時尚行業幕後故事 阿瑪尼西裝：讓老爸變廠草，老媽事業彪

裁鋒 但是他能幫老爸變男神 幫老媽在職場大殺四方 今天呢我們就來聊一聊 阿瑪尼先生是如何用一件西裝 幫大家走進自己想要的生活的 要聊他的革新呢 就得先聊一聊 前阿瑪尼時代的西裝是什麼樣的 以教父比例啊 能明顯看到老一輩的西裝 有厚厚的墊肩 厚重的襯領 極力打造寬闊的肩膀和挺起的胸膛 塑造一個被眼壓迫的形象 材質用的也是厚重的羊毛 走起來紋絲不動像一層鋼鐵盔甲 而阿瑪尼先生 一把扯掉了所有這些厚重的結構 肩膀軟了 腰身鬆了 布料呢也輕了 整個西裝隨著身體的跑動 呈現出一種自由而又風流倜儻的狀態 用現在的話說 就是effortless chic 不刻意卻時髦 那麼問題來了 其實傳統的西裝也挺帥的 為什麼阿瑪尼先生的鬆弛感能火呢 因為那一代的年輕人 實在是壓抑太久了 二戰結束以後呢 美蘇冷戰 整個社會都在強調秩序和服從 老爸賺錢養家 老媽溫柔持家 孩子呢也得循規蹈矩 男孩陽光 女孩文靜 房子要買郊區獨棟 週末要去教堂禮拜 吃飯的時候要等父親先動筷子 先動刀叉 哪怕你想要在學校裡穿個牛仔褲 都會被認為是該溜的不學好 會被叫家長的 順便一提 那個時候的牛仔褲極其的硬 放在地上能立起來的那種 但是能忍受它 你就會成為班裡最潮的仔 而這種管控 不僅體現在生活小事上 在意識形態上也被盯得很緊 比如當時擔任加州理工 傳奇推進中心主任的錢學森先生 就被軟禁在家裡長達五年之久 所以呢 年輕人心裡憋了一句話 我不想像我爸那樣 不想要那種刻板的生活 更不想要那種僵硬的西裝 年輕人要的 是自由 是性感 是活得鬆彈 於是美國武男上映了 阿瑪尼先生設計的不結構西裝 讓理查德·基爾在頂部上搖曳生姿 那一刻 觀眾看見了新男性的樣子 優雅又瀟灑 白天能上班 雖然他的班就是調富婆吧 晚上能去夜店 你能想像穿著盔甲一樣厚重的西服 在夜店裡扭動嗎 我試圖想像一下這樣的畫面啊 著實是有幾分幽默 所以呢 不結構西裝的流行不是什麼巧合 而是歷史的必然 有趣的是 在男性脫下盔甲的同時 80年代的女性西裝卻加強了邊肩 為什麼截然相反的流行會出現呢 回歸到五六十年代的歐美 女性很多時候被視為丈夫的附庸 比如在法國 沒有丈夫的允許 妻子甚至不能單獨在銀行開戶 而70年代左右 女性權利明顯加強了很多 比如美國1972年的 《平等機會就業法案和教育修正案》 明確了女性在職場和教育中的平等權利 這帶來的直接結果是 女性受教育比例大幅提升 從1960年到1980年 美國女性本科比例 從30%漲到了51% 於是呢 這些受過高等教育的女性 大量的湧入職場 成為律師 成為醫生 成為教授 而不再只是某某的祕書 在《鐵娘子》裡面有個細節特別有意思 在薩切爾夫人當選議員 第一次走進女修行室的時候 裡面擺的居然是一個雲衣架 可見當時的環境多麼的男性主導 在這樣的環境下呢 綜合的針織衫和漣漪裙 撐不起權威 薩切爾夫人的顧問就曾批評她 穿得像個富裕的保守黨太太 這樣的形象 怎麼能贏得選民的信任呢 於是 1977年的暢銷書 《Dress for Success》 直接告訴女性 想贏就要穿套裝 像薩切爾夫人後期那樣 穿深色 剪裁適當 但不過分突出女性的套裝 搭配俐落的髮型 纔可以在職場中無往不利 而權利套裝的設計 弱化曲線 強調肩線 還有黑灰藏藍的嚴肅配色 就能很好的幫助女性建立權威 《Wall Street Journal》裡面提到 當年呢 權利套裝幾乎是華爾街標配 就連90年代入職的曾子墨 當年去摩根士丹利面試的時候 穿的也是阿瑪尼 想必啊 Google前CFO Ruth Port這樣的一代大佬 年輕的時候也沒少穿阿瑪尼吧 所以呢 阿瑪尼先生改變的不是一件衣服 而是整整一代人的身份認同 男性終於可以瀟灑自由 不再只是父輩的複製品 女性終於可以戴上盔甲 在職場正面衝殺 不同於Rick Owens的自戀式表達 把顧客當成散播自己意志的傀儡 阿瑪尼的衣服永遠根植於穿著者 讓你自己成為主角 就像他說的 Elegance is not about being noticed It's about being remembered 優雅不是引人注目 而是令人難忘 而被記住的應該是你 而不是我這個狂妄的設計師