都是用軟木塞所分口 但是我也相信 你聽說過一個葡萄酒的缺陷 叫做木塞污染 所謂的木塞污染 就是在清洗軟木塞的過程中 軟木塞被一種叫做 三氯苯鉀尼的東西所污染 當被污染的軟木塞 碰到葡萄酒以後 這個葡萄酒就會展現出一些 溼紙板呀 溼報紙呀 發黴呀 不新鮮的香氣 也就是說這瓶葡萄酒 已經被污染了 它沒法再被享用了 爲了抵制這種情況 一些葡萄酒商 尤其是一些新世界的葡萄酒商 開始用了另外一種 比較流行的分口 那就是螺旋鈣 這個看上去毫不一樣的 已經完全爲葡萄酒 杜絕了木塞污染的危害 但是很多人會覺得 螺旋鈣像醬油瓶子一樣 可樂瓶子一樣 很low 沒有逼格 覺得很多不好的酒 都是用螺旋鈣分的口 但其實不然 世界那麼大 很多好的葡萄酒 有的是用螺旋鈣分的口 有的是用木塞分的口 同時在世界上那些很多 很一般質量很低劣的葡萄酒裏面 有的也是螺旋鈣 有的也是木塞 所以真理都在杯子裏 真理都在瓶子裏 一定要用自己的口舌 去判斷這款酒的質量 而不是看用什麼樣的分口 去決定它的質量好壞 在過去二十年間 進口葡萄酒的數額 在中國葡萄酒消費市場裏 日漸增高 這其中法國還是排在第一名的 無論是總評數也好 還是總價值也好 但在過去十年間 有一個國家 非常受中國人的歡迎 那就是澳大利亞 隨着兩國之間的政治 旅遊 教育 經濟文化之間的交流 我們對澳大利亞葡萄酒 越來越瞭解 澳大利亞葡萄酒在中國 也是深入人心 從數據來看的話 澳洲葡萄酒的出口 無論是總價值 還是總數量 中國已經現在位於第一了 在疫情七零一的時候 冒險家庫克船長 第一次登上了澳洲的大陸 他以爲這就是世界最南端 所以給澳洲起名爲 未知的南方世界 這就是Australia這個詞 在拉丁語系的名字裏 同船的時候他還帶了一個 英國皇家學院的會長 這個人叫做約瑟夫·班克斯 在回到英國沒幾年的時候 美國獨立戰爭爆發 使得美國成爲一個獨立的國家 這讓英國沒有地方 去送他們的罪犯了 因爲在很早以前 英國實際上罪犯 都送到北美洲去了 約瑟夫·班克斯 就給英國政府提議 我們發現了這一片 很遠很遠的在南方的大陸 不如把我們的一些罪犯 送到那邊去 所以在1788年的時候 另外一個叫做 阿瑟·菲利普的船長 率領了第一艦隊 十一條船浩浩蕩蕩 一千四百多人 但裏面一半是罪犯 然後他們在1788年到了澳洲 這就是澳洲正式成立的開始 當時菲利普船長 從英國到澳洲途中 經過南非好望角的時候 也拿了一些葡萄藤 因爲他想試着在澳洲這個地方 種一些葡萄藤 很可惜 這些葡萄藤沒有存活下去 那澳洲葡萄酒之父這個頭銜 就落到另外一個人身上 這個人叫做詹姆斯·巴斯比 他是一個很有意思的人 詹姆斯·巴斯比是一個蘇格蘭人 但他特別不喜歡喝威士忌 他喜歡的是葡萄酒 他父親是一個水利學家 所以被英國政府派遣說 你要到去澳洲 去修一些大壩 解決這裏水的問題 詹姆斯知道這個消息以後 非常的興奮 所以提前一年跑到了法國各地 去收集葡萄苗 去學習種植 去去釀造 在1924年的時候 他就跟他爸一起來到了澳洲 在悉尼紮了根 並在這裏種下了第一個葡萄藤 在深入瞭解了 澳洲的氣候條件和環境以後 在1830年的時候 詹姆斯·巴斯比回到了法國 這一次他的雄心更大 他帶回了500個不同品種的苗樹 帶回到了澳洲 這些苗樹就變成了 整個澳洲葡萄酒的一個基礎 直到今天爲止 在澳洲不同州 不同葡萄園種的很多葡萄 之前他們的祖先 都是來自於這500個葡萄藤 詹姆斯·巴斯比同時也是 新西蘭的葡萄酒之父 他釀了新西蘭的第一桶酒 同時還作爲一個政治家的身份 簽署了新西蘭的獨立宣言 在這之後 葡萄就在澳洲各地生長起來 先是新南威爾士州 然後隨着黃金熱 陶金熱 一起到了維多利亞州 最後慢慢到了南澳大利亞州 以及南澳大利亞州 現在就是整個 澳大利亞葡萄酒行業的一箇中心地帶 但是一直到1960年左右的時候 澳大利亞葡萄酒80%以上 都是加烈酒 並且很多都是甜的加烈酒 而且大部分都是用於醫療作用 在這個時候就不得不提到了 一個酒莊的名字 那就是奔富 我相信基本上 大多數中國人都知道奔富這個品牌 奔富基本上在很多人心中 都成了澳洲葡萄酒的一個代名詞 甚至是一個葡萄酒的代名詞 奔富其實是一個醫生的名字 他也是英國人 他最早從英國到了澳洲時候 做下老本行 是個醫生 但他深深相信葡萄酒在醫藥上的價值 所以開始做一些雪莉酒 波特酒這樣的加烈酒 結果沒想到 副業倒是越做越好 超過了主業 奔富成了整個澳洲非常有名的品牌 尤其在奔富先生的太太瑪麗的推廣底下 奔富成了整個南澳最大的一個酒莊 當時在市場上買到的每兩瓶酒裏面 就有一瓶是奔富的 在上世紀的50年代 奔富的總釀酒師叫做Max Schubert 這是非常有想法的一個釀酒師 他去了一次歐洲 然後去看看歐洲很多很好的酒莊和產區 包括波爾多 包括龍河谷 再回到澳洲以後他就想 爲什麼我們澳洲要釀那麼多的甜的加烈酒呢 我們有那麼好的葡萄藤 有那麼好的分土 而且這葡萄藤的年歲都那麼古老 我們應該利用這些葡萄去釀一些 乾紅乾白 讓澳洲葡萄酒能夠跟歐洲葡萄酒去相提並論 於是在1951年 Max Schubert用希臘葡萄釀製一款乾紅葡萄酒 這就是我們大名鼎鼎的Grunge 格蘭雪 並在1952年的時候投入市場 很可惜當時市場的反應並不是很好 大部分都說這是什麼鬼東西 沒有喝過這樣分割的葡萄酒 所以在1957年的時候 奔富的管理層給Schubert講 你玩也玩夠了 我們也試過了 我們不要再把這個酒繼續釀下去了 Schubert很狡猾 他配着管理層的議員 自己悄悄地釀了幾個年份這樣的酒 在這兩年間發生很大的變化 老年份的格蘭雪經過成年以後 變成了一場的複雜 一場的優雅 一場美妙的葡萄酒 管理層又回到了Schubert這裏說 我們還是重新開始釀Grunge吧 然後Schubert會很狡猾地跟他們講 說其實我從來就沒有停過 在這之後 Grunge在全世界很多的葡萄酒大獎賽上 獲得了很好的名次 尤其是偉大的1955年 在全世界各地的葡萄大賽上 獲得超過50個金牌 然後在1971年的時候 格蘭雪又在巴黎的葡萄酒奧運會上 獲得了希臘葡萄酒的第一名 格蘭雪的成功 改變了整個澳洲的葡萄酒行業 許多酒莊也開始利用自己 田地裏非常優秀的老藤 非常完美的分土 開始釀很多幹性葡萄酒 澳洲葡萄酒行業 從八十年代進入產業化 到九十年代 成爲世界上最重要的 葡萄酒出口國之一 直到今天 澳洲葡萄酒在前期的成功 依靠了兩個事情 第一個就是對種植和釀造的 研究和發展 無論是從種植 灌溉 修剪 到對酵母的研究 發酵容器的研究 各種香氣的研究等等 澳洲都是坐在全世界最前面的 這不僅帶動了澳洲本身的葡萄酒行業 對全世界的葡萄酒行業 也是有所貢獻的 而另外一部分 就是澳洲人非常善於營銷 他們用各種花哨也好 有創意也好的一些廣告的手段 打了一些大單品 讓這些大單品在全世界賣得很好 也提升了澳洲葡萄酒的 聲譽和名氣 這些貢獻不僅大大提高了 澳大利亞葡萄酒的質量 對整個全世界葡萄酒行業 也是有所貢獻的 但是到了本世紀初的時候 在全世界消費者的心裏 澳大利亞葡萄酒的形象有所定格 大家都覺得澳大利亞葡萄酒 總體上來說 就是cheap and cheerful 很好喝 很濃郁 很飽滿 很甜美 但是沒有太多的變化 慢慢的人們也厭倦了這種風格 使澳大利亞葡萄酒的出口量 開始有所下降 再加上當時智利葡萄酒的崛起 可以做出成本更低的 口感濃郁的入門級的產品 讓這一塊市場 澳大利亞丟失了很多 所以澳大利亞葡萄酒行業 開始痛平思痛 開始尋找更好的出路 在目前這個階段 澳大利亞葡萄酒行業 已經進入了一個嶄新的時期 這其中有兩點是特別讓我興奮的 第一點就是多樣性 其實澳大利亞地大物博 有不同的氣候 澳大利亞人又勇於嘗試新的東西 去嘗試一些不同的品種 不同的風格 所以在現在澳大利亞 無論是什麼樣風格的葡萄酒 氣泡酒也好 甘白也好 甘紅也好 甜酒也好 貴婦也好 加烈酒也好 你都可以找到世界頂級質量的葡萄酒 而另外一點就是創新和冒險 你想做一個偉大的事物 你一定要冒險 你一定要做前人沒做過的 很可幸的是 在過去十年間 我們已經看到 很多澳大利亞的年輕釀酒師們 用自己的理念 用自己的想法 在自己瞭解分途以後 開始做一些更有意思 更具個性 更好玩的葡萄酒 這些葡萄酒你不能說它最複雜 但它都是非常好喝 非常有意思 喝得讓人開心的葡萄酒 從這個層面 給消費者們提供了更多的選擇 在今年的時候 澳大利亞葡萄酒管理局 向世人展示了自己新的口號 叫做Made in our way 用我們自己的方式 我覺得這個口號 很好地總結了 澳大利亞葡萄酒的現狀 以及它未來的發展趨勢 我也深深地相信 會有越來越多的消費者 會喜歡上新一代的 澳大利亞葡萄酒 葡萄酒是酒農辛苦一年的成果 你也花了大獎去買它 所以一定要給它一個 安心而舒適的家 讓它好好地休息 在你想用它的時候 表現出最好的狀態 所以今天我們來講一下 葡萄酒的純屬條件 首先第一點是溫度 最理想的溫度區間 是10到15度 你們家的廚房 不是最好的存酒的地方 一般來說 廚房會太熱了一點 如果你想把酒放在冰箱裏 一兩天沒問題 但時間長也不大好 因爲冰箱非常冷 而且相對乾燥一點 時間長了 木塞會變硬 然後緊縮 當木塞緊縮的時候 就有一定的空氣 會流動到瓶子裏面 使這個酒 變得不那麼新鮮 提早地融化 尤其是氣泡酒或者香檳 當你把氣泡酒或者香檳 放在冰箱裏時間長的時候 你再打開去享用它的時候 你會覺得 好像氣泡沒以前那麼多了 第二點就是溼度 溼度相對控制在 比較一個高的數字 會比較好一點 最少65%以上的溼度 更好一些 同樣的道理 當溼度越高的時候 空氣裏越潮溼 空氣越潮溼的時候 木塞會越膨脹 木塞越膨脹 越少幾率 會有空氣進到瓶子裏面 你的葡萄酒 保存的就更好一些 所以當你買一些老酒的時候 可能看到瓶子上 尤其木塞上面 有一些發黴的地方 千萬不要害怕 說明這些酒 在存儲條件的時候 還是比較好的 纔會有這種發黴的情況產生 還有一點要注意的 就是燈光 葡萄酒並不喜歡 強光的直射 如果實射時間長的話 果味也會變得不新鮮 所以最好在 比較暗的地方存你的酒 最後一點就是 避免有過度的震動 在理想的狀態下的話 每家都應該有 這樣的一個酒窖 可是現實情況不允許 那如果這樣的話 我還是鼓勵你 或者建議你 買一個小的酒櫃 因爲小的酒櫃的話 我剛纔說的所有的條件 它都符合了 其實酒櫃也不貴 與其你在 常年累月買的酒來說 一個酒櫃絕對是一個 覈算的投資 大家好 我們在前面幾集裏面 聊了很多的 舊世界的葡萄酒 新世界的葡萄酒 今天我們聊一下 離我們最近的葡萄酒 就是我們中國自己的葡萄酒 中國對葡萄這個東西 最早的文字記載 來自於《詩經》 在《冰封七月》 這個章節裏面寫到了 六月食慾急欲 七月噴潰疾疏 八月撲早 十月獲到 唯此春酒 以蓋爲首 說明在殷商的時代 我們的老祖先 已經開始去採集葡萄 並且享用它們了 因爲這裏面那個欲 這個字 指的是野葡萄的意思 但我們現在平時說的葡萄酒 基本上都來自於歐洲葡萄 我們所謂的赤霞珠 平利珠 雷斯林 霞多利亞等等品種 都是屬於歐洲葡萄 中國對歐洲葡萄的引進 大概可以推算到 公元前四世紀左右的時候 在馬克斯坦因的 《西域考古記》裏面 已經詳細地記載了 在尼亞古城 也就是新疆和田這個地方 已經看到大片的 整齊的葡萄園的遺址 在1959年 新疆博物館南疆科考隊 以及1988年 中日聯合尼亞遺址科考隊 也在很多的古墓的容器裏面 發現了一件甘素的葡萄乾 同時在古墓的一些容器上面 也發現了很多 成串的葡萄的花紋 經過技術檢測 這個古墓 離大概現在有 2300年左右的歷史 由此也可以推算出 大概在公元前 一到三世紀的時候 新疆的尼亞古城 已經有比較 成規模 成面積的葡萄的種植了 有證據表明 非歐洲葡萄在新疆的種植 其實也就是這幾十年的時間 所以我剛說的 科考隊發現的一些甘素的葡萄 基本上可以推斷爲 就是歐洲葡萄 葡萄酒在史書中的第一次出現 是在《史記·大腕列傳》中 講述了張謙出使西域的故事 在張謙第二次從西域回來 也就是公元前119年的時候 他從西域帶回來的葡萄酒 帶到了中國的內陸 所以我們對中國葡萄酒業的開始 基本上是從漢武帝時期開始的 大概就是在公元前140年 到公元前88年左右的時間 也就是從張謙 從西域回來的這段時間 在之後的東漢 盛唐 以及宋朝的時候 葡萄酒就變成了 大千惠險貴們的一個奢侈品 在這期間很多的詩詞 對葡萄酒也有記載 其中最著名的 就是我們王漢寫的《梁州詞》 葡萄梅酒夜光悲 韻韻琵琶馬上催 醉臥沙場君莫笑 孤來征戰幾人回 在之後一直到元朝和宋朝 葡萄酒的文化還是比較繁榮昌盛的 但慢慢地隨着白酒文化 在中原的盛起 以及中國對西域地區的控制越來越弱 再加上西域出現了 更多主張敬酒的伊斯蘭教 所以葡萄種植 以及葡萄酒對內地的傳輸 會越來越少 中國這時候對葡萄酒的種植 和釀造方面 處在一個比較低的水平 一直到了清末纔有所改觀 在十九世紀的末葉 跟其他新世界國家一樣 傳教士將釀酒的技術 和葡萄種植的技術打入成功 在1892年的時候 南洋華僑張碧石 在山東煙臺的地方 創立了張煜酒莊 這也是中國近代葡萄釀造史上的歷程背影 我們研究中國的歷史 基本上1949年是個分界線 其實葡萄酒也不例外 從1949年到現在的話 中國的釀酒業大概經過了三個時期 第一個時期是從1979年到1979年的時候 在這個時期 中國大部分的葡萄酒 其實從嚴格的意義上來說的話 都不能算是葡萄酒 因爲大部分都是部分發酵 部分勾兌的產品 直到了1979年 長城葡萄酒公司 採用龍眼葡萄 做出了中國第一款的幹形白葡萄酒 第二個階段 大概是從1980年到2000年左右的時候 這時候中國改革開放 有很多外國的資金進來 葡萄酒也成了一個外交的手段 比如說中法合作的王朝酒界 中法合作的龍徽酒業 中英合作的華東酒業 都在這個時期出現 這時期的酒廠 大部分還是以規模較大的酒廠爲主 另外一個值得注意的就是 我們雖然說中國人現在說葡萄酒 都是紅酒 但直到1996年的時候 紅葡萄酒的產量 才第一次超過了白葡萄酒 第三階段就是從2000年左右的時候 到現在這個時期 第一個重要的事情 中國加入了世界貿易組織WTO 所以在2004年的時候 廢除了半支葡萄酒的一個標準 從此以後 中格葡萄酒的定義和生產標準 已經和國際接軌了 其次就是隨着經濟的突飛猛進 以及國民的消費升級 葡萄酒市場也成幾何倍的增長 有越來越多的資本 開始投入到葡萄酒的生產領域 我個人最開心的看到就是 有越來越多的精品小酒莊 在中國出現 這其中有些精品小酒莊 是家庭所擁有的 像我們的宜園酒莊 有一些精品小酒莊 是中國的大集團 獨立出來的一個子公司 比如說長城的桑甘酒莊 還有一些是國際酒類行業的巨頭 在中國投資的一些小酒莊 像我們在香格里達的奧運酒莊 與此同時 也有越來越多的中國葡萄酒 走出國門 去參加一些國際上的葡萄酒大獎賽 第一個成功的案例 就是在2011年 在倫敦舉辦的 品純客國際葡萄酒大獎賽上面 用李德美教授釀造的 加貝蘭葡萄酒 獲得了當年的國際金獎 並且各地政府 對葡萄酒產業的支持 也越來越多 以寧夏爲例 寧夏在2012年 成立了寧夏葡萄酒局 這是中國第一個負責葡萄 以及葡萄酒生產行業的 省級酒局 寧夏並不是中國產量最大的產區 更不是中國歷史最優秀的產區 但是在寧夏酒局的推動底下 再加上寧夏酒農的一些努力 是整個中國葡萄酒產區裏面 最著名 也是最炙手可樂的一個 在過去十幾年裏面 出現了一系列優秀的小酒莊 包括加貝蘭啊 銀色高低啊 加南美帝啊 劉氏啊 夏統啊 賀蘭山等等等等 我個人的觀點是 我希望在中國能夠看到 更多更好的精品酒莊 因爲精品酒莊代表一種個性 精品酒莊代表一種精神 這裏一定要說的是 山西的銀原酒莊 不是因爲陳芳姐是我的好朋友 但是山西的銀原酒莊 確實是中國精品酒莊的一個先驅 從1997年開始到現在 已經21年的歷史了 它無論是從生產的環節 種植和釀造 一直到營銷的環節 都是非常的國際化 是一個非常成功的案例 其次我希望能在中國的葡萄酒裏面 看到更多不同的國際品種 現在市面上最多的品種 還是石下珠 因爲這個品種 在市場上的接受程度比較高一點 但我們就能說石下珠 是最適合中國種植的品種嗎 可能也不一定 這個答案只有嘗試了 很多其他品種以後才能知道 很開心的時候 我們已經看到有些釀酒師 在嘗試一些新的品種 比如說近幾年馬斯蘭這個品種 在中國就非常的火 這都是好事情 因爲這可以給消費者們 更多的選擇 給他們有不同的風格去嘗試 最後一點 我也希望中國的本土葡萄酒的價格 能夠更接地氣一點 我知道其實在中國 釀酒和種植葡萄其實並不便宜 尤其像山西 寧夏 甘肅 新疆這些地方 在冬季都有埋土的過程 包括運輸的成本都是非常高的 但是如果價格 能夠再更接地氣一點的話 我相信消費者們 對產品的接受度會更高一點 中國葡萄酒的路其實還很長 而且道路會非常的坎坷 有許多需要改進的地方 但是至少在過去十幾年的時候 我們已經看到一些好的苗頭 有一些好的釀酒師 一些好的酒莊已經起了先河 所以我相信在不久的將來 會有更多更好 而且更富個性的葡萄酒 出現在大家的面前 那在這裏我再給大家講兩個小訣竅吧 第一個就是 如果你一瓶酒沒喝完 想明天再喝的話 那完全把這瓶酒放在冰箱裏面 因爲學過化學都知道 在溫度低的情況下 化學反應的速度 想來說更加慢一點 氧化的速度也會更加慢一點 那第二個小訣竅呢 可以在家裏備一些 更小的空瓶子 可能是375毫升啊 可能是200毫升的 喝完的酒就倒在這些小瓶子裏面 你可以想象一下 在這些小瓶子裏面 酒和空氣接觸的範圍和麪積 也會更小一點 從而氧化的速度會更慢一點