看完2027春夏時裝週，我發現西裝真的回來了

2027春夏米蘭和巴黎的男裝時裝週都結束了 我最明顯的感受就是西裝真的回來了 無論是這些時尚大牌 Brada, Celine, 聖羅蘭,迪奧,季番希 還是經典的男裝品牌 Armani, Ralph Lauren, Brioni, Paul Smith 再到Sochi, Osuki, Karler 這樣年輕的設計師品牌 大家都在重新討論西裝 當然以前秀場也有西裝 但過去幾年真正知道話題的通常是 球鞋,衛衣,工裝,戶外和oversize 西裝雖然在 但就像一個品牌必須保留的傳統品類 而這一季 西裝重新成爲塑造男性形象的核心 但這裏要講清楚 迴歸的不是辦公室裏的商務西裝 而是剪裁重新成爲男裝最重要的審美語言 這一季的西裝幾乎都在遠離辦公室 聖羅蘭把西裝搭配T恤或者乾脆裸穿 迪奧把西裝,晚禮服,睡袍和派對感混在一起 Ralph Lauren用絲麻的套裝搭配涼鞋 Sochi, Osuki 則不強調西裝結構 直接讓上班族鬆開領帶進入假期 這些衣服雖然都保留了肩線 膊頭、扣位和西褲 但不強調職業身份 所以西裝回歸不是指男人重新穿上三件套 而是男裝開始重新接受結構、比例和儀式感 簡單來說 男裝不是變回保守了 而是重新開始講究起來了 第二點是寬鬆版型 Oversize其實流行了一段時間了 但仍在繼續 不過所有人都穿同一種Oversize的時代已經結束 Prada重新使用了窄腳褲和貼近身體的輪廓 Celine同一場秀場裏既有修長的長褲 也有寬大的氣球褲 Dior也出現了更加纖細帶有搖滾感的褲型 但另一邊 Armani Ralph Lauren Brioni和Paul Smith依然保留了寬鬆長褲 柔軟肩線和放鬆的西裝輪廓 所以男裝開始出現更加明確的分化 一種修長、纖細 更加強調身體 另一種依然寬鬆、流動 但比例受到更準確的控制 過去很多Oversize西裝 是肩膀、胸圍、腰部和衣裳一起放大 衣服最後變成了一個巨大的長方形 肩膀在哪裏 腰在哪裏 腿又從哪裏開始 全部變得模糊 但這一季 即使西裝依然寬鬆 設計師也開始重新強調身體和衣服之間的關係 比如 Celine依然保留了肩寬和腳長的衣身 卻通過高腰褲、腰帶、開放前胸和更加清晰的腰部 讓肩膀、腰線和腿部重新形成比例 季帆希在重新建立男裝體系的時候 也從肩部輪廓、膊頭、條紋西裝和晚禮服結構出發 重新塑造男性身體 所以所謂的強調身體線條 並不是那種緊身的韓版小西裝 所以真正開始退潮的不是寬鬆 而是沒有設計、沒有比例 靠買大兩個尺碼製造時髦感的寬鬆 未來的西裝依然可以有體積感 但它不能再完全吞掉穿衣服的人 這一季另一個明顯的變化 是西裝的視覺重心都在向下移動 什麼意思 整個季度男裝看起來 你會發現 西裝西部的扣位都在變低 Ralph Lauren一直都出他最具代表性的6扣1的西裝 Rione也使用了低扣位的雙排扣 聖諾蘭和迪奧也通過長脖頭、深開合 拉長上半身的線條 還有等等 很多品牌的西裝扣位都普遍偏低 扣位降低之後 脖頭會變長 前胸會形成更深的V形 襯衫、領帶、針枝和露胸口的面積都會增加 傳統的高扣位更封閉、嚴肅 更接近商務權利感 低扣位則更開放休閒 也更適合社交和低價場景 不過需要注意的是 低扣位通常要配合中高腰褲 因爲扣位和褲腰都向下 容易顯得上身長腿短 所以上衣向下打開 褲腰反而需要向上提升才能保持比例 這一季在面料中也有一個相同的變化 就是越來越輕 Armani繼續使用柔軟無結構的剪裁 Rione採用絲、羊絨和亞麻混紡 Paul Smith使用泡泡紗和熱帶羊毛 Dior和Sochi Osuki 甚至把傳統西裝面料做得更輕薄半透明 所以未來春夏西裝的高級感 不再主要來自厚重的肩墊和胸襯 而是這種垂墜肩線 自然褶皺和行走時的流動感 不過輕結構很容易做得軟塌 越輕的西裝越考驗領口 肩膀和袖籠的準確度 所以看完這一季 我認爲西裝回歸 不是說男裝重新變得保守 穿襯衫領帶皮鞋 迴歸的是剪裁 是比例 西裝可以寬鬆 但不能沒有身體線條 未來的西裝不一定更正式 也不一定更修身 它只是會更輕更開放 也更接近真實生活 所以這一季真正結束的 不是oversize 而是隻靠把衣服做大 製造時髦感的時代 而真正回來的也不只是西裝 是男裝久違的分寸感