零基礎學攝影 零基礎學攝影不用愁！瞭解這些攝影中的專業名詞，事半功倍！

這些內容爲大家帶來的是攝影中那些專業的名詞 如快門 光圈 散光布 白平衡 定焦 變焦 景深 焦域等 當然這些名詞不是攝影中的所有 但是是我們接下來在學習中要常用的 所以要優先讓大家有所瞭解 下面我將依次解答這些專業名詞 先從快門開始 所謂快門簡單來講就是一個控制進光量的閘門裝置 同時也是觸發拍攝的按鈕 通過快門速度來控制進光量 當速度夠快 比如1%每秒時 進光量就會變少 那麼拍攝到的畫面就會變暗 若是用慢一點的快門 比如1%每秒時進光量就會變多 那麼拍攝到的畫面就會變亮 下面我們將通過一段視頻 讓大家更清楚感受快門速度變化帶來的區別 那麼我現在手裏拿的是一臺A73 索尼的A73 然後搭配的是一個55mm f1.8的鏡頭 是這樣一臺微單相機 那麼下面就用這臺相機給大家去演示 調整快門所帶來的這種區別 首先我們開機 可以看到我們現在對準的這個畫面 是一個曝光比較過的 就是畫面特別的白 特別的亮 這個時候我們看一下我們的快門速度 大概是1%每秒 那麼在這個環境下 就屬於一個就是播報的情況 那麼我們現在把快門往上加 光圈和感光我們都沒有動它 只是去把快門的速度加上來 那麼加上速度之後 我們的畫面逐漸的暗下來了 我們可以清晰的可以看到整個畫面 暗部包括亮部都是屬於一個正常的曝光範圍 那麼現在的速度是500 那就說明這個環境下 基本上是快門速度在500 最後就是夠的 那如果繼續往上加 這個畫面會越來越暗 直到於我們整個什麼都看不清楚了 我們只要把它再剪下去 那整個畫面又恢復正常 所以這是快門速度 通過控制快門速度 來對畫面進行一個曝光 光線的一個控制 我們繼續下一個名詞光圈 所謂光圈就是另一個控制進光量的閘門裝置 同時也能控制景深的大小 我們用光圈來控制畫面的進光量 同時控制畫面的明暗 當我設置小光圈時 比如F11 那麼進光量就會變少 當進光量變少 畫面自然就會變暗 若是設置大光圈時 比如F1.4 那麼進光量就會變多 進光量一多 畫面自然就會變亮 下面依然通過一段視頻 讓大家感受光圈值變化帶來的區別 好同樣還是這個畫面 然後還是這臺相機 我們現在所拍攝到的 畫面比如說這個樹葉子 這個葉子的話 我們可以看到這個畫面 它是一個相對偏暗的 那麼這個時候 我們在不調整快門的情況下 通過光圈 然後將它的整個畫面去調亮 這個時候我們的光圈值 你可以看一下 大概是可以看一下是3.5 3.5這樣的一個光圈值 其實畫面是比較暗的 隨着我們去把光圈值縮小 放到2.5 2.2 我們可以看到整個畫面逐漸的去變亮了 在沒有動快門和感光的情況下 我們只是去調整這個光圈值 它這個畫面就會有一個對光線控制 然後這樣的一個明暗的變化 我們把光圈值然後放大的話 這個畫面就像我們先前調整快門一樣 變得暗了下來 去把數值縮小的話 這個畫面又會去變得更亮 這是我們光圈值的一個數值變化 帶來的整個畫面的一個明暗變化 我們繼續下一個名詞感光度ISO 這個是指相機傳感器對光線的敏銳度 能影響曝光 也掌握了畫質的好壞 當ISO值越低 光敏度又越低 拍攝的畫面自然就暗 若把ISO值調高光敏度就高 畫面自然就亮 這裏需要注意的是隨着ISO值越高 畫面質量就越差 也就是照片上會有很多噪點 下面仍然給大家用現場視頻做演示 我們現在試一下ISO 它的調整帶來的變化 現在我們可以看到屏幕中的這個畫面 是一個非常暗的畫面 因爲我們把快門提高了 然後光圈也開小了一些 然後這個時候ISO是250 所以可能就跟不上環境的曝光了 所以我們這個時候去調整我們的ISO 大家可以看到左邊的這一排數字 就是我們的感光度ISO值 隨着我們把這個值去調高 那我們的畫面逐漸明亮起來 那麼這個就是ISO的調整 對我們畫面所帶來的影響 隨着這個ISO值越高 那麼整個畫面就越亮 那麼隨着這個ISO的值越低 然後這個畫面就更暗 我們繼續下一個名詞白平衡 這個是指相機對於白顏色的還原準確度 還起到了控制畫面的冷暖 在白平衡中有一個重要的關聯詞色溫 它是表現光源色的尺度 單位爲K carry 當K值越低畫面色彩越暖 K值越高畫面色彩越暖 需要注意的是我這裏說的K值高低 是相機設置中的K值 並不是現實環境色溫的高低 在現實環境中的K值和相機設置的K值 是正好相反的 下面我用一段視頻 爲大家演示色溫的調節對畫面的影響 好我們現在看到的這個畫面的曝光 然後各方面都是準確的 但是和這個現實的環境來比較的話 整個環境然後變得更黃了 相機裏面的顏色變得更黃 這是爲什麼呢 這個就是我們調整了我們的這個色溫K值 好現在我們把K值給調出來 我們可以看到我們現在K值已經設置到最高的是 9900K 這個時候我們去把它降低 我們可以看到這個數字啊 逐漸在降低 那麼降低的這個過程中呢 我們這個顏色就發生了變化 我們現在由高到低 然後看看它的區別 當我調到最低的時候 我們可以看到這個畫面變成了一個 非常藍色的這麼一個畫面 對吧 然後呢我把它持續的調高 調到3000多 是3000多的時候 那整個畫面基本上就開始恢復正常了 一直到4000多的時候 那麼這個畫面的時候 就是比較正常的一個畫面 所以隨着我們把這個K值 然後去調整 當我們的這個K值越低的時候呢 畫面就會偏冷 然後當我們這個K值越高的時候呢 畫面就會偏暖 那我們通過這個K值來控制畫面的整體大色調 繼續下一個名詞焦距 它決定了我們的取景範圍 焦距越小視野越寬 焦距越大視野越窄 也就是我們通常所說的廣角 標頭長焦鏡頭 我用一張圖來演示下一些常用的焦距鏡頭 看看它們的視野範圍 左邊的數字表示焦距 右邊表示視野角度 首先我們看到的是14毫米的超廣鏡頭 這個視角幾乎能把眼前所有的景象都拍下來 所以特別適合拍氣勢輝煌的大城市 35毫米廣角鏡頭 這個鏡頭是人文攝影師最愛的鏡頭之一 能將人物和環境同時表現 50毫米標準鏡頭 這是一個比較全能的視角 既可以拍人像 所以可以拍人文風景 85毫米中長焦鏡頭 有人像王之稱 特別適合拍人像照片 這也是我目前的努力鏡頭 200毫米長焦鏡頭 這是拍攝動物花鳥其佳的視角 我們經常看到很多攝影師拿着那種 特別大的口徑的鏡頭 基本就這個焦距的 關於鏡頭的視角 還是建議大家能親自感受更直觀 剛開始學習的時候多用50毫米就可以了 下一個名詞 鏡焦 設置固定焦距的鏡頭 只有一個視野 不能變化焦段 固定的標尺沒有變焦環 光圈大 成像好 這是它的優勢 變焦 不止一個焦距和視野 可變化的焦段 便捷 性價比高 這是它的優勢 最後一個名詞 景深 簡單的一切就是聚焦完成後 主體與前景和背景的這段距離範圍 就是景深 我們用一張圖表示 焦點是我們相機 對焦對準的地方 也是聚焦的位置 那麼在聚焦物體的後方 就是後景深 隨着後面物體和環境越遠 那麼背景就會越模糊 也就是我們常說的虛化 同樣 聚焦點的前面就是前景深 距離鏡頭位置越近越模糊 我再用兩張拍攝的照片爲大家解釋 先看左邊的照片 花是我們的焦點 花的後方葉子就是後景深 花的前面葉子就是前景深 再看右邊也是一樣的 花朵是焦點 後面葉子和前面葉子都有景深虛化 這樣的表現好處就是有虛實 畫面層次感好 主體更突出 那麼想得到這樣的效果 就需要知道影響景深的三要素 一是光圈 二是焦段 三是主體與前景背景的距離 感光圈越大 焦段越長 主體與前景和背景距離越遠 那麼產生景深就會越淺 也就是我們說的模糊或虛化效果好 以上就是這節視頻的全部內容 如果覺得對你有幫助 別忘了點贊和關注 不太清楚的同學可以在微信與我交流 下期再見