極簡搖滾學院？莞莞類卿還是文藝復興？Celine 26春夏秀場解讀！

Hello 大家好,歡迎來到Solder的頻道。 時尚圈今年按下快進鍵,Valentina, Gucci, Balenciaga三大品牌之間接連換帥。 女魔頭現任Vogue主編余溫未散,Jonathan Dior首秀以話題高漲。 在市場對明星設計師抱有高期待的賽場外,Celine卻反其道慢了下來,時隔兩年重回實體梯臺。 現任創意總監Michael Ryder這場秀,是戀人風格上的晚晚淚青還是品牌精神復興? 這期我們來解讀Celine 2026春夏秀場。 秀場空間的巨型絲巾懸浮空中,象牙白絲綢包裹的秀場邀請函暗含品牌60年代延續至今的基因。 劉詩詩、裴秀智、樸寶劍、金泰亨受邀亮相。 值得關注的是Anna Wintour久未出席,還有Jonathan Ruff等頂級設計師同框。 如果你熟悉Celine戀人設計師風格,那對這場秀一定不會感到陌生。 秀場開場look的寬建設腰設計就明確了品牌黃金十年熟悉的闊形。 20多套西裝以極簡線條、清晰配色、利落緊裁爲主,細節裏藏着品牌的歷史脈絡。 絲巾、紅色色、凱旋門、馬車logo,呼應了archive裏簡約又有調性的小布爾喬亞風。 配飾上印品牌logo顯出Celine早期的奢華運動風,誇張西裝帶着Phoebe時期的權力感。 窄腳褲透着Addy時期的搖滾勁,Happy look又增添了幾分美式學院氣息。 這場秀在造型上着重發力,讓整體更有層次,保守中大膽用色。 模特曾戴金屬項鍊大衣外套上寬大腰風,腰巾繫上長外套,把刻板法式玩出了隨性叛逆。 秀場還給出了經典絲巾的多種搭配,既在頸尖有法式優雅,既在頭髮上是靈動頂綴。 塞進西裝領口露出邊角像沒繫好的領帶,回溯品牌歷史這樣的清純優雅一直伴隨品牌的時裝線。 比如早期的Couture Sportswear,以及70年代巴黎機場積極傳統和標誌性的Bon Chic Bon Rire,這些正是Celine不動搖的DNA。 而先後經歷多位創意總監的變動,其中也不乏非常有個人風格的設計影響,這時再去追溯品牌Archive便是保守選擇。 作爲過去Phoebe的得力干將,Ridey曾在Nicholas時期Balenciaga,以及Ralph Lauren Polo線工作。 這次回到了工作十年之久的Celine,帶回了曾經的La Ghetto的校領包這一爆款回憶殺。 設計結合了Michael的休閒奢華,Phoebe的女性化折絲,Eddie的搖滾精神,詮釋了當下的巴黎左安風情。 另一位設計師之間完全迥異的風格在這之後有所重疊。 不過秀場多元風格不是復刻而是吸收轉化,更像是O-Celine精神的延伸,它理性鋒利又有明顯的柔和一面。 時尚行業始終在動盪中搶節奏,Ridey的上任不是年輕化響亮的商業符號,更像是LVMH市值被愛馬仕反超之後打出的放緩安全牌。 或許能爲品牌帶回曾經女性化的受衆和華裔體系。 我們能從秀場看到過去的Celine,但爲當下和未來的品牌帶來什麼只有經市場檢驗。 你對這場秀有什麼看法呢?歡迎來聊。 這裏是SODIER,我們下期見。